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Oriente ha ocupado el centro del VII Congreso de moda de la Universidad de Navarra. La convocatoria se ha presentado bajo el título «Oriente y Occidente: la moda, síntesis de culturas».
Ante el gigante de China y India, expertos de distintas áreas han reflexionado acerca de la influencia que puede tener en la moda.
Desde la perspectiva empresarial, Yolanda Serrer, profesora del IESE, aportó datos acerca de las tiendas de lujo que han embarcado en Oriente. Fueron muy interesantes las cifras del dinero que se gastaban los orientales en ropa en Europa. En el congreso todos pudimos ver una fotografía de una tienda de Louis Vuitton en Beijing que ella misma tomó semanas a trás en la que aparecía una cola de gente. Por ejemplo hay más de 300.000 chinos que son millonarios que consumen mucha moda y esta cifra va en aumento. Para todos estos demandantes de moda, las empresas deben estar preparadas. La profesora del IESE, lanzó un mensaje muy positivo con el que todos los problemas deben plantearse como retos.
Hubo un mesa redonda sobre la producción. Es de todos conocido, la deslocalización que existe en el sector textil, que hace que se diseñe en Europa pero se fabrique en Asia. Estuvieron presentes Antonio Abril, Secretario del Consejo de Administración de Inditex, que se preocupó mucho de aclarar que Inditex es una empresa concienciada en la Responsabilidad Social Corporativa. Han hecho un código de conducta, que prohíbe el trabajo infantil, la explotación de los trabajadores y las jornadas sin descanso. Para asegurarse de que en cada uno de los talleres se cumplen los requisitos mínimos, hay observadores que se dedican a visitar a los talleres donde se confecciona la ropa y ha examinar si cumplen con las normas. De hecho, el año pasado dejaron de trabajar con 104 talleres que no respetan las normas básicas.
Annie Yumi Joh, Responsable de la Campaña “Ropa Limpia” de SETEM, fue la encargada de aportar la visión de las ONG´S que están luchando para que en el sector del textil se respeten las normas mínimas humanitarias. La campaña Ropa Limpia asegura que la ropa que se vende bajo ese lema ha sido realizada con la garantía de que los trabajadores no han sido explotados. Tanto INDITEX como SETEM están de acuerdo en que luchar por la buena condición de los trabajadores es una cuestión que interesa a todos.
Fue muy enriquecedora la intervención de Ananda Pascual, que actualmente es una diseñadora de Loewe, pero que mientras cursaba Diseño estuvo trabajando en un proyecto humanitario. Su cometido era ir a talleres de textil de países del tercer mundo, asesorándoles a cerca de diseños occidentales. De esta forma era un producto competitivo en Europa y con precios bajos. En los talleres en los que trabajó Ananda Pascual todas eran mujeres y con situaciones personales y familiares muy duras. Después del mes de trabajo, los talleres obtenían unos enormes beneficios que se repartían entre el personal y conseguía elevar el nivel de la zona.
La conferencia “ Taller de la moda” estuvo a cargo de Fernando Gutiérrez, Director General de Ágatha Ruiz de la Prada y su director creativo Juan Carlos Mesa que nos sumergieron en el taller de Ágatha, que tiene un concepto renacentista ya que todo gira alrededor del artista. Trabajan 25 personas en el taller de Madrid y lo primero son las ideas y luego se trabaja en la colección. Juan Carlos Mesa decía que con los diseños de Ágatha se hace la vida más feliz. Intentan cada día comunicar con un lenguaje moderno y positivo.
Francesco Morace es un sociólogo italiano que se dedica a estudiar las tendencias en distintas partes del mundo. Es el presidente de Future Concept Lab -empresa dedicada a analizar los cambios en la sociedad. Declaró en la Universidad de Navarra que en el futuro, la moda será "de alta calidad y personalizada, pero a un bajo coste". Esta situación ya se advierte en el éxito de los formas de negocio como Inditex o Mango.

El próximo jueves iré al congreso de moda que hay en Pamplona. Presento una ponencia sobre las revistas de moda en Oriente y occidente!!
Ya os contaré!!

El torero español, Cayetano Ordóñez ha desfilado en la pasarela de Milán para el diseñador italiano Giorgio Armani.
Desfiló con un esmoquin negro, camisa blanca y zapato negro junto a la sobrina del diseñador Roberta Armani, que es la relaciones públicas de la firma. No fue un modelo más, sino que se encargó de cerrar el desfile.



Demostró poca expresividad desfilando y sus declaraciones post-desfile dijo que se encontró muy cómodo en la pasarela.
El diseñador y el torero se conocieron en la fiesta que organizó la revista Elle en octubre para los premios a los que se galardonó a Armani. Allí el diseñador se prendó de la belleza y el estilo de Cayetano y poco después estuvieron hablando en su tienda en Valencia. Los temas de conversación son predecibles: moda y toros.
La colaboración del torero con Armani no acaban en la pasarela de Milán sino que Armani le ha elegido para que sea la imagen de la marca en los trajes a medida junto con el actor italiano Raúl Bova.

