Pese a que en muchas ocasiones se había declarado partidario del suicidio eutanásico, al final se bebió la vida hasta la última gota.

Vilallonga era un tipo que sabía escribir muy bien y tuvo una vida novelesca. En las columnas que publicaba en prensa escrita, era capaz de, sin que en apariencia hablara de nada importante, hacerte disfrutar con sus comentarios y los relatos de su propia vida que incluía. Sus recuerdos destilan la esencia del siglo XX.

Ahora voy a estar de viaje unas semanas pero en cuanto vuelva a España iré a una librería para encargar alguno de sus libros de memorias. Hace tiempo que vengo buscando lecturas emparentadas con "El cuarteto de Alejandría" y Vilallonga puede resultar una estupenda aproximación.]]>http://www.lanacion.com.ar/edicionimpresa/cultura/nota.asp?nota_id=939077.

En la versión electróniva del periódico La Nación los lectores pueden hacer comentarios sobre las noticias, y allí me encontré los comentarios de unos ciberenergúmenos argentinos que se felicitaban de la posibilidad de que el ladrón de los mapas antiguos fuera argentino porque entendían que eso era una venganza por los robos españoles a Argentina, incluyendo en esos robos el oro del Inca y la compra de Aerolineas Argentinas. Los usuarios Yetrox y Gotasdelluvia, hacen una demostración, además de mala ortografía, de demagogia barata y patriotera.

Gotasdelluvia decía: "Ja jajajaja..... hace reir éste robo... nada comparado con lo que nos han robado ellos.......... y ensima nos trajeron a américa a todos los presos., ladrones, criminales. etc... mi solidaridad para américa y sobre todo para los argentinos".

Yetrox a su vez comentaba: "EN VENDETTA LOS ESPAÑOLES NOS ROBARIAN EL PETROLEO, TELEFONICA Y AEROLINEAS ARGENTINA....AAA ESO YA LO HICIERON?...BUENO LE HAREMOS OTRO GOL CON LA MANO...DIEGO".


Mi intención fue responder a sus comentarios allí mismo, por lo que rellené el formulario de inscripción necesario para escribir comentarios. Pero la hoja de inscripción falló impidiéndome la inscripción. Como ya tenía ecrito el texto que iba a pegar allí, lo voy a poner aquí y así de paso me ahorro el posible posterior intercambio de mensajes belicosos.

En primer lugar comentar que YPF, teléfonos y Aerolíneas Argentinas no fueron robadas por “los españoles” sino que fueron compradas por unas sociedades españolas que se encontraron con que el gobierno argentino las había puesto en venta. Unos años antes el gobierno español había puesto en venta las, hasta entonces empresas públicas españolas, Telefónica, Repsol e Iberia, que en este caso fueron compradas por capitalistas aborígenes españoles. Al margen de que las privatizaciones sean discutibles y que sea más o menos lamentable que las empresas públicas no sean compradas por capitalistas residentes, la adquisición de esas empresas argentinas no fue un robo sino una compra.

En cuanto al oro de América, hay dos cuestiones diferentes: los botines de guerra de la conquista y las remesas de oro enviadas en siglos posteriores. En cuanto a los botines, eran un elemento intrínseco a las guerras de la antigüedad, desde las tropas de Nabucodonosor a las de de Napoleón Bonaparte, considerándose una forma de retribuir y abastecer a las tropas (piénsese en el funcionamiento de las patentes de corso). El cobro de rescates por los prisioneros ilustres también era una práctica común aceptada por todos los países europeos y del entorno mediterráneo y, cobrando rescate por un cacique prisionero, los soldados españoles no hacían nada diferente a lo que hacían si cazaban en el campo de batalla a un conde francés, o a lo que harían ingleses, franceses o turcos si capturaban a un noble español. Resulta absurdo pretender juzgar las acciones de gente de otras épocas fuera de su contexto cultural y sus valores. Si se relativizan los sacrificios humanos de los aztecas y los antiguos peruanos como “peculiaridades antropológicas”, no es adecuado pretender que los soldados españoles aplicaran la aun inexistente Convención de Ginebra y que pretender que se comportaran como urbanitas del siglo XXI, salvo que seamos condescendientes con los indios porque en el fondo los veamos como niños grandes y exigentes con los conquistadores españoles porque los vemos como a nuestros equivalentes. En cambio el robo de unos mapas antiguos en una biblioteca no parece que sea un comportamiento normal y aceptado en el contexto cultural de la sociedad argentina ¿no es así? ¿Alguien defiende el robo como un rasgo antropológico argentino?

Los conquistadores españoles se quedaron en América, usaron sus botines para montárselo lo mejor posible y sus descendientes ahora tienen pasaportes latinoamericanos.

En siglos posteriores a la conquista, se enviaban remesas de oro de América a Castilla como tributos, igual que también se recaudaban impuestos en Galicia, Andalucía, Aragón y Castilla para financiar las actividades del Estado Español y sus constantes guerras de religión contra los protestantes noreuropeos y los turcos. Apuesto a que actualmente el gobierno argentino, asentado en Buenos Aires, también recauda impuestos en Corrientes y en la Patagonia.

El comentario más lamentable es el de Gotasdelluvia cuando dice que los españoles “trajeron a américa a todos los presos., ladrones, criminales, etc”, una maravillosa muestra de esa lacra que es el autodesprecio latinoamericano, tan teñido de connotaciones racistas. En la antigua España peninsular, los delincuentes que no eran castigados un situ se enviaban a galeras como remeros. En cierta época incluso, en ciertos juzgados, se dejó de aplicar la pena de muerte para así poder disponer de más galeotes que remaran en los barcos españoles que navegaban por el Mediterráneo. España no utilizaba las posesiones americanas como colonias penitenciarias, ese tipo de práctica es anglosajona. La conquista fue hecha por nobles segundones y campesinos que estos de llevaban para el otro lado del charco.

Es lamentable que muchos hispanoamericanos actuales desprecien a todos sus antepasados, y por extensión a si mismos, entendiendo que sus antepasados españoles eran asesinos y delincuentes, mientras que sus antepasados indios eran, tipos entrañables, pero atrasados y medio lelos. En las historias oficiales de los países sudamericanos parece que los argentinos, los chilenos, los uruguayos, etc., nacieron directamente de la tierra unos pocos años antes de la independencia de sus países, que tras la independencia no se produjo ningún abuso sobre los indios y que, todos los abusos anteriores, se pueden poner a la espalda de “los otros”, los españoles, que no tienen nada que ver con los criollos y de cuyos crímenes espantosos (más o menos reales) los criollos de lavan las manos. Pero mucho me temo que no es así, que la identidad de las actuales naciones hispanoamericanas no se entiende sin aceptar sus elementos español e indígena y que, si los sudamericanos odian a los pérfidos españoles y desprecian a los indios, en realidad se están odiando y despreciando a si mismos, con lo que no les queda más que tratar de parecerse cada vez más a los anglosajones, que son inteligentísimos, honrados, pulcros, guapos, genéticamente puros y libres de pecado, colaborando resignadamente como sujeto pasivo de la colonización cultural estadounidense. Quizá ya sea hora de que los hispanoamericanos empiecen a buscar los rasgos positivos de lo hispánico y de lo amerindio, para empezar a tener un poco de autoestima.
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Pregunta: Hola Pau, Me hace mucha gracia la gente pro-antipirateria, ya que estoy convencido de que alguna vez en vuestra vida habreis grabado canciones o discos en cintas virgenes... Que opinas? Mojate.
Respuesta: Las palabras piratería y descargas ilegales son incorrectas. Estamos hablando de robo. Yo, como cualquiera que tenga contacto con el negocio de la música, tenemos derecho a que se nos retribuya por nuestras ideas. Si mis discos te parecen caros, no te los compres, pero no me los robes. En www.jarabedepalo.com he escrito cuatro palabras al respecto. Bien diferente es grabarse una canción en una cinta que bajarse un disco de internet. Y, en todo caso, yo tenía cintas, pero también un montón de discos.

Pregunta: Me he descargado todos tus discos de internet pero procuro ir a todos los conciertos que das cerca de donde vivo. ¿Soy mala persona?
Respuesta: Eres un ladrón, lo cual no quiere decir que seas una mala persona.

Pregunta: Acabo de leer otra entrevista tuya en la que comparas el coste de la música con la compra de una falda de 120€, no te parece que el que haya cosas más caras no es razón para justificar el abusivo coste de los CDs de música?? Por cierto, yo nunca me compraría una falda de 120€, quieres que haga lo mismo con la música??
Respuesta: Si la música te parece cara y un paquete de pipas no, cómprate unas pipas y no un CD. Pero lo dicho, no lo robes.

Pregunta: "No robes", "eres un ladrón"... ¿sabes usted que la copia privada no es un delito?
Respuesta: No me vengas con rollos.

Por el tono pizpireto aunque naif de sus canciones, Pau parecía un tipo majete, a pesar de su pecadillo de haber empezado su despegue en la música de la mano de una campaña publicitaria para vender tabaco. Pero en esta entrevista el ciudadano Dones se revela como un arrogante de pocas luces que desprecia a su público, del cual no le interesa más que el que suelten la panoja.

Si Pau Donés, olvidando por un momento su poca afición a la letra impresa, echara un vistazo al Código Penal, se encontraría con que copiar música sin ánimo de lucro no es ni robar ni ninguna otra clase de delito, en cambio acusar injustamente de robar si que es un delito, el delito de calumnias. Estaría bien que un día de estos le cayera una querella a uno de estos mercantilistas a los que se les calienta la boca. Un particular calumniado por Donés difícilmente se animara a meterse en abogados, pero si alguna asociación de internautas decidiera dar respaldo económico a una querella de este tipo alguno de estos cantantes mercantilistas se podía llevar un buen susto.