EL desfile del Devota y Lomba es el primero de la segunda jornada de Cibeles. Presenta su propuesta para primavera/ verano del 2007. Es el primer año que la pasarela es en el Parque del Retiro y su aforo es mucho más reducido. Las sillas se colocan a los lados del pasillo, por el que desfilarán las modelos. Son cuatro filas de asientos, todos ellos con folios que dicen para quién será ese sitio. A la derecha está colocada la prensa y se puede leer en ellas: Vogue Francia, El Mundo, Vanidad o Elle.
En frente están los invitados, las caras conocidas y los amigos del diseñador. Hay periodistas que han venido no por desfile sino por ellos. Las cámaras iluminan los asientos de las celebrities, las luces se han apagado, ya va a empezar el desfile y la expectación se respira.
La música es fundamental y ambienta la pasarela. Devota y Lomba ha elegido para el comienzo una música brasileña que llena de calidez los colores y las propuestas del diseñador.
Los colores que predominan son los pálidos y los nacarados. Apuesta por el verde manzana y el marrón chocolate y rosa.



Lo que más llama la atención son las formas, el volumen. Propone una mujer muy femenina, con grandes lazos colocados en lugares estratégicos como en el escote o en la cintura. Los vestidos son los protagonistas, especialmente con grandes lunares y en escote palabra de honor. Los volúmenes se ensanchan por abajo en faldas de maxivólumen , tipo can-can o por arriba en mangas abullonadas.



La propuesta para ellos es la más arriesgada; americanas de colores claros con bermudas a juego.



En mitad del desfile la música ha cambiado a tecnho y el diseñador Modesto Lomba sale orgulloso y sonriente a cerrar su desfile. Es un desfile para mujeres reales, con vidas reales. Desde fashionmania damos la enhorabuena a Modesto.



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Hay objetos claves, que son el buque insignia de la marca. Bolsos o zapatos que se convierten en todo un símbolo para las que lo llevan y para la casa que los fabrica. Se reinventan cada temporada pero siempre fieles a su estilo. En fashionmania te presentamos los iconos de Tod´s, Loewe, Burberry y Hermès.

El icono de Tod´s es su zapato mocasín. Más de cien pasos, casi en su totalidad artesanales, son necesarios para que aproximadamente treinta y cinco piezas de piel se conviertan en un zapato Tod´s. La marca de Ancona se remonta a los años 70, cuando se presentó un mocasín realizado para conducir que sorprendió por su suela, compuesta por 133 esferas de goma que darían nombre al zapato: gommini.



Hoy la firma de Diego Della Valle produce más de dos millones de mocasines al año y su lista de clientes, como George Clooney, Carolina de Mónaco es infinita.
Sus precios oscilan entre 200€ hasta los mil en encargos especiales con materiales exóticos. El éxito de los gommini ha llevado en los últimos años a la diversificación de la marca, convertida en un símbolo de la moda y artesanía italiana.

El bolso de Burberrys “Margaret” es el primer bolso it-bag de la firma. No es casualidad que Christopher Bailey haya escogido a la princesa Margarita como inspiración para su última colección de Burberry Prosum. El precio de venta es a partir de 900€ y más de una docena de acabados: ante, cuero vegetal, cocodrilo o el clásico tartán. Su carácter intemporal y una ya abultada lista de espera hacen seguramente estemos ante el nacimiento de un clásico.



El amazona de Loewe es uno de los únicos verdaderos fashion icons que ha dado nuestro país. A sus treinta años, ofrece posibilidades infinitas.
Creado en 1975, el amazona de Loewe fue producto y testigo de la democracia española, dirigido a un nuevo tipo de mujer heredera del mayo francés y la liberación femenina universal de los 70: la nueva amazona.
Treinta años después, con la celebración de su aniversario, se ha convertido en el bastión de la firma y uno de sus símbolos más reconocibles en todo el mundo. Para ellos, decenas de artesanos invierten más de cinco horas para cada modelo, en cualquiera de sus más cuarenta variedades: desde la clásica napa color oro hasta aquellos realizados con cocodrilo, avestruz o kurunga. La edición especial conmemorativa estará en las tiendas a partir de marzo, a partir de 990€.



El bolso Kelly de la casa Hermés es uno de los iconos más representativos de la moda francesa. La firma, que comenzó haciendo monturas para caballo, fabricó el primer Kelly en 1930 pero no se llamaba así, sino “Aut à Courroies”, en cuero y destinado a llevar las botas y la silla de montar de los jinetes . En 1950 apareció la princesa Grace Kelly con ese bolso en la portada de la revista Life, ocultando su embarazo. A partir de esa foto que recorrió el mundo y por la publicidad que hizo sin querer del bolso, la casa Hermés lo bautizó con su nombre.
Es el bolso más vendido de la firma y el más caro. No se compra en la tienda, que hay que encargarlo por adelantado y tardan entre 6 meses y tres años. Los precio oscilan entre 3.000 y 18.000€. Lo fabrica un único artesano para cada bolso y tardan alrededor de 18 horas.

Jonh Galliano siempre nos sorprende. Es uno de los desfiles de alta costura más esperados en Paris. Este año celebra su décimo aniversario bajo la maison de Cristian Dior y lo ha festejado con un desfile lleno de glamour.

Sus viajes recientes a Japón se han visto reflejados con mucha intensidad en su desfile en Paris. Está ambientado en la opera Madame Butterfly de Puccini. Las modelos eran geishas del lejano oriente con vestidos llenos de volumen, de estampados florales y de exotismo.





La alta costura es magia, un cuento. La historia que nos cuenta Dior en ésta temporada es la dramática opera de Madame Buterfly. La opera trata del amor entre F. B, Pinkerton, un oficial de la marina estadounidense y Cio-Cio-San, joven geisha japonesa llamada Butterfly (mariposa) que se enamoran . El militar debe volver a Estados Unidos y allí se casa con Karen. La geisha lleva esperando desde entonces con su hijo, al que nunca conoció el padre. El rencuentro es fatídico y tiene un final trágico...
El final de los desfiles de Jonh Galliano son siempre inesperados. Todo el mundo se preguntaba cómo saldría esta vez. Y apareció saludando vestido como el Pinkerton, el protagonista de la opera.



El maquillaje y los peinados estaban diseñados hasta el ultimo detalle por Galliano.
Bajo el tantan de un tambor japones, las modelos desfilaban con sombreros fabricados con ramas y abanicos. El maquillaje era propio de lo teatro japonés “kabuki”.
No podemos dejar escapar los zapatos diseñados para la ocasión: tacones de vértigo con forma cuadrada atados a los tobillos con cuerdas, tiras de raso o de piel. Todos con plataformas de clara inspiración oriental.

La firma sueca Hennes & Mauriritz está de enhorabuena.El segundo grupo de moda europeo de moda, que aumentó un 12% sus ingresos en 2006, abrirá este año dos nuevas cadenas para competir con Mássimo Dutti y Zara Home.

H & M lanzará una cadena de moda textil para el hogar, H& M Home, inspirada en el formato Zara Home, que Inditex puso en marcha en 2003, y es una de las lineas por la que más está apostando el grupo gallego, principalmente fuera de España. En un principio, H& M iniciará la venta de los productos para el hogar a través de Internet y por catalogo en los países nórdicos, Holanda, Alemania y Austria.

La otra gran vía de ampliación de mercado del grupo sueco para este año es la introducción de calzado en sus tiendas, que comenzará en 200 establecimientos H& M a partir de la próxima primavera.

La facturación de H&M en 2006 ascendió a 7534,8 millones de euros, un 12 % más que el año anterior y por encima de las previsiones de los analistas. El beneficio neto creció un 17%.
El aumento de las ventas y el control de los costes han sido dos factores claves en sus resultados. Las acciones del grupo cerraron ayer en máximos históricos.



Tanto para H&M como para Inditex, Europa continua siendo el principal motor de crecimiento y donde ambas concentran sus aperturas para los próximos años. El mercado norteamericano también está en el punto de mira de Inditex, donde prevé duplicar su presencia abriendo 25 establecimientos en los próximos años.

Lo que sucede hoy en Nueva York afectará al mundo de mañana. Eso es Manhattan. Es una de las capitales del mundo. Es un gigantesco catalizador de tendencias y influencias. Nada queda fuera. Es fuente de inspiración constante para los diseñadores.

Ha inspirado fragancias de gran éxito como 5th Avenue de Elizabeth Arden, en honor a la arteria principal de la cuidad; el perfume 212 de Carolina es otro ejemplo de la fusión entre perfume y la cuidad de la estatua de la libertad. El número 212 es el prefijo de Manhattan y quiere mostrar el perfume los contrastes que te encuentras en sus calles. Hay cuatro fragancias las que componen la línea 212, dos femeninas y dos masculinas.



DKNY, de Donna Karan, toma la verticalidad del frasco de sus rascacielos, reflejos holográficos en representación de sus grandes ventanales; su versión Be Delicious se inspira en la manzana neoyorkina. Su frasco tiene una forma de esfera achaflada con la parte de arriba de metal.



El diseño de Flower by Kenzo es un rascacielos que se funde con la amapola y se inclina ante el poder de esta flor silvestre que se ha convertido en una flor urbana. Se trata de un perfume sofisticado a la vez que sencilla. Es muy intensa, coma la cuidad de Nueva York. Su estilo minimalista recuerda las tendencias orientales.

Tom Ford y Marc Jacobs, los dos diseñadores más merecedores de tratamiento VIP de nuestros días, son hoy protagonistas por estar inmersos en el lanzamiento y promoción de nuevas colecciones de gafas de sol, donde predomina el estilo más luxury.

Ford, ex fdirector creativo de Gucci, acaba de poner ahora a la venta su primera colección homónima de óptica, fabricad por el grupo Marcolin, lider mundial en la producción de monturas para gafas. ¿ Y por qué gafas? Pues sencillamente porque le encantan – y por los resultados, le creemos- .



Por su parte, Marc Jacobs lanzó en diciembre su línea para Louis Vuitton “ basada en iconos y leyendas; en cualquier estrella de rock y cine que con su elección haya influido en la evolución del diseño de lente”.



Y es que si algo en tienen en común ambas colecciones es su marcada y diferenciada personalidad: Ford sigue apostando por la influencia de los 70, en esa elegancia americana tan femenina, mientras que el neoyorquino Marc Jacobs apuesta por la sobriedad y la simplicidad mezclada de la magia propia de Louis Vuitton. El que inventó el grung en los 90 dice de su colección: “no ha sido diferente al de crear una chaqueta o un bolso” es decir, que ya tenemos otra ración del estilo contemporáneo y naïf que le caracteriza.