Hay que recordar que Pau Donés, pese a que suelte alguna frasecilla izquierdista, fue publicista antes e incluso a la vez que cantante, o sea, un pavo muy comprometido con el mercantilismo y el consumismo. Cuando algo roza su estatus de acomodado propietario se olvida de sus adornos progresistas y se vuelve un perfecto carca con una ideología liberal-mercantilista decimonónica.

He mirado en la web de “Jarabe de Palo”, donde tienen un foro que al parecer empezó a ser muy visitado a raíz de sus calumniosas declaraciones. En la web pusieron un mensajito de advertencia a los visitantes que reproduzco a continuación:
“Siempre que no sea con insultos y necedades de las que soltais por aquí las opiniones a favor o en contra de la piratería son bien recibidas. Pero no de una forma de criajos estúpidos como lo haceis. Si exigis derecho a dar vuestra opitión otorgadselo a Pau tambien y no le insulteis pro ello, porque lo único que así demostrais es la grandisima hipocresia en la que está sumergida nuestra sociedad. Para todo l oque querais decir, sin reiros ni faltar a nadie al respeto www.jarabedepalo.foro.st 15/05/2007 12:34
Email: jaraberoom@hotmail.com
Normal que si empezais a decir memeces e insultos no dejemos escribir en el foro, con respeto si”

Ya veis, Jarabe de Palo S.A. insiste en su línea de arrogancia y desprecio. Se queja de insultos ajenos cuando fue el caballero Donés el que empezó a insultar.

El amigo Pau debería abandonar ese aire de divo y aceptar que quizá la razón de que venda menos discos está en que no se puede pretender vender el mismo disco varias veces, no basta con cambiar cuatro cositas y seguir sacando canciones que parecen clones las unas de las otras. Eso mismo le pasa a "Estopa", con la diferencia de que su primer disco era mejor que el primer disco de Pau Donés. Le diría a Pau que no se desespere, que si no puede seguir dedicándose a la música puede trabajar en otra cosa, que es algo por lo que hoy en día tiene que pasar mucha gente que no encuentra trabajo en lo suyo. Además, en su caso, me imagino que tendrá unos ahorrillos con los que pueda montar una pizzería o una ferretería ¿no?
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Me parece que esos años de olvido de Los Ronaldos tuvieron que ver con la evolución general del mundo de la música. Me parece que en realidad el rock es una música minoritaria. En la época de los 80 e inmediatos años posteriores todo el mundo hacía como que le gustaba el rock porque se identificaba con la modernidad, que en aquellos años era un valor absoluto. Entrados en los años 90 hubo una ola de conservadurismo que hizo que quienes en realidad no tenían ningún interés por el rock ya no tuvieran problema en reconocerlo (en ese sentido, me parece estupendo que la gente no simule que le gusta lo que le disgusta). Además en los 90 las discográficas estuvieron muy pasivas a la hora de sacar nuevos grupos de pop y rock, siguieron trabajando con sus grupos de los 80 que cada vez más resultaron ineficaces para atraer la atención de las nuevas hornadas adolescentes, seguramente por una cuestión generacional. Así se llegó a unos años extrañísimos en que los adolescentes, salvo algunos decantados por opciones underground, consumían masivamente música cantada por animadores de orquesta como Bisbal o Raul. Fue una época muy rara, con los adolescentes escuchando un tipo de música que unos años antes hubiera parecido anticuada.

Esa extraña “Era de Operación Triunfo” potenció un fenómeno de nostalgia ochentena, en el cual sin embargo, casi más que los grupos de la movida lo que más gustaba eran canciones de Camilo Sexto y similares, también muy alejadas del rock. El caso es que entre la tendencia “operaciontriunfista” y la nostalgia de los 80, apenas quedaba hueco para acordarse de los grupos posteriores a la movida como Los Ronaldos, que parecía como si no hubieran existido nunca. Era sorprendente que se recordara como una maravilla a “Nacha Pop” (para mi muy tediosos, con ese aire seriote) y en cambio grupos mucho más energéticos y vitalistas como Los Ronaldos o Los Rodríguez, muy superiores a ellos, fueran inmensamente infravalorados y olvidados.

Parece que a la vez que vuelve a haber nuevos grupos de pop-rock, crece la afición a esos géneros y por eso se vuelve a valorar más a los grupos que hicieron rock de nivel.

Ayer por la tarde oí una entrevista a Los Ronaldos en RNE1. Se les veía bien centrados. Hicieron una alusión al fenómeno de la descarga de música por internet aceptándolo e incluso viéndole el lado positivo. Definieron medio en broma su disco "Cuatro canciones" como una "lista de reproducción" más que un disco en sentido clásico. Parece que Los Ronaldos han evitado caer en actitudes conservadoras e histéricas del tipo de Ramoncín y Pau Donés.

El pasado verano del 2006 pude ver ir a ver el concierto de Los Ronaldos en la playa de Riazor en La Coruña y me llevé a unos amigos. Dos amigas compañeras de un club de senderismo hicieron mutis cuando “Los Ronaldos” tocaron “Quiero que estemos pegados”, me imagino que porque vieron que el concierto iba a ser más roquero de lo que esperaban (me parece muy bien que la gente a la que no le gusta el rock no lo escuche, que escuchar rock como una penitencia es tontería) y quizá les inquietó un poco ciertas connotaciones eróticas de la canción, que a pesar de lo que digan en la tele las chicas modositas no solo siguen existiendo sino que son legión. El concierto me encantó, nunca había podido ir a un concierto de Los Ronaldos y me lo pasé en grande cantando a voz en grito (casi nunca se me las letras de las canciones pero si se me las de Los Ronaldos). Los noté muy orientados a un rock puro y alejados de sus tendencias funkies. Aunque me gustó mucho su sonido espero que alguna vez retomen el matiz funky.

El próximo domingo tengo una excursión de senderismo. Estoy pensando en grabar un disco para ponerlo en el autobús. Como a lo mejor un disco 100% Ronaldos podía atragantársele a los no rockeros y a los devotos de la música ultra-comercial, se me ocurrió la idea de hacer una mezcla, empezar el disco con una canción actual y comercial tipo 40 Principales y después meter Los Ronaldos. Empezaré el disco con “En que estrella estarás” de Nena Daconte, luego pondré “Quiero que estemos pegados” de Los Ronaldos y seguiré alternando canciones de uno y otro grupo a modo de sándwich de muchos pisos. A ver si me da tiempo a grabarlo y que tal resulta, ja ja.
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Como en realidad sigue siendo invierno, es de esperar que en las próximas semanas no se repita con frecuencia un tiempo como este por lo que convenía aprovecharlo. Por suerte pude disfrutarlo bien. El sábado el club informal de senderismo al que pertenezco había programado una marcha por Vedra. Las últimas convocatorias de marchas senderistas habían sido acogidas con bastante frialdad, pero con el buen tiempo nos juntamos bastante gente y finalmente lo pasamos muy bien recorriendo un camino de pescadores por la orilla del río Ulla. El río estaba algo crecido y algunos tramos del camino estaban algo inundados pero el recorrido fue bastante facilito, con muy pequeños desniveles. La distancia era discreta, unos 15 km, pero parecieron menos. Fue una gozada poder andar por ahí con camiseta bajo el sol e incluso nos salieron algunos coloretes en la cara, sin llegar a quemarse nuestras pieles invernales.

Por la noche del sábado no salí por la ciudad, tenía sueño atrasado y el que se le haga a uno de noche en el monte también da bastante sueño. Además quería aprovechar el domingo. Fui a dormir a la dacha familiar y amanecí en el campo, en una mañana soleada.

Desayuné y, mientras me bajaba el desayuno, realicé la ingrata tarea de lavar el coche, no tan molesta si no hace frío (hoy descubrí que ahora se ve mucho mejor a través de los cristales, ja ja). Antes de comer fui a echar una carrerita por el bosque cercano a mi casa, en compañía de mi perro, una carrera no muy larga porque al fin y al cabo el sábado ya había hecho ejercicio. Al vestirme para correr vi que hacía demasiado calor para llevar las mallas que uso para correr en invierno por lo que me puse camiseta de manga corta y pantalón corto ¡Que agradable correr con calorcito! El ambiente del bosque durante la carrera parecía veraniego, aunque se notaba más silencio por no haber tantos pájaros como en verano. Con ese tiempo tan bueno mi sobrina bebé pudo estar al aire libre, en una colcha sobre el césped.

Hoy ya amaneció nublado y me imagino que pronto retomaremos el clima invernal, pero en todo caso ya no queda tanto para el buen tiempo y ya no hace tanto frío.








Dificultades de pareja:

Cambiando del todo de tema, a media tarde del domingo ya me bajé a La Coruña y me encontré con un amigo que vive fuera. Parece que ha superado sus problemillas de pareja y que ahora está en un momento dulce. Ya habían estado viviendo juntos y ahora han vuelto a hacerlo. Me contó que ahora están más cómodos porque se dejan más margen para sus actividades individuales, que ya no se sienten obligados a hacerlo todo juntos. Ahora ella, que es futbolera, a veces se va sin él a los partidos del equipo de su ciudad y el ya se siente libre para irse solo a hacer ejercicio o quedarse solo leyendo un libro. Vamos, que se respetan mejor los espacios personales.