La verdad es que con una propuesta así, a uno le dan más ganas que nunca de que brille el sol en estos días invernales.

CUMPLE 134 AÑOS

Con algo más de 1.575 metros de denim, 191 metros de hilo, 37 operaciones diferentes de cosido, cinco botones, seis remaches y dos bolsillos traseros se lleva a cabo el pantalón vaquero más genuino del mundo, el 501, el mismo que salió de la fabrica de Levi Strauss & Co, en 1873.

Cualquiera diría que nació en 1873, pero ahí sigue: imperecedero e imprescindible.
Proclamado por la revista Time la prenda más influyente del s. XX, el blue jeans es el referente de todas las tops cuando se les pregunta por su básico de armario.
Un hito de la moda que hasta el mismísimo Yves Saint Laurent lamentó no haber inventado.
A pesar de su carácter casual, las pasarelas de Milán, París y Nueva York proponen una primavera cargada de material vaquero, cuyas nuevas siluetas amenazan con mezclarse con el reinado del pitillo.
La tiranía del pitillo, que no es apto para todas los cuerpos, tiene pinta de permanecer al tornarse triunfador en la colección de Karl Lagerfeld. Pero gracias a las constantes transformaciones del denim, esta temporada se reinventa y conquista nuevas formas. Dsquared2, por ejemplo, presenta pitillos de corte pirata y cintura baja en al línea del estilo Cowboy, mientras que Marc Jacobs para Marc se decanta por una opción más oversize, totalmente desestructurado, con el tiro excesivo.
La nueva colección de Karl Lagerfel la ha bautizado con el nombre de K y la ha descrito como “ moderna, vanguardista y con siluetas esbeltas. Un juego de proporciones” y el protagonista es el vaquero que se presenta en tres colores: negro, gris y azul.






Aparecen con distintos acabados, entre los que destacan los jeans sin lavar, encerados y desgastados. Además, ofrece cortes distintos que van desde modelos de cintura baja hasta de talle alto.

En sus puestos, preparados, listos.. ¡ Bang! Los desfiles de las pricipales capitales de la moda marcan el pistoletazo de salida de una tendencia inspirada en el universo ecuestre.Olvida los estilismos caprichosos de la Jet- set que “desfila” cada año en las carreras de Ascot. Las autenticas protagonistas son ahora las amazonas y sus férreas reglas de vestimenta; casco hípico, botas de montar, pantalones jodhpurs en color blanco o crema, camisa y chaqueta de manga larga.

Un imaginario que a lo largo de la historia se ha permitido poquísimas licencias. De hecho, hasta mediados de los años treinta, las mujeres no desterraron definitivamente las incómodas faldas de vuelo que llegaban hasta los pies. Ahora los diseñadores se atreven incluso con llaveros en forma de herradura. Puedes encontrar uno en Fun & Basics por 14€.
Los nuevos jinetes de la costura de Nicolas Ghesquière, el diseñador de Balenciaga, que mezcla cascos de amazona con patrones de líneas abullonadas. También el diseñador Jean- Paul Gaultier se sumó al carro y cerró su último desfile en París fusta en mano.

Entre los diseñadores españoles encontramos a Antonio Alvarado, en el que en su desfile primavera/ verano del 2007 las referencias a la hípica fueron constantes.



Cuando se habla de moda y hípica, no podemos olvidar a Hermés, que ha pasado de ser una empresa dedicada a la fabricación de sillas de montar cuando se fundó en 1983 a convertirse en una de las firmas de lujo más importantes del planeta. Sus fustas valen 235 € ¿ Preparada para ser una buena jóquey?

La creadora de Chanel es un mito dentro de la moda, la primera feminista de la moda que fundó una casa de alta costura en los años veinte del siglo pasado. Una mujer que revolucionó el vestuario femenino en el siglo XX.

Gabrielle Coco Chanel es quizá la diseñadora de moda más influyente de la historia. Nació en el sur de Francia en 1883, aunque muy joven se trasladó a París, donde comenzó diseñando sombreros. Su fama radica en su afán por crear ropa práctica y elegante para la mujer. Adaptó el traje de hombre al cuerpo de la mujer y lo cubrió de accesorios como sombreros y collares.




No fue, como piensan algunos, la responsable de la liberación del cuerpo femenino del corsé, pues de eso ya se habían encargado artistas como Mariano Fortuna y Paul Poiret. La misión de Chanel era más importante: liberar a las mujeres del corsé mental en el que se encontraban. Uno de sus lemas más emblemáticos era: “La moda no sólo se encuentra en los vestidos, sino que flota en el aire. Tiene relación con las ideas, con nuestra forma de vivir, con lo que nos sucede”.

En los años veinte creó su perfume Chanel nº 5, que años más tarde mitificaría Marilyn Monroe. Es la fragancia más vendida de todos los tiempos, que Coco lanzó gracias al apoyo económico de la familia Wertheimer, actual propietaria de la firma.