Creo que antes mi amigo estaba un poco agobiado por sentirse demasiado absorbido por la relación, me parece que se sentía un poco desindividualizado. Me parece que ese es un problema muy extendido y seguramente tenga que ver con ese fenómeno los largos noviazgos en que ambas partes siguen viviendo cada uno en la casa de sus padres (otra mala consecuencia de la escasez de vivienda y la precariedad laboral). En esa situación, en las horas que la pareja pueden estar juntos, quieren estar lo más juntos posible, porque viviendo en casas separadas la convivencia necesariamente es más escasa de lo que quisiera. Eso hace que el tiempo libre quede muy condicionado, es necesario dejar de hacer otras cosas para poder estar juntos. Así la pareja se acostumbra a pasar mucho tiempo juntos en su tiempo libre sacrificando gustos y actividades individuales por hacer más cosas juntos es fácil que conserven esa pauta de comportamiento de estar juntos todo el tiempo que sea posible y entonces, eso que cuando vivían en casas separadas era más o menos razonables, se empieza a convertir en asfixiante porque se quedan sin espacios de individualidad. Si no se dan cuenta de que ya no es necesario mantener ese esfuerzo tan intenso por hacer cosas juntos, porque ahora les resulta más fácil compartir sus vidas, pueden sentir que la relación es demasiado absorbente y que les anula como individuos.

Por lo que veo este miedo a perder el espacio individual es algo bastante extendido. Por ejemplo, no siendo el caso de mi amgo, tengo visto más de una vez casos en los que una pareja son novios estabilísimos desde la adolescencia y cuando tienen veintitantos la pareja se rompe sin que luego consigan una nueva pareja. En ese fenómeno de ruptura sin nuevo emparejamiento puede influir mucho el que al acabar una relación que era muy exigente en cuanto al tiempo y esfuerzo que se le dedicaba, al descubrir todas las cosas que pueden hacer estando solos, a pesar de que puedan echar de menos el tener pareja les espanta la pérdida de espacio personal que creen que necesariamente les va a conllevar una nueva relación.

También me parece que hay otras razones por las que cuando la chica tiene 26 años o así se lía la manta a la cabeza y rompe la relación hasta entonces tan estable. Me parece que suele pasar que para muchas chicas jóvenes con las inseguridades propias de la edad, muchas veces un novio (sobre todo si tiene coche) es algo que les permite hacer cosas que solas no se atreverían a hacer, ir de excursión e ir de aquí para allá e integrarse en la vida adulta. El novio les resulta muy práctico para enriquecer su vida. Ese tipo de chicas, al alcanzar cierta edad en que han ganado en seguridad en si mismas, pueden pensar que ya no les hace tanta falta un novio para hacer las cosas para las que antes necesitaban su compañía. Además, el chico que antes les parecía tan interesante pese a que no fuera exactamente como sus ídolos de la época adolescente y que les servía para tener una vida más rica, a fuerza de conocido les puede empezar a parecer un poco soso. Sienten que ellas han crecido como persona, que son jóvenes mujeres más maduras y sofisticadas que su pareja de toda la vida y que ahora pueden aspirar a una pareja más fascinante, quizá un tipo más parecido a aquellos ideales de sus tiempos adolescentes a los que en su día renunciaron. Así que este tipo de veintimuchoañera deja a su confortable noviete de toda la vida y se lanza a la búsqueda de un hombre fascinante como los de las películas, que aporte más a su vida. Muchas veces creen encontrarlo e inician una nueva relación con un tío que les parece más sofisticado y mundano, para al poco descubrir que bajo la fachada cuidadosamente diseñada, el presunto fascinador es un tipo basta vulgar. Tras ese batacazo puede que de nuevo intenten una relación con alguien supuestamente fascinante y cinematográfico, antes de darse cuenta de que en la vida real la gente es poco fascinante y que ningún príncipe azul les va a llevar a una vida espectacular sacándoles de su trivial cotidianeidad (¡Cuánto daño ha hecho el cuento de la Cenicienta!). Unas lo aceptan y acaban siendo capaces de tener una relación satisfactoria, mientras que otras, tras muchos años de noviazgo, se quedan definitivamente desparejadas.
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La mayoría de la gente, para recorrer distancias grandes en Santiago e ir al centro, recurre al automóvil particular, pero realmente es un sistema de transporte con bastantes defectos dado que el tráfico en el centro es bastante denso y aparcar es muy complicado, lo cual suele obligar a aparcar en aparcamientos subterráneos de pago que tienen precios muy altos. La tarifa de los parkings nos duele mucho en el bolsillo, pero se puede justificar como una medida para disuadir la entrada de coches particulares en la ciudad y así evitar un colapso de la circulación rodada.

El problema de la movilidad en Santiago de Compostela, más que el precio del aparcamiento, es que para los ciudadanos no hay una alternativa adecuada al automóvil para cubrir sus necesidades de movilidad. El transporte público deja mucho que desear. Los buses urbanos tienen una frecuencia bajísima que los hacen prácticamente inútiles para las personas a quienes no les sobre el tiempo, o sea, para casi todo el mundo. Una frecuencia de 20 minutos hace que el autobús sea inútil para ir al trabajo y realizar cualquier actividad con exigencia de prontitud y puntualidad.

Creo que el problema de los autobuses de Compostela es de dimensionamiento. Los autobuses urbanos santiagueses son demasiado grandes, adecuados para una ciudad grande pero difíciles de llenar en Santiago salvo que se tenga esperando un buen rato a los pasajeros en las paradas. De esta manera, para que tengan cierta ocupación, los autobuses tienen bajas frecuencias para que sea más probable encontrar pasajeros esperando en las paradas, una torpe manera de rentabilizarlos porque al imponer esas esperas a los pasajeros mucha gente, no pudiendo permitirse ese despilfarro de tiempo, evitan usar el bus urbano perdiéndose como clientes. Los autobuses urbanos de Santiago de Compostela deberían ser cambiados por buses más pequeños y numerosos, tendiendo al microbús, que pudieran pasar con mucha más frecuencia por las paradas, reduciendo las esperas a 10 minutos y permitiendo así que el transporte público santiagués fuera una solución práctica para las necesidades de movilidad de los ciudadanos a los que no les sobra el tiempo libre. Si ninguna empresa quisiera hacerse cargo de las líneas de microbuses por considerar que no les resultaría rentable, se podría optar por hacer concesiones de líneas de microbús a conductores individuales, como se hace con los taxistas, y quizá facilitándoles créditos blandos para la adquisición de los vehículos.
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“Que tal Alejandro. Que detalle que hayas encontrado un hueco en tu agenda para escribir esa pregunta de tu puño y letra y luego leer y analizar las respuestas. Que tío más majo. Alguno podría pensar que quien escribió esa pregunta fue algún currito de una discográfica que tiene que hacer esas cosas para ganarse los garbanzos, pero estoy seguro de que no es el caso, que esto lo estás haciendo tu mismito por el cariño que sientes por tu discográfica y la honda preocupación que te causa la piratería.

Depende de lo que entendamos por piratería, que ese término se utiliza de manera ambivalente.

Si entendemos por piratería la edición comercial de soportes musicales sin pagar derechos de autor, o sea, el Top Manta, por un lado reclamaría civilmente los derechos impagados a las empresas ilegales que realizaran esas ediciones, mientras que por otro rebajaría el precio del producto aprovechando que las tiradas masivas de las ediciones de discos realizadas por las discográficas permiten reducir los costes de producción mucho más de lo que pueden hacer las pequeñas empresas de edición pirata. Cuando aun había discos de vinilo, yo los compraba en el hiper a 1.600 pesetas. Al eliminarse del mercado los vinilos los CDs aprovecharon para subir sus precios, que ya eran mayores que los de los vinilos, a pesar de que su grabación es más sencilla. Creo que CDs bien editados al precio que tenían los vinilos, 1.600 pesetas, o lo que es lo mismo, 10€, podrían funcionar bien, acompañados con una serie B de CDs peor editados y envasados que costaran unos 3€.

También podrían adoptar medidas más de fondo. No se como anda la cosa por ahí por Miami, pero por aquí, dejando a parte la cuestión de las descargas de Internet, la principal razón por la que la gente compra discos piratas en la calle es que es una forma de ahorrar y que siente que sus economías no pueden soportar el esfuerzo de comprar discos a 18€ para ver si hay suerte y le gustan. Esto tiene mucho que ver con la precariedad en el empleo y los sueldos bajos de subempleados, mileuristas y los que son menos que mileuristas. Si uno se permite caprichitos caros como comprar un disco en una tienda no llega a fin de mes pero la machacona publicidad directa e indirecta insiste en que si no escuchas esto y compras lo otro eres un pringado y estás fuera de onda ¿Debe renunciar a la opción de comprar en el top manta y asumir resignadamente su condición de mayor o menor marginación? ¿Debe asumir que debe limitarse a mirar los pasteles a través del escaparate sin esperar poder probarlos? ¿Qué te parece, amigo Alejandro? Para hacer frente a este problema, el de que la gente anda muy justita y vive en la cuerda floja, las empresas discográficas, a través de su participación en las organizaciones patronales, deberían mejorar las condiciones de trabajo recogidas en los convenios colectivos. Para dar ejemplo a las otras empresas, las discográficas desde ya mismo deberían pasar a todos sus empleados a contratos indefinidos, mejorar significativamente sus salarios, cumplir a rajatabla sus horarios laborales y, en su caso, pagar religiosamente todas las horas extras. Seguro que hacen toso eso muy contentos porque se les ve muy preocupados por sus empleados. Si se les hunde el tinglado que se les hunda, pero que no vayan dejando a sus trabajadores tirados por el camino. Un auténtico compromiso con sus empleados supone que mientras la empresa aguante se reconozca sin regateos el valor del trabajo de sus empleados. En la empresa todos unidos, o todos o ninguno. Incluso podrían ir transfiriendo la propiedad de las empresas a sus currantes hasta convertirlas en cooperativas ¡Que caramba!

Aun así, puede que también fuera conveniente que las discográficas sacaran discos directamente en MP3 porque acostumbrado el consumidor a tener paquetes de 100 canciones o más, resulta engorroso manejar discos que solo traen 10 canciones. Resulta curioso que se dieran tanta prisa en eliminar el vinilo (que tenía precio más bajo pese a su mayor coste de producción) y les cueste tanto empezar a vender música en nuevos soportes como discos de MP3 o incluso lápices de memoria USB cargaditos de música, que ya hay radio-CDs que los leen directamente.

En cambio, si entendemos por piratería la copia privada de música realizada a través de internet, o sea, lo que hacía la gente en los 80 con los radiocasetes de doble pletina en su versión siglo XXI, si fuera una discográfica utilizaría el mismo sistema que utilizaron los vendedores de alfalfa cuando la invención del automóvil les privó del mercado de los usuarios de carruajes o los fabricantes de pergaminos cuando se inventó el papel: la resignación cristiana. Frente a la obsolescencia tecnológica lo que le queda a cualquier industria es diversificar sus actividades y concentrarse en lo que si que puede hacer, de nada sirve intentar coaccionar al consumidor en fuga ni intentar despertar la compasión de quienes en su vida laboral saben que no pueden contar con la más mínima lealtad por parte de las empresas que les mal-emplean, tiene gracia que esperen que nos preocupemos por sus compañías quienes vamos malviviendo con contratos precarios y mal pagados. En el caso de la industria musical esa reorientación de su actividad podría suponer centrarse más en la realización de espectáculos en vivo y en el merchandising. También podrían adoptar estrategias industriales más arriesgadas cambiando de actividad más radicalmente, por ejemplo abriendo una filial de energía solar, un sector en auge tras la ley que obliga a instalar ese tipo de equipos en nuevas construcciones. Según crecieran las filiales que abrieran en nuevos sectores podrían ir traspasando a ellas a sus trabajadores, de cuya estabilidad laboral tanto dicen preocuparse cuando se quejan de la piratería”.


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Cada vez es más difícil circular en La Coruña, las retenciones de tráfico son constantes tanto en sus accesos como en sus calles. Este problema de ha intensificado durante la temporada de compras navideñas y en los días de mal tiempo se hace agobiante, pero es un problema generalizado, no solo de días concretos. Aparcar el coche se ha convertido en un trabajo arduo para quienes no disponen de una plaza de garaje y en la zona ORA el aparcamiento reservado a residentes es insuficiente y está mal organizado. Todo ello tiene como gran causa de fondo el incremento del número de automóviles, que ocupan una superficie cada vez mayor de nuestra ciudad en la que abundan las calles mal dimensionadas, demasiado estrechas para la altura que tienen sus edificios. Es seguro que el problema circulatorio se va a agravar porque se prevé que en los próximos tres años va a haber treinta mil coches más circulando por La Coruña, por lo que vamos camino del atasco absoluto y de que los ciudadanos sean incapaces de moverse con un mínimo de fluidez, con el consiguiente perjuicio no solo a la calidad de vida sino también a la economía de la ciudad y en especial al comercio de esta ciudad tan comercial. Los comerciantes verán como los posibles clientes lo tienen cada vez más difícil para llegar hasta ellos.

Pero las autoridades no parecen creerse este acechante y previsible colapso de la movilidad de la ciudadanía, se mantienen en una cómoda incredulidad voluntaria similar a la que en otros niveles políticos se mantiene acerca del cambio climático. De esta manera caminamos hacia el batacazo mientras miramos hacia otro lado silbando. Las escasas medidas adoptadas son meros parches y no van al problema de fondo: la movilidad de los ciudadanos basada en el uso de automóviles particulares es insostenible porque el creciente número de coches necesarios para ello simplemente no cave en la ciudad.

Creo que para hacer posible una movilidad eficiente de la población hay que cambiar el modelo de movilidad, posibilitar una movilidad ciudadana al margen del automóvil particular. El autobús no nos sirve para dar movilidad a la ciudadanía, principalmente porque circula por las mismas vías que están colapsadas por los turismos, los carriles-bus no sirven en una ciudad con muchas calles estrechas y que ha demostrado su incapacidad para evitar las dobles filas, pero además el autobús no nos sirve porque es un sistema de transporte tosco y que exige a sus usuarios grandes gastos de tiempo, inasumibles para la mayoría, defectos que han convertido al autobús en el medio de transporte que solo usan los que no tienen más remedio. El único medio de transporte cuya circulación quedaría adecuadamente separada de la de los automóviles y que posibilitaría el desplazamiento eficaz desde los núcleos de población del área metropolitana coruñesa hasta el centro de La Coruña sería un sistema ferroviario y de alcance metropolitano, es decir, el metro.

El metro es un medio de transporte que asusta a los representantes políticos porque implica grandes inversiones, un enorme proyecto de gran duración y una coordinación entre municipios del área metropolitana que hoy no existe en absoluto. Sin embargo un metro que una el centro de la ciudad de La Coruña con los diferentes núcleos de población y polígonos industriales del área metropolitana, en especial los de Oleiros y Culleredo pero quizá también Betanzos y Carballo, parece el único sistema capaz de proporcionar la adecuada movilidad a la ciudadanía y así evitar una artritis progresiva de la vida social y económica coruñesa. Quizá el metro no hiciera desaparecer por completo los atascos pero los haría de alguna manera voluntarios, no obligatorios, es decir, la gente podría optar entre estar en un atasco con su coche particular o moverse eficientemente en un transporte colectivo.

Conjuntamente al uso del metro serían necesarias otras medidas que desincentiven la entrada de automóviles en las calles coruñesas, entre las que propondría reducir el efecto llamada del aparcamiento aumentando las plazas reservadas a residentes, a motoristas, a ciclistas, a minusválidos, y quizá a otros colectivos con especiales necesidades de movilidad como familias con niños pequeños y jubilados (personas que si que tienen dificultades de movilidad), sin temer que por esa reserva de aparcamiento puedan quedar plazas sin ocupar pues no solo se trataría de facilitar el aparcamiento a colectivos que claramente si lo necesitan sino de desincentivar la entrada de más automóviles en el casco urbano.

Para desactivar la cultura del automóvil, esa idea de que la manera normal y digna de moverse es yendo en coche a todas partes, y para rescatar espacios urbanos ahora tomados por el coche, sus humos y sobre todo su ruido, sería conveniente no ser cicateros en la peatonalización de calles. Aunque haciendo un planteamiento algo más ambicioso, quizá se podría considerar que, además de calles peatonales, hubiera calles por las que si que pudieran circular vehículos pero no coches particulares, que son estos y no otros vehículos, la fuente del problema. Serían calles por donde no circularan coches particulares pero si bicicletas, motos, taxis, autobuses y caballerías, estas últimas en realidad no muy frecuentes en nuestras ciudades pero cuya mención daría un toque simpático a la norma y facilitaría las cabalgatas de reyes. La idea se puede enfocar de otra manera. A menudo se habla de hacer carriles- bici para que los ciclistas puedan circular con seguridad por la ciudad, pero la idea de carril-bici, con ser positiva, no deja de ser un mal menor más que un bien, supone dar por bueno el agresivo y avasallador dominio del automóvil en la circulación urbana y crear unos espacios, los carriles-bici, a modo de reserva india, quedando implícita la idea de que el coche es lo normal y la bici lo raro. Pero ¿Y si en vez de hacer carriles-bici para que el resto de las vías quede a disposición del automóvil hiciéramos carriles-coche para que el resto del espacio quedara a disposición del resto de los sistemas de desplazamiento? Es otra manera de enfocar el asunto.
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Semella que o mundo islámico está sumido nunha especie de guerra civil, que empezou como una sorte de guerra fría e que se está quentando gradualmente. O mundo islámico está polarizado en torno a dous réximes fundamentalistas: Irán (chiies) e Arabia Saudí (sunnies). Entre eses dous países hai toda unha pleiade de paises musulmans máis ou menos aliñados con un ou outro, ou que tentan de manterse ó marxe dese aliñamento. Tanto Irán como Arabia Saudí financian milicias para-estatais que operan en terceiros países. Irán ten unha estructura máis estatal mentres que Arabia Saudí ten unha estructura máis tribal e informal que permite ás suas clases dirixentes una ampla capacidade de acción sen comprometer ó seu goberno. En canto a forza militar convencional, Irán só conta co seu propio exército mentres Arabia Saudí conta co paraugas militar de Estados Unidos, ainda fiel a pesar de todo a Arabia Saudí polos vencellos entre as grandes petroleiras estadounidenses e Arabia Saudí.

O papel de Estados Unidos nesta situación pode que no sexa tan grande como podemos imaxinar acostumados ó protagonismo de occidente, que na práctica EEUU non sexa moito máis que un aliado militar de Arabia Saudí e que por diversas razóns os fundamentalistas islámicos máis radicais de ambalasdúas tendencias estén a tratar de sacar a ese xogador do taboleiro.
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Llegué al aeropuerto de Santiago de Chile y en seguida salimos del aeropuerto abandonando Santiago de Chile y dirigiéndonos a la ciudad de Quilpué, cerca de las ciudades costeras de Valparaíso y Viña del Mar, que formaban una conurbación.