En los años treinta lanzó una colección de joyería y durante la II Guerra Mundial se exilió en Suiza. En los años 50 y 60 su talento se consagró gracias a Hollywood. Tras su muerte en 1971, la marca, además de colecciones de alta costura, se lanzó al prêt à porter, a través de diseñadores como Gaston Berthelot, Ramón Esparza y Philippe Guibourge. Pero el esplendor de Chanel volvió a ser máximo con la irrupción en la casa del diseñador alemán Karl Lagerfeld en 1983, que con sus creaciones se hunde en las raíces de los modelos originales de Coco.

Aunque muy conservadora, fue muy revolucionaria; otros diseñadores de su época vistieron a la mujer, sin embargo Gabrielle la vistió comprendiéndola desde dentro, algo que el resto no podía hacer: eran hombres, y por lo tanto no podían interpretar lo que otra mujer necesitaba con la evidencia con la que Chanel lo hacía. La mujer “necesita sentirse cómoda dentro de un vestido”. Todo tipo de extravagancias que impidieran su movimiento quedaban descartadas.

Como novedad de aquella primera época, nos quedamos con el empleo de las prendas de punto (antes reservadas para la ropa interior masculina), la mezcla de la bisutería y las joyas, la eliminación del corsé y el empleo de pieles dentro de los abrigos, dejando a un lado la ostentosidad de las que lo llevaban por fuera.

Empezó por modificar el género del jersey, una prenda que hasta entonces era destinada a los hombres y que ella no dudó en hacerlo unisex, también creó el bolso bandolera con el objetivo de otorgarle a la mujer una nueva autonomía y dejarle las manos libres. Pero de todos los cambios, el que quizá más aportó dentro del mundo del textil fue la confección de su traje Chanel, con el que logró las dos cosas que siempre había perseguido: la elegancia y la libertad.




Chanel consiguió con su modelo “la libertad de movimiento”, plasmando en tela lo que para ella era elegancia.
Muchos de los principios personales de Chanel se han incorporado a las reglas no escritas que rigen todavía la elegancia.
El secreto, la respuesta a la pregunta de cómo consigue una marca mantener su excelencia intacta a lo largo de ocho décadas está precisamente en la diferencia entre lo que es moda y lo que es estilo, a la dimensión práctica de este último que ha sabido adaptarse al ritmo de las preocupaciones contemporáneas, por eso, podemos afirmar que Chanel sobrepasa, en cierto modo, los límites de la moda.

En la vida social de la moda hay una cita cada año que es ineludible: la fiesta T de Telva, en la que premian a tres diseñadores en las categorías de mejor diseñador internacional, mejor diseñador nacional y premio especial a su trayectoria.
La fiesta fue el 23 de octubre y estuvo llena de glamour. Se celebró en el hotel Palace bajo su enorme cúpula de cristal.

Los diseñadores premiados fueron Christopher Bailey, el diseñador de Burberrys, Juanjo Oliva como diseñador nacional y Agatha Ruiz de la Prada por su trayectoria.




La ambientación de la fiesta fue la de un casino de lujo y tras los premios, todos jugaron al Black-Jack y a las ruletas del Casino TELVA.
Este año, la persona invitada de la Casa Real española fue la infanta Cristina, vestida de Jesús del Pozo con un traje de camisa y falda larga rojizo. Durante la cena estuvo en la mesa con los galardonados conversando y preocupándose por sus trabajos.




Nadie quiso perderse esta fiesta y entre los invitados de la vida política estaban: la ministra de educación, Carmen Calvo; el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre con un vestido que había diseñado para ella Agatha Ruiz de la Prada, en el que se homenajeaba a la bandera de la Comunidad: era rojo con estrellas blancas.

Nieves Fontana, la directora de la revista de moda Telva fue la encargada de entregar los premios. El primero fue Christopher Bailey, con un esmoquin desenfadado ya que no llevaba ni corbata ni pajarita como los demás invitados. Con el pelo rubio despeinado, con la camisa blanca abierta y con un amplía sonrisa recibió emocionado el premio.
Agatha apareció con su marido, Pedro J. Ramirez, su hija Cósima y su equipo creativo. Vestía un vestido muy original, muy Agatha, de tirantes en los que se combinaba un amarillo limón en la parte de arriba, con un fucsia abajo, medias rojas y un chal naranja.
Los diseñadores españoles quisieron apoyar a la moda y estuvieron presentes con su mejor cara. Entre ellos se encontraban: Carmen March, la ganadora de la pasarela Cibeles en septiembre, Miguel Palacio, Victorio & Luchino, Antonio Pernas, Francis Montesinos con su famoso esmoquin falda, Amaya Arzuaga, David Delfín o Modesto Lomba.

Después de la cena se subastaron tres trajes de los diseñadores premiados.
Los invitados lo pasaron en grande jugando en el casino Telva que se preparó. Había azafatas repartiendo fichas y todos arriesgaron en el Black Jack. Uno de los más afortunados fueron el cantante Carlos Baute o Amparo Moraleda, la Presidenta de IBM.
La fiesta T de Telva, resultó una velada inolvidable para los protagonistas de la moda española.

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El Museo del Traje está en peligro de trasladarse. A aparecido en los medios de comunicación que la Complutense quiere recuperar sus terrenos para ganar terreno al Campus de Moncloa.