Fue en Quilpué donde empecé a descubrir Chile. A primera vista me llamó la atención la estructura urbana, algo extraña para un español acostumbrado a la especulación urbana. Las ciudades chilenas son totalmente distintas de las españolas, están construidas sobre una cuadrícula de calles, salvo que la configuración del terreno obligue a adaptar las calles a la orografía, como pasa en los cerros (montes o colinas) que rodean la ciudad de Valparaíso. Además, salvo en una pequeña zona central de tipo administrativo en las ciudades grandes, las ciudades están construidas con viviendas unifamiliares, casas que suelen tener una o dos plantas, lo cual resulta inicialmente desconcertante para un viajero español que está acostumbrado a la idea de que ese tipo de construcción no es propia de una zona urbana. Sin embargo uno acaba dándose cuenta de que tiene que redefinir su concepto de ciudad y que el vivir en colmenas de pisos no es algo realmente consustancial al concepto de ciudad. Para un español al principio resulta extraño pasear por una calle en la que los edificios a sus lados, con viviendas y tiendas, tienen en general dos plantas. La razón de que vivan en ese tipo de edificaciones es por un lado porque les gusta así y por otro, según me dijeron, la gran abundancia de terremotos (Chile es el país más sísmico del mundo), que complica la construcción de edificios altos seguros. El resultado de esa construcción con bajas alturas son ciudades luminosas y desahogadas.

En el aspecto de las edificaciones y en el mobiliario urbano se aprecia que Chile está más justo de dinero que España. Los edificios a veces se ven algo ajados, incluso en los hostales se aprecian algunos signos de deterioro, tales como desconchones o manchas de humedad, cuya reparación se retrasa un poco. Pero esto no debe entenderse como una falta de sentido estético, como la que se puede encontrar en el rural gallego, si no que parece obedecer a cierta necesaria austeridad.

En esa línea de austeridad en las viviendas chilenas no parece que sea frecuente utilizar sistemas de calefacción central con radiadores de agua y es frecuente que para calentar las casas se utilice, en vez de radiadores eléctricos, estufas de butano y sobre todo de leña. Se encuentran estufas de leña incluso en los hostales y establecimientos de hostelería y con ellas consiguen un ambiente perfectamente confortable. Por otra parte no vi utilizar ventanas con cristal aislante aunque si que usan bombillas de bajo consumo, o más bien ampolletas de bajo consumo, porque allí llaman ampolletas a las bombillas y a lo que llaman bombillas es a las pajitas de los refrescos y a los tubitos por los que se sorbe el mate. Las casas las pintan de colores algo distintos a los que se suelen usar para ello en España, colores más parecidos a los usados en Portugal.

Esas diferencias económicas también se ven en que la gente no tiene tantos coches como en España. Sin embargo las necesidades de movilidad de los chilenos son similares a las de países más motorizados ¿Como solucionan entonces la movilidad? Pues mediante el uso de taxis colectivos y microbuses. Los taxis colectivos, a diferencia de los normales, que también los hay, son taxis que siguen una ruta que indican con un cartel colocado tras su parabrisas y que admiten múltiples pasajeros, tres atrás y uno delante, de manera que, hasta que se halla llenado, no deja de recoger pasajeros que alzando la mano soliciten ser llevados hacia la zona a la que se dirige el taxi. Los microbuses, llamados coloquialmente simplemente micros, son autobuses pequeñitos que cubren una ruta. Las rutas pueden ser dentro de una ciudad o más amplias, en un ámbito metropolitano. Al ser pequeños pasan con gran frecuencia y eso puede reducir la espera a solo dos minutos o algo así. Cada uno está decorado por dentro y por fuera de manera distinta, me parece que porque no pertenecen a una compañía de transporte público sino que son concesiones administrativas individuales, como los taxis. Un viaje en microbús resulta vertiginoso pero mirando el cuentakilómetros vi que realmente no van tan rápido, la sensación de velocidad debe derivarse de que, quizá para compensar su escasa potencia, los conductores no frenan en las curvas, por lo que el meneo de los pasajeros es considerable. Entre estos sistemas de transporte y los sistemas de calefacción que utilizan, vemos que la pauta de consumo energético en Chile es bastante distinta a la europea y seguramente más sostenible.

Las diferentes ciudades quedan comunicadas entre si con autobuses grandes. Me encantó que están equipados con retrete, incluso en distancias no muy largas, lo que evita a los pasajeros esos apuros que son habituales en España. A veces suben vendedores a los autobuses, incluso a las micros, que venden a los pasajeros pastelitos, snacks y cosas así. En autobuses con recorrido de unas cuantas horas suelen poner películas de video.

A las estaciones de autobuses las llaman terminales de autobuses. Las terminales son animadas y no tienen ese puntillo de ambiente marginal que suelen tener en España, porque allí la gente que viaja en autobús es mucho más variada. Al llegar a la terminal de buses hay gente que ofrece a los viajeros alojamientos en la ciudad o incluso que te conducen a la oficina de la empresa de autobuses que lleve los trayectos que solicites. Supongo que esos informadores recibirán comisiones por ese trabajo de las empresas porque el viajero no tiene que darles nada. En las estaciones de autobuses también se pueden encontrar excursiones organizadas con guía a sitios de interés turístico y cuartos de baño donde hacer un pis. En Chile, excepto en los centros comerciales, los servicios son de pago y el precio suele ser de 150 pesos (unos 22 céntimos de euro). La parte buena de tener que pagar por usar los cuartos de baño es que están más limpios que los españoles. En la terminal de buses de Valdivia y en el mercado de esa misma ciudad, también tenían duchas.

Otra cosa que me llamó la atención de las ciudades chilenas fueron los perros callejeros. No hay servicios de perrera que se dediquen a exterminar a los perritos por lo que hay abundantes perros callejeros que se dedican a hacer su vida pacíficamente y a “reciclar basura”. Como a mi me gustan los perros me pareció una cosa muy divertida y no me molestó en absoluto. Resultaría gracioso ver por allí a una de esas señoras canofóbicas de España, de esas que miran mal a quienes se cruza por la calle paseando un perro. Me pregunto si sería posible trincar uno de esos perros como mascota y llevárselo con uno a España sin tener que pagar una cantidad adicional al facturarlo en el avión.

En cuanto a los chilenos, son muy amables en el trato. Tienen unos modales suaves, ceremoniosos y agradables, sin esa agresividad verbal característica de los españoles. Viajando en autobús estuve fijándome en las conversaciones y apenas se oían tacos, poco más que algún “hueón” esporádico. Parece que los chilenos no sienten esa necesidad de los españoles de autoafirmarse metiendo un par de palabrotas en cada frase. Son muy aficionados al usted y a referirse a hombres y mujeres como caballeros y damas. No usan las palabras chica y chico como en España, que se empieza a llamar chica incluso a mujeres de 40 tacos. A la gente jóven se le suele llamar jóven y ya entrando en la treintena me parece que te llaman más bien dama o caballero (oí a un niño referirse a mí como “ese caballero”, me resultó muy curioso). En vez de “perdón” dicen “disculpe”.

Quizá sea fruto de esa misma ceremoniosidad otra cosa que en cambio es algo incómoda. Cuando vas a comprar algo generalmente no pagas al vendedor que te ha atendido sino que tienes que ir con un tiquet a una caja central donde pagas y te dan otro tiquet para recoger el producto. Eso me pasó incluso en una ferretería al comprar una navaja “made in Brasil”. Si tienes prisa en hacer la compra puede ser algo incómodo.

Las farmacias no son concesiones administrativas a concretos farmacéuticos sino que tienen una estructura mucho más comercial. Lo más frecuente es que pertenezcan a grandes cadenas como la denominada “Cruz Verde”, que no creo que tenga nada que ver con la marca de insecticida.

Se encuentran muchas tiendas que recuerdan en su aspecto a comercios tradicionales que había en España en los 80. Resulta divertido. Sin embargo, aunque en España comercio tradicional suele significar precio más alto, estas tiendas de Chile pueden tener muy buenos precios. También tienen centros comerciales igualitos a los de España (o a los de cualquier lugar del mundo, seguramente), con tiendas con aire de tienda de Zara, música ambiente, vendedores con pluma, etc. La ropa está muy bien de precio y si lo hubiera sabido hubiera llevado mucha menos ropa de España y hubiera llenado la maleta allí. A la benignidad de esos precios ayudaba el que cuando allí acaba la temporada de invierno y hacen rebajas de ese tipo de ropa, el invierno está a punto de empezar en España, por lo que resulta de lo más conveniente aprovechar para suministrarse ropa para la estación.

En los centros de las ciudades hay zonas de comercio donde se mezclan centros comerciales y tiendas independientes, modernas y también de aire tradicional. Pese a que la ropa que vendían era moderna era frecuente encontrar tiendas especializadas que venden ropa importada de Europa y que los chilenos (o más bien las chilenas) consideran más sofisticada.

Cuando se compra algo en la tienda suelen decir que no tienen cambio e insistir en que rebusques en tu bolsillo monedas sueltas para completar el precio. Las veces que yo tampoco tenía cambio para pagarles al final sacaron cambio ellos, pero me da la impresión de que en los comercios tienen menos calderilla que en los comercios españoles, quizá porque su economía está menos bancarizada y no van al banco a buscar moneda menuda con tanta frecuencia como se hace en España, por lo que procuran que el comprador pague el precio de la manera más exacta que sea posible, usando monedas pequeñas, para no quedarse ellos sin calderilla. Pero esa costumbre no resulta tan molesta como pudiera parecer porque tienen más paciencia que en España para esperar a que el pagador encuentre el cambio. En España es frecuente que al echar mano al monedero para pagar algo que se ha comprado o para pagar un café, el vendedor o camarero se muestre impaciente, presionando con su mirada apremiante y lenguaje corporal ansioso para que el pago sea rapidísimo. Por eso, muchas veces, tratando de evitar lo que parece un riesgo inminente de que al camarero o vendedor español se le produzca una úlcera de estómago, en vez de rebuscar las monedas para pagar el importe exacto de un café sacamos el primer billete que vemos y se lo plantamos al camarero encima de la barra. En cambio en Chile esperan pacientemente a que encuentres las moneditas para pagar el importe de la manera más exacta que sea posible. En los microbuses incluso es frecuente que la gente entre, se siente y busque tranquilamente las monedas para pagar el importe del viaje, dándole las monedas al conductor en cualquier momento del viaje.

En el aspecto de la gente había grandes diferencias generacionales. La gente más mayor solía tener un aspecto tradicional y austero, mientras que la gente de menos de 40 años vestía de una manera más “moderna y globalizada”. Ese es otro punto de similitud entre el Chile actual y la España de los 80. Me pregunto si dentro de 20 años habrá en Chile un fenómeno de nostalgia de estos años como en España la hay de los años 80.

En concreto las veinteañeras visten muy bien y suelen estar de buen ver. Las chicas chilenas no han caído en los excesos de delgadez de las españolas, y sin embargo se ve menos obesidad que en España, en esas generaciones y en las demás. Me resultó gracioso ver colegiales adolescentes chilenos vestidos con chaqueta y corbata porque me recordaba a la teleserie argentina “Rebelde Way”. En Chile el uniforme también se lleva en los colegios públicos, que tienen el mismo uniforme con la diferencia del diseño de la corbata. Por lo que me contaron hay bastante diferencia de nivel académico entre los colegios públicos y privados en Chile y ahora hay un movimiento reivindicativo por la mejora de la enseñanza pública. A diferencia de España hay pocos colegios privados religiosos y en cambio hay muchos colegios privados con nacionalidades, o sea, colegios ingleses, alemanes, españoles, italianos, etc.

Los precios chilenos estaban muy bien. Pondré unos cuantos ejemplos, teniendo en cuenta que durante el viaje, en las casas de cambio de moneda me pagaban un euro a 670 pesos chilenos:

- Una cazadora (que allí llamaban casaca) me costó 9000 pesos (13,43€)
- Un jersey (que allí llaman chomba) 8000 pesos (12€).
- Una excursión desde Puerto Montt a Puerto Varas, lago Llanquihue, volcán Osorno, lago de Todos los Santos y Saltos del Petrohué por 7000 pesos (10,45€).
- Excursión desde Puerto Montt al parque natural Alerces Andinos, incluyendo caminata guiada de 14 kilómetros para ver los alerces milenarios, 10.000 pesos (15€).
- Vi camisas por 3000 pesos (5,50€).
- Excursión fluvial desde Valdivia por los ríos Calle-Calle y de Las Cruces por 4000 pesos (6€).
- Una botella de 30 cl de zumo, o más bien de néctar de frutas, por 350 pesos (52 céntimos).
- Un modelo de gama alta de estufa de leña o una cocina vizcaína por 180.000 pesos (268,65€).
- Vi bicicletas entre 70.000 y 160.000 pesos (entre 104,50 y 238,80€).
- Viaje en autobús de Valdivia a Bariloche (que ya está en la Patagonia argentina) por 10.000 pesos (15€).
- Viaje en autobús de Valdivia a San Carlos (que está cerca de Chillán en el Bio-Bio, 8ª Región) por 8000 pesos (12€).
- Viaje en autobús de Puerto Montt a Valdivia por 2.500 pesos (3,73€).
- Viaje en autobús de San Carlos a Puerto Montt por 7.500 pesos (11,20€).
- Una noche para dos personas en el hostal “Casa Grande” de Valdivia por 17.000 pesos (25,37€).
- Dos noches para dos personas en el hostal “Polz” de Puerto Montt por 6000 pesos (9€).
- Una noche para dos personas en el hostal “Quilpué” de Quilpué (cerca de Valparaíso) por 15.000 pesos (22,39€).

A la hora de calcular rápido los precios resultaba más práctico pasarlos a pesetas, porque para eso solo había que dividir entre 5 en vez del cálculo más complicado que requería convertirlos en euros. Solía haber oficinas de cambio en los centros de las ciudades y en las estaciones de autobuses.

En Chile hay muchos menos bares y cafeterías que en España y entre las cafeterías que hay no abundan las de tamaño minúsculo, que son frecuentes en España. Las cafeterías solían tener zona separada para los fumadores. La poca abundancia de bares y pubs no supone que los chilenos no hagan vida social (como un español podría suponer), en Chile la gente celebraba muchas más fiestas en sus casas. Las casas parecían estar mucho más abiertas a los amigos que en España, incluso a los amigos de los hijos. Por lo que vi había dos tipos de fiestas domésticas. A unas las llamaban “compartir” y consistía en que un grupo de amigos se reunía en casa de uno de ellos llevando cada uno algo para compartir con los demás, bebidas o comida. Luego estaban las fiestas en sentido estricto, con más pretensiones y en las cuales era el anfitrión el que se encargaba de organizarlo todo. A pesar del predominio de las fiestas en casa los chilenos también van a pubs y discotecas. Las relaciones sociales parecen menos condicionadas por la liturgia de la movida nocturna y menos dependientes de la hostelería que en España.

La fiesta nacional chilena son las Fiestas Patrias, que duran tres días en torno al 18 de septiembre. Con estas fiestas los chilenos tratan de consolarse de la gran pena de haberse separado de un país muy simpático del que Chile era parte hace un par de siglos. Una parte característica de la celebración de las Fiestas Patrias son las ramadas, que son algo muy parecido a las casetas de las ferias andaluzas. En origen las ramadas eran cabañas hechas con ramas, algo más parecidas a las de la fiesta de los naseiros en Viveiro, pero las cabañas se fueron estilizando. Lo malo de las Fiestas Patrias es que se celebran a finales de invierno y el frío las hace un poco menos festivas, quizá por eso a veces las ramadas son prácticamente grandes cobertizos. Las ramadas tienen un aire parecido a las fiestas de los pueblos de España pero, mientras los pueblos españoles celebran sus fiestas cada uno en la fecha de sus fiestas patronales, las ramadas de las Fiestas Patrias se celebran a la vez en todo Chile. Es típico de las ramadas y de las Fiestas Patrias el bailar cueca, que es el baile nacional chileno, y comer una especie de pinchos morunos y “empanadas”, que son parecidas a las empanadillas españolas y se comen calientes. También se toma un licor de allí que se llama pisco y que se suele tomar como parte de un combinado al que llaman “pisco-sauer” (no se si se escribe así).

Siguiendo con el tema de lo que se come y bebe en Chile, me sorprendió que a lo que allí llaman churrasco es distinto de lo que se llama por ese nombre en España. El churrasco en chile son finas rodajas de carne cortadas de una parte de la ternera cuyo corte despiezado tiene una forma alargada y ningún hueso, una carne limpita, sin vetas de grasa visibles.

Como en todo el mundo mundial hay locales de comida rápida y no faltan los Mac Donalds. Pero junto a ese tipo de restaurantes de comida rápida de tipo internacional hay otras con carácter más chileno, que adoptan el estilo y decoración de las cadenas de hamburgueserías pero que sirven otros productos, como bocadillos, hechos con pan tipo hamburguesa, con churrasco (la forma chilena de churrasco que antes comenté), palta (aguacate) triturada, choclo (maiz), etc. A veces también se ve una especie de perritos calientes grandotes, con salsas y guarniciones al gusto de Chile. A veces ponen salsa de ají, que es típica de allí. El ají es una especie de guindilla y la salsa es bastante picante.

Saliendo de la comida rápida, en las zonas costeras de Chile, como por ejemplo en Valparaíso o en la isla de Chiloé, es habitual encontrar marisco. Los chilenos son muy aficionados al dulce de leche, al que suelen llamar manjar y que está presente en muchísimos de sus pasteles y postres. Me sorprendí al encontrar que comían algo casi idéntico a las filloas, los panqueques, que a veces rellenan con dulce de leche algo batido con leche para hacerlo más extensible. En el sur, en la zona en la que en el siglo XIX el gobierno fomentó la inmigración alemana (no es muy difícil adivinar que las ideas que estaban tras esa operación migratoria debieron ser bastante chungas), es habitual encontrar platos alemanes y en especial la tarta kuchen, cuyo nombre no se si se escribe así. Los mercados de artesanía tienen un algo de ficticios, en todos lados venden lo mismo, con muy escasas variaciones, y muchos de los objetos no son muy chilenos, con mucho material peruano. Una de las cosas que no faltan en los mercados de artesanía son los distintos tipos de recipientes para tomar mate y las bombillas, que es el tubito metálico por el que se sorbe el mate. Sin embargo no se toma mucho mate en Chile, donde a diferencia de otros países sudamericanos parece ser una afición en avanzada decadencia. Pero siguiendo con las infusiones, vi que en Chile se toma un tipo de te que no hay en España, que es té negro, o sea camelia sinensis fermentada de toda la vida, pero que en vez de estar picado conserva sus hojas enteras. Este té en hoja suele estar fabricado en Colombia y viene en paquetes transparentes, sin distribuirse en bolsitas. También vi una forma de preparar el té que parece que es típica de Chile: hacen un té muy concentrado y después le añaden agua en la taza. Además no son muy aficionados al té con leche. En los mercados y yerberías hay plantas medicinales como el bailahuén, que es bueno para la digestión y para el hígado.