El pasado lunes, fashionmania estuvo invitada a la presentación para la prensa de la exposición temporal del Museo: "Genio Y Figura. La influencia de la cultura española en la moda". Estuvo la ministra de Cultura, Carmen Calvo con el rector de la Complutense, Carlos Berzosa que explicó que necesitan recuperar terreno para la investigación, para la ubicación de despachos e incluso para unificar los museos que en estos momentos están desperdigados por varias facultades.
Pudimos hablar con el Director del Museo del Traje Andrés Carretero Pérez y dijo a Fashionmania que Berzosa ya le ha amenazado antes y que no le preocupa. Tiene claro que si les echan del Museo, tendrán que buscar un espacio en el que quepan las 160.000 piezas que alberga el Museo.

Las botas de agua arrasan en la cuidad, perfectas para los días de lluvia. Recuerdan a cuando éramos pequeños y íbamos al colegio con las botas de agua. Eran los días en los que podíamos saltar sobre los charcos.




Ahora, no habrá día lluvioso que se nos resista. Llevar unas katiukas es de los más cool que hay.
Las hay de todos los colores y estilos. Si te gustan los estampados, encontrarás cerezas, rayas de colores, o los estampados florales de Pucci. Si eres más clásica, están para ti, los colores lisos o y con un diseño más elegante como este de Sigerson Morrison.




Las katiuskas son una tendencia cómoda y muy práctica ahora que la lluvia nos acompañan. Vuelve a la infancia con las botas de agua y pon una nota de color a los días grises.

El ayuntamiento de Madrid ha encargado el diseño de las luces de Navidad a diseñadores de moda como: Ágatha Ruiz de la Prada, Devota y Lomba desde finales de octubre del 2006.

Se gastarán más de 3 millones de euros en las 8 millones de bombillas que iluminarán la ciudad. 30 espacios más que el año pasado aunque se reducirá el consumo eléctrico de 2,4 a 2,1 millones de kilovatios hora y bajarán su factura de 240.000 a 227.100 euros gracias a las lámparas LED, de menor gasto energético.

En la calle Goya están las luces de Devota & Lomba Modesto Lomba, presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España, ha definido su proyecto como "elementos filares, que se yuxtaponen formando un techo de luces que buscan el caos, pero que forman las ramas de un árbol perenne, sencillo, casi secreto, dónde encuentran su origen. Es el conflicto eterno, entre el caos y la esperanza".




En la calle Ortega y Gasset están las nubes y los corazones de color verde, rosa o naranja de Ágata Ruiz de la Prada.

Lo podrás ver desde las 18.00 a 22.00 horas hasta el 23 de diciembre y de 18.00 a 24.00 horas desde el 24 de diciembre al 6 de enero, excepto los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 5 de enero, que estará iluminado toda la noche, de 18 a 7 horas.
Tambien han participado el escenográfo Andrea D'Odorico y arquitectos como Ben Busche, Isabel Barbas o Sergio Sebastián.

En todos los escaparetes de Louis Vuitton encontrarás unas lamparas enormes desde el 15 de noviembre. El artista es Olafur Eliasson, un danés de 39 de años. “
El ojo que mira” proyecta una luz cegadora a los que pasan por allí."Cuando está oscuro, la lámpara ilumina a cualquiera que mire hacia el escaparate, produciéndose una divertida metáfora, pues los productos de Louis Vuitton ofrecen la posibilidad de colocar a quiénes los llevan en el punto de mira.” explica el artista.





El motivo de esta obra de arte es que lo que se recaude con las ventas, se destianará a lo ONG fundación solidaria 121Ethiopia.org, creada por el artista y su mujer.
El presidente de la compañía comentaba al periódico Time “El nivel de colaboración y de riesgo que estamos asumiendo es muy alto, porque no tendremos absolutamente nada de producto en nuestros escaparates durante todo el periodo navideño”.
Olafur Eliasson no es la primera vez que expone en España, este verano La Fundación Telefenica presentó una colección suya de fotografía. Es un enamorado de la naturaleza. Los elementos principales de sus obras son la luz solar, el agua.





En su creación “ eye see you”, utiliza la luz como fuerza expresiva que quiere dialogar con el peatón que pasa por delante.
Si vives en una ciudad en la que hay una tienda de Louis Vuitton, pasa por delante y déjate “cegar” por ella.

Arrasa en las pasarelas desde hace 2 años y ahora también en la calle. En todas las tiendas nos lo encontramos en vestidos, zapatos o bolsos. Deja a un lado la idea de que es un color aburrido y soso. Los tonos son miles: pasando del gris plata, acero, marengo...

Te recomiendo que uses los tonos más claros cerca de la cara porque da más luminosidad al rostro y los más oscuros para los pantalones y faldas.
Los diseñadores proponen el monocolor pero hay muchísimas formas de combinarlo. Por ejemplo con el negro queda muy sofisticado y elegante.



Con el beige o color crema, da una sensación más ligera, con un aspecto muy lady, perfecto para la oficina.
El gris muy claro y el azul marino combinan a la perfección y una mezcla sorprendente es con el mostaza o morado: queda muy original.
Es más fácil llevar los colores mates que los brillantes, que como sabéis, hay que tener cuidado.
El básico de la temporada es el vestido, y si además es gris... das el golpe.




Como es un color muy sobrio, puedes romper con el volumen: como unos pantalones anchos, faldas globos o jerséis XXL.