Al oír hablar de la sopaipilla había pensado que era una sopa ¿No es lógico? Pues a los chilenos les hacía mucha gracia cuando descubrían esa confusión mía. En realidad la sopaipilla son unas tortas o pequeños bollos aplastados de pan hecho en sartén. El resultado es un poco como un cruce entre pan y donut.

Otra cosa que también se come es el cochayuyo, un alga que venden en los mercados, seca y atada en manojos. Es de los muy escasos productos de sus mercados que no encontramos también en España, porque en los mercados de Chile no se encuentran muchos productos exóticos a los ojos españoles. Al cochayuyo se le atribuyen propiedades afrodisíacas.

Algo que me pareció que se come mucho en Chile es el tomate. La ensalada típica chilena es de tomate y cebolla, sin lechuga, y se toma con mucha frecuencia acompañando otros alimentos. A la ensalada chilena veces le echan cilantro picado, que se parece mucho al perejil en su aspecto pero que sabe muy distinto.

El pan es distinto al de España. De entrada el aspecto es parecido al de España, panes consistentes con una corteza bien diferenciada de la miga. No son amigos del pan de molde típicamente anglosajón. Sin embargo los panes chilenos son más tiernos que los españoles y tienen una miga más esponjosa, no encontrándose esa miga con agujeros más o menos grandes que suele haber en panes como la baguette española o la bolla gallega. Los panes chilenos se parecen más al pan de Viena o a ciertos panes franceses. Pero pese a ser más blandos que los panes españoles tienen suficiente consistencia como para hacer toda clase de bocadillos de embutidos, se podría comer un bocadillo de jamón serrano con pan chileno sin que pasara lo que pasa al comer jamón metido entre dos rebanadas de pan de molde, que es complicadísimo no arrancar toda la loncha de jamón del interior del sándwich en cada mordisco. Además a los chilenos parece que le gustan más los panes pequeños, los bollos, que los panes grandes. Ya que hablé de bocadillos, a todos los bocadillos les llaman sándwich, mientras que en España reservamos ese término para los bocadillos hechos de pan de molde. A los chilenos les sorprende que los españoles llamemos bocadillo, así con diminutivo, a cosas que pueden ser bastante grandes.

Pasando a otras bebidas, es famoso el vino de Chile, que es un importante producto de exportación para el país, exportado sobre todo a EE.UU. y también a China. En Chile dicen que los mejores productos se destinan a la exportación y lo dicen con cierta amargura, pensando que eso deja para los chilenos los productos de peor calidad. En los vinos, se consideran que los mejores son aquellos en que se señala que son vinos para la exportación. Una peculiaridad de los vinos chilenos es que también envasan vino bueno en tetra-brick.

A parte de vino los chilenos beben muchos refrescos con burbujas y en cambio beben poco agua mineral. Ese tipo de cosas da que pensar que cuando aumente su nivel de vida también pueden aumentar mucho los índices de obesidad y que pueden hacer aparición de forma explosiva las tiendas de golosinas, que es algo que no vi por allí. Además de consumirse poco, el agua mineral que hay suele ser carbonatada y con sabores, de manera que se parece más a lo que en España llamamos gaseosa.

En los supermercados hay productos que no hay en España. Uno de ellos era la miel de palma, que es savia de palma algo procesada que sirve como edulcorante, igual que el jarabe de arce de Canadá. Lo venden en latas de conserva.

Fue muy curioso encontrarme con Cola Cao con sabores como frutilla (fresa) o vainilla, porque Cola Cao es una compañía española y en España no vende esas modalidades de Cola Cao. Probablemente por alguna razón les resultó difícil conseguir que se aceptara en Chile una bebida en polvo con sabor a cacao-cacao e inventaron esas versiones con sabores añadidos para adaptarse mejor al gusto chileno. En los supermercados también vi mermelada en bolsas aluminizadas y un postre típico de allí, el mote con huesillo, también en bolsas. El mote son granos de trigo pelados y el huesillo son melocotones secos, o una fruta parecida, con hueso y todo. Se cuece todo junto en un almíbar suave y se toma frío. El mote cocido tiene cierto parecido con el arroz, pero con granos mucho más gordos y más sueltos.

En Chile no suelen tener costumbre de cenar y lugar de cena tienen una comida que se llama la once y que toman hacia las 7 de la tarde. Es como una cena ligera con más dulce que salado, como una merienda grande o una merienda-cena.

Por allí son muy aficionados a las cometas, que se veían volar a menudo. La primera vez que me encontré con ellas fue en los barrios de los cerros de Valparaíso, donde los niños las hacían con papel de colores. También vendían cometas de plástico en las ramadas.

No me pareció que hubiera mucha delincuencia en Chile, aunque me dijeron que en Santiago si que la hay. Pero viendo que cerraban poco las puertas de sus casas me parece que en el resto de Chile hay bastante seguridad. No se que parte tienen en eso los Carabineros de Chile, que es el único cuerpo de policía del país, tanto en las ciudades como en el rural. Los carabineros son llamativos porque mientras la talla media de la población chilena es menor que la española, la talla de los Carabineros chilenos es mayor que la de los policías españoles, por lo que destacaban mucho entre la multitud cuando caminaban por la calle y parecían torreones móviles enfundados en abrigos largos de paño marrón. Parece que en Chile hay grandes exigencias en cuanto a la talla de los polis.

Como ya decía antes, las relaciones sociales en Chile parecen más cálidas y espontáneas que en España. Además me encontré con una modalidad de interrelación personal que allí era algo muy habitual y asentado, una especie de institución social chilena, el pololeo. Los chilenos y chilenas, en vez de echarse novio o novia a veces tienen pololos o pololas, o sea, pololean con alguien. Lo de tener novio es parecido a como es en España pero junto a esa forma de interrelación coexiste la de tener pololo, que resulta un vínculo más ligero y más lúdico que el del noviazgo. Me parece que el pololeo hace que en Chile la gente sea menos cortada que en España a la hora de establecer relaciones con el sexo opuesto porque pololear no se considera algo tan trascendente, mientras que en España da la impresión de que el simple hecho de quedar con alguien ya es una cosa muy seria. Parece que se lo pasan muy bien pololeando, tanto ellos como ellas, y además una cosa no quita la otra porque muchos de esos pololeos siguen evolucionando hacia el noviazgo y al final los chilenos también suelen casarse.

La ciudad de Valparaíso era vistosa, con un centro de grandes edificios a la europea, algunos administrativos y otros de negocios. Es una ciudad muy volcada al mar, con un paseo marítimo muy grande. En el puerto se pueden conseguir viajes en barco para darse una vuelta por la bahía. Los barrios que trepan por los cerros parecen ser más populares y llenan las colinas de casas de colores. En uno de esos barrios de los cerros está La Sebastiana (http://www.lasebastiana-neruda.cl), una de las casas de Pablo Neruda. Neruda la decoró con motivos marineros y muchos detalles cómicos, lo que la convierte en una especie de pequeño parque temático divertido. La entrada a La Sebastiana era bastante carita, sobre todo para los precios que se suelen encontrar por Chile, creo recordar que seis euros. Hay un metro ligero de superficie muy moderno que comunica Valparaíso con ciudades cercanas como Viña del Mar y Quilpué. También hay microbuses que comunican todo el área metropolitana de Valparaíso y que trepan y descienden por los barrios de los cerros como si fueran una montaña rusa. Para salvar los desniveles de la ciudad, en varios puntos hay funiculares a los que llaman ascensores, construidos en madera y con maquinaria de hierro forjado, que son muy típicos de la ciudad. En el puerto de Valparaíso se pueden coger barcos que hacen recorridos turísticos por la bahía. Valparaíso me recordaba a Oporto pero con edificaciones generalmente más bajas.

Puerto Montt es, con excepción de Punta Arenas, la ciudad importante más al sur de Chile. Punta Arenas está más al sur pero me da la impresión de que es una ciudad puesta ahí deliberadamente para estructurar el territorio del extremo sur chileno, por motivos de política territorial, un poco como una base espacial. A Punta Arenas no se puede llegar por carretera desde el resto de chile sin pasar por territorio argentino, pero hay ferries que también te pueden llevar allí. Puerto Montt está a las puertas de la Patagonia Chilena y es un importante punto de partida para quienes van a Chile a hacer turismo de naturaleza. En las inmediaciones de Puerto Montt hay varios parques naturales como el de Los Alerces Andinos, donde se pueden ver alerces milenarios. Los alerces son árboles que solo se encuentran en el sur de Chile. Por allí también se encuentra el parque natural de los Saltos del Petrohué, que no tiene ese nombre, sino el de un señor que debió ser un prócer de la patria, y cuyo principal monumento natural son los saltos del Petrohué. En Puerto Montt es fácil encontrar excursiones para conocer las riquezas naturales de los alrededores. Al llegar a la estación de autobuses de Puerto Montt ya se encuentran oficinas en las que ofrecen toda clase de excursiones y actividades de aire libre. Así fue como nos enrolamos en una excursión que nos conduciría al volcán Osorno, Puerto Varas, la Laguna Verde, los Saltos del Petrohué y el lago de Todos los Santos, en compañía de una pandilla de madrileñas, otra pandilla estadounidense y una pareja chilena, que también se habían apuntado a la excursión. La excursión tenía el asequible precio de 10,45€.

El Petrohué es un río que desemboca en el lago Llanquihue y nace en el lago de Todos los Santos. Para salvar el desnivel entre ambos lagos, el río Petrohué tiene unos rápidos espectaculares, los saltos, como los rápidos de un río español pero con un tamaño enorme. Por los canalillos tallados por la fuerza del agua entre las rocas pasan piscinas olímpicas enteras cada segundo, una cantidad enorme de agua que desciende con una fuerza espectacular. Por encima de los saltos hay pasarelas por las que pasean los turistas y, en las inmediaciones boscosas, dos mini-rutas de senderismo por las que se encuentran lugares muy bonitos, como un pequeño lago rodeado de bosque del que uno espera que en cualquier momento salga un hada artúrica o una ninfa de las aguas.

El lago Llanquihue está bastante urbanizado, con la ciudad de Puerto Varas en su orilla. Es un lago muy grande, con un oleaje que parece marítimo pero de agua dulce, de manera que en sus orillas hay pescadores de salmones. Desagua al océano por otro río. Sobre el lago Llanquihue se alza espectacularmente el volcán Osorno, con su cumbre nevada. Esa vista espectacular solo la pude ver en fotos porque el mal tiempo me ocultó el volcán. En el volcán Osorno hay una estación de esquí. En la ciudad de Puerto Varas hay un casino donde deshacerse del exceso de dinero si es que a uno le sobra. Hicieron ese casino con idea de incentivar el turismo porque Puerto Varas parece ser una ciudad bastante turística. Vi bastantes turistas brasileños y el esqueleto de un hotel en construcción de cinco plantas y hecho totalmente en madera. Sin embargo no tengo mucha fe en la capacidad de un casino de incentivar el turismo, me parece mucho más atractivos los encantos naturales de la zona y la estación de esquí. No creo que haga falta viajar muy lejos si uno quiere regalar su dinero.

Junto al lago Llanquihue está la Laguna Verde, que debe su color a la presencia de algas unicelulares. Hay dos especies de algas, a una de ellas le va mejor el verano y a otra el invierno, por lo que según la época del año ese color verde cambia de tonalidad. La Laguna Verde desemboca en el lago Llanquihue por un estrecho brazo.

El lago de Todos los Santos es muy distinto del vecino lago Llanquihue. Más pequeño que el inmenso Llanquihue, el de Todos los Santos es un lago rodeado de bosques y apenas se ve alguna casa en sus orillas, apenas heridas por la presencia de carreteras. Es un lago que está más hacia el interior, incrustado en las laderas de los Andes y ya cerca de la frontera argentina. La carretera por la que se llega entre montañas a los Saltos del Petrohué primero y al lago de Todos los Santos después se suelen cortar ocasionalmente en primavera por torrentes tamaño gigante provenientes de deshielos de montañas andinas. Los torrentes son de tal fuerza que arrancan el asfalto de las carreteras y también lo que hay debajo del asfalto, por lo que en los puntos donde la carretera cruza el camino de esos torrentes, la carretera no está asfaltada sino que, después de cada brutal riada, arreglan el estropicio recolocando la tierra en su sitio con excavadoras, sin poner de nuevo un asfalto que seguramente no duraría más de un año. El lago de Todos los Santos debe su nombre a que fue descubierto por intrépidos misioneros jesuitas en el día de todos los santos. El lago está rodeado de montañas con laderas boscosas y volcanes que con sus cumbres nevadas forman un paisaje espectacular, pero a causa del mal tiempo también me perdí esa visión. A pesar de la lluvia persistente dimos un paseo en barca por el lago, una gran barca de madera con una cabina que cubría desde la proa hasta la mitad de su longitud. Tras haber escuchado la historia de los jesuitas exploradores y con esas vistas de bosques difuminadas por la lluvia, hubiera quedado bien como música de fondo alguna de las piezas de la banda sonora de la película “La Misión”, aquel entorno era una buena muestra de la América silvestre, apenas transformada por la mano del hombre.

La ciudad de Puerto Montt en si no era muy vistosa. Sus calles tenían un aspecto algo ajado y no muy limpio. Su paseo marítimo era grande pero algo desangelado, aunque quizá la causa de esa sensación se debiera a que aun era invierno. Lo peor del paseo marítimo era un parking subterraneo que le habían incrustado de manera poco armoniosa y lo mejor una enorme escultura policromada, que representaba a una pareja de novios sentados en un banco y con el aspecto de una colorida figurita de cartón piedra hecha en un tamaño enorme. Lástima que los gamberros la hubieran llenado de pintadas incluso en partes que exigían cierta labor de escalada.

En la ramada que se celebraba en Puerto Montt con motivo de las fiestas patrias vi una llamativa presencia policial. Había parejas de policías a pie paseando por el borde de la multitud, policías a caballo fuera de la multitud, policías montados en motos todo terreno paradas mirando a la multitud, como si estuvieran dispuestos a echarse sobre la gente en cualquier momento, una tanqueta con cañón de agua a presión y un autobús policial lleno de policías sentados, como esperando por cualquier motivo para intervenir. Una multitud de policías cuya presencia resultaba algo intimidante. No se a cuento de que venía semejante despliegue.

Desde Puerto Montt se pueden coger autobuses que, recorriendo parte del camino en ferries, te conducen a la isla de Chiloé. La isla de Chiloé fue llamada en su momento Nueva Galicia y su capital se llama Castro. La conexión gallega de esta isla se completa con la presencia de tojo, que fue introducido en el sur de Chile por colonos alemanes para hacer con él cercados para el ganado, pero que pronto se extendió de manera incontrolada. El tojo de allí, llevado desde Alemania, no es exactamente igual que el gallego, sus arbustos tienden a ser más redondeados y no alcanza alturas tan grandes como llega a alcanzar el tojo gallego cuando se le permite. El paisaje de Chiloé es verde pero menos accidentado que el gallego, solo hay montes pequeños que están más bien en la costa. Es una isla con mucha tradición pesquera y en ella los turistas suelen aprovechar para comer marisco. Los gorros de lana, del tipo de los gorros de pescador, son parte de la vestimenta tradicional de Chiloé y cuando los chilotas bailan la cueca, además de porque saltan de una manera más vigorosa se distinguen por llevar puesto el gorro de lana en vez del sombrero de los huasos, que son los campesinos-jinetes del Chile continental. Chiloé fue la última parte de Chile en separarse de España.

En la ciudad de Castro no vi mucho porque llegué en día festivo y estaban cerrados incluso los servicios turísticos, pero si que pudimos pasear por la ciudad. Castro me recordó algo a Sicily, el pueblo que salía en la serie de televisión “Doctor en Alaska”. Tenía un aire vagamente fronterizo y, como la otra principal ciudad chilota, Ancud, parecía una localidad pequeña. Sin embargo ese aire fronterizo no era muy real porque en Castro fui a un cajero automático de un banco chileno con una tarjeta de débito española, no una de crédito sino una simple tarjeta electrónica, y pude sacar dinero sin más problema que una comisión de tres euros. En Castro las casas eran unifamiliares y de madera, con sus solares cerrados por bajas vallas de madera. Los vecinos hablaban entre si de un lado a otro de las calles poco transitadas. Entre los perros callejeros y también en algunos patios se veían algunos perros con ciertas características parecidas, perros de mediano tamaño, robustos, con hocico algo romo, orejas no del todo caídas y pecho algo adelantado respecto a las patas delanteras. Tenía cierto parecido, en la forma compacta del cuerpo, no en otras cosas, con el husky, y también con el can de palleiro estandarizado (http://www.razacandepalleiro.com). No me extrañaría nada que haya un tipo racial de perro chilota aun sin catalogar, una pre-raza canina solo pendiente de ser estandarizada estableciendo un canon teórico de sus características ideales y con la subsiguiente cría sistemática hasta alcanzar ese estándar teórico, o sea, solo pendiente del proceso artificial por el que se crea una raza canina a partir de una tipología espontánea previa. Podía ser un proyecto muy interesante, sobre todo en un continente que aun no ha dado origen a ninguna raza de perro autóctona. Tiene que haber más pre-razas caninas por Sudamérica esperando a ser seleccionadas antes de que sea demasiado tarde.

Son típicas de Castro las viviendas en forma de palafito, situadas en la orilla de un golfo semejante a una ría. En un paseo marítimo hay también un museo que reproduce en madera la forma de una ballena. Pero el monumento más conocido de Castro es una gran iglesia de madera, creo que del siglo XIX, de estilo neo-gótico. Está construida totalmente en madera y no ha usado clavos en su construcción para unir las tablas sino clavijas de madera. Me suena que tenían esa costumbre constructiva en las iglesias escandinavas.

Por toda la zona de Puerto Montt era frecuente encontrar casas cuyas fachadas estaban construidas con una especie de tejas o escamas de madera. La técnica constructiva fue introducida junto al tojo y el kuchen por los colonos alemanes, cuya inmigración fue favorecida por el gobierno chileno en la segunda mitad del siglo XIX. Parece que el sistema constructivo se divulgó entre toda la población, quizá porque las cosas que hacía los alemanes tendían a valorarse de manera especial. La colonización alemana en el sur de Chile fue un fenómeno de la segunda mitad del XIX al que siempre se hace alusión en la información que se da a los turistas. En esa época el gobierno de Chile fomento la inmigración de alemanes al sur de Chile. No explican mucho la motivación de ese fenómeno, seguramente porque las ideas que había detrás debían ser bastante tóxicas. El fenómeno tiene un tufillo raro. Por lo que poco que pude leer de la historia de Chile me he hecho una idea de lo que pudo pasar. Al independizarse Chile, el aparato estatal tenía una presencia muy escasa en el sur de Chile, tan escasa que un idealista francés empezó el voluntarioso proyecto de crear un país basado en ideas filantrópicas e indigenistas en esa parte del América, proclamando la independencia del Reino de la Patagonia y la Araucania. Este hecho recordó al gobierno chileno que por el sur había unas tierras que no habían incorporado a la república y decidieron anexionar esos territorios cuyos habitantes no se habían interesado por el nuevo