La empresa española Mango ha desfilado por primera vez el 15 de noviembre en el Palau de la Música en Barcelona.

Fué un evento lleno de caras conocidas. No faltaron las tops del momento como Carmen Kass o Eugenia Silva. También estuvieron los guapisimos: Elsa PAtaky y el modelo Andrés Velencoso

Mlla Jojovich, que es la imagen de Mango desde hace 3 años, confiesó que era la primera vez que anunciaba ropa que luego ella se ponía.
Presentó su coleccion de primavera/ verano del 2007 que tiene una clara inspiración en los 80', en los que los leggin's cobran mucha fuerza y las blusas son vaporosas y ceñidas a la cintura.El color que predomina en toda la colección es el negro,aunque también aparecen el amarillo, el blanco y el verde. La estetica de las modelos se parecía a las azafatas del 1, 2 , 3 con esas enormes gafas y el pelo recogido.




Es un lujo ver con todo el glamour de la pasarela, la ropa que luego compramos en la tienda.

Mango, también ha presentado un premio para el impulso de los jóvenes diseñadores. El "El Botón - Mango Fashion Awards" es el primer concurso internacional de moda par jóvenes talentos. Se han establecido conexiones con las 5 mejores escuelas de diseño del mundo, entre ellas está la Central Saint Martins School of Art and Design, en Londres; el Institut Français de la Mode, en París.Se premiará al ganador con 300.000 Euros y con la posibilidad de comercializar su colección.

Llevan casi 30 años en el mundo de la moda y cada día comienzan con la misma ilusión de siempre. Estuvieron en el Museo del Traje y FASHIONMANIA ha podido hablar con ellos.

1. ¿Desde siempre quisisteis ser diseñadores?

José Víctor: desde pequeños estamos en contacto con el diseño. Yo recuerdo con 3 años cortando las cortinas de mi casa.
José Luis: mi madre me cuenta que desde que nací hice dibujos con vestidos. Lo único, que nos sentimos bichos raros porque en España había muy poca información de moda. Era como un desierto.

2. ;¿Cómo empezasteis?

Nos conocimos con 16 años en Sevilla y fue un descubrimiento porque los dos éramos unos apasionados de la moda. Hablamos durante horas sobre cómo sería nuestro estilo y durante esas conversaciones creamos nuestra filosofía de moda. Queríamos que fuera muy española y que al ver nuestros diseños pensaran que lo habían hecho Victorio & Lucchino.

3. ¿Cómo surgió vuestro nombre?

J.L: en nuestra época, llamarse José Víctor y José Luis no era nada comercial. José Víctor lo tenía más fácil y su nombre se transformó en Victorio. En mi caso, tomé el nombre del apodo que tenía de niño: Chino y lo unimos a mi nombre Luis.


4. ¿Cuáles fueron los primeros pasos de Victorio & Lucchino?

Empezamos en un piso de Sevilla con 2 costureras y un chico que cortaba. En poco tiempo, la Asociación de Grandes Almacenes nos encargó nuestro primer gran trabajo. Era una oportunidad única porque nuestra moda llegaría a los almacenes Harrods de Londres o MAcy´s en Nueva York. Sólo teníamos 19 años y no calculamos bien el tiempo y se nos pasaron las fechas de los envíos. Cuando mandamos la ropa, nos la fueron devolviendo en masa por mandarla fuera de plazo.
Fue un momento duro porque no sabíamos que íbamos a hacer con todo eso. Decidimos que abriríamos una tienda para vender nuestros trajes. En dos horas, José Víctor encontró una tienda en la calle principal de Sevilla y en esquina. No me lo podía cree. En 15 días lo preparemos todo. Recuerdo que trabajamos hasta la madrugada: pintando, decorando la tienda…. Fue todo un éxito y a las pocas semanas había colas para entrar. Hasta salimos en el periódico.

5. En su historia encontramos una paradoja: se sienten muy españoles pero a la vez se marcharon muy pronto a desfilar al extranjero.Somos personas que no nos asustan los retos. En1985 nos fuimos a Nueva York, no teníamos casi dinero, así que dormimos en casa de una amiga. Recuerdo que transportamos nuestra colección en una barra durante el día entero. Fue agotador. Allí en la feria todo el mundo tenía una decoración estupenda y nosotros por motivos económicos sólo teníamos los muebles que nos daba allí, que eran horrorosos. Entonces se nos ocurrió envolverlos con papel de regalo de Victorio & Lucchino atados con cuerdas. A todo el mundo le encantó nuestra colección, ganamos el premio a para los jóvenes diseñadote y dio mucho que hablar nuestra decoración.

6. ¿ Qué concepto tiene de la moda?
Que se hace con ella un bien social, la moda no algo frívolo sino algo muy serio. Da trabajo a muchas personas.


7. Desde que se os ocurre una idea hasta que llega a la tienda.¿ cómo es vuestro proceso de trabajo?

Durante toda la temporada, estamos pensado en nuevas ideas, imágenes que queremos transmitir, que están en nuestra filosofía. Después se compran los tejidos que son el báculo de los diseños. Con esto, debatimos la ideas y pensamos que aire queremos transmitir, diseñamos y entre nosotros lo autocorregimos, lo entregamos a la patronista y la prueba de fuego es cuando se lo prueba la modelo. Es en éste momento cuando vemos se realmente nos gusta o no.


8. ¿Qué le diría a los jóvenes diseñadores que están empezando?
Que luchen y no se rindan nunca. La moda es un campo muy duro, pero que también dan muchas compensaciones. Nosotros hemos pasado muchas noches sin dormir pensando cómo íbamos a pagar a nuestros empleados.

9. ¿ Qué proyecto tenéis en el futuro?
Estamos muy ilusionados con la fundación Victorio & Lucchino. Empezó el 14 de octubre y pretendemos la animación, difusión y fomento de la cultura a través del diseño, la moda, el arte, la pintura y la música.

Si quieres saber más del encuentro:
bolsilandia

Los hermanos holandeses han diseñado para H & M la colección de otoño/ invierno de este año.
Lo podrás encontrar a partir del 9 de noviembre en 250 tiendas en 24 países.

No es la primera vez que H & M invita a un diseñador para si colección barata: ya diseñó para ellos Karl Lagerfeld y Stella McCartney.
Víctor and Rolf han diseñado para la ocasión 35 piezas para ellas y 25 para ellos. Este reto es un desafío para los dos, porque los diseñadores tienen mucho prestigio en el mundo de la moda, pero no son demasiado populares en el gran público. “Si la Alta Costura es la forma de moda más sublime, H&M es moda en su forma más democrática", dicen los holandeses.
Si quieres casarte con un vestido de Víctor and Rolf y no arruinarte, han diseñado un vestido de novia blanco. No serás la única porque han fabricado 1.000.
Después de la negativa de Miuccia Prada a H & M, el mundo de la moda está expectante acerca de esta colección.
Fijate en la campaña de publicidad, que es muy divertido. Los de H & M lo hacen muy bien, todo el mundo se entera.
Esperemos que tengan el mismo éxito que en la pasarela de Milán.

Si quieres conocer a Victorio & Lucchino en persona, mañana ( 25 de octubre) estarán en el Museo del Traje.

Es una oportunidad de verlos cara a cara y saber más a cerca de cómo son, qué piensan de la moda, cómo es su proceso de creación, en qué se inspiran.

El Museo del traje organiza estos encuentros desde hace dos años. Han asistido diseñadores muy conocidos como: Roberto Torreta, Jesús del Pozo o Adolfo Dominguez.
( Victorio y Lucchino)no están solos, sino que les acompañan personas expertas en moda: periodistas, sociólogos o historiadores.

Mañana intervendrán : Carmen Pérez de Andres (subdirectura del Museo del Traje); Lola Gavarrón (periodista y especialista en moda); Lola Carretero (periodista y especialista en moda); Concha Herranz (conservadora del Museo del Traje).

Si tenies posibilidad de ir, no dudeis porque se pasa un rato muy agradable y además después de su intervención hay un turno de preguntas para el público. Aquí podreis preguntarles todo lo que queráis.

Es de los diseñadores más importantes de nuestro país, con una presencia enorme fuera de España. Empezó en los años 50 ayudando a su padre en la sastrería. Su primera tienda fue en 1973 y tres años después crea la empresa Adolfo Domínguez.

Es un hombre ambicioso y en 1982 presenta su colección en París. Es de las pocas marcas de moda que está en Bolsa desde 1997.
Los comienzos en ella fueron duros pero hoy en día no le puede ir mejor. Los balances del 2005 cerraron con un beneficio del 13%.

Lo que me gusta de Adolfo Domínguez que tiene una gran variedad de líneas pero todas con su estilo inconfundible. Tiene la línea AD de moda de hombre y de mujer; para niños: Adolfo Domínguez Niños; otra de complementos: ADC; la línea de casa: Mi casa; no podía faltar la de gente joven: U que está arrasando y tiene una página web muy buena. La gente más gordita también puede vestir de Adolfo Domínguez con Adolfo Domínguez +, a partir de la talla 44 hasta la 54; Salta es su línea de ropa de deporte.

Como ves abarca un público muy amplio y es una marca que no crea tendencia pero su ropa es de gran calidad con ¡un diseño que favorece mucho!

El mes de septiembre está marcado en en mundo de la moda por la pasarela Cibeleles.

Se mudaron de lugar, en su 44 edición, y esta vez fue en el Parque del Retiro; las ventajas: mucho más centrico, que el inmenso IFEMA, pero en cambio, el espacio era mucho más pequeño y el aforo se redujo a la mitad.
Muchos periodistas de moda no pudieron entrar porque la organización cerró las listas sin avisar.
Fueron 4 días muy intensos, en los que desfilaron 31 diseñadores en 17 desfiles.
En Cibeles ganaron el premio a la mejor diseñadora: Carmen MArch y la mejor modelo: Denisse. Una chica de 20 años, que ya lleva su tercer año desfilando.
Estuve en varios desfiles y os puedo contar... las sillas tenían un papel con el nombre que le correspondía. En el lado derecho estaba la prensa y en otro los "amigos". Como por ejemplo Ana Botella en el pase de Roberto Torretta .

os quiero saludar a tod@s. Este blog nace con la ilusión de ayudarte a entender un mundo tan complicado como es la moda y todo lo que lleva consigo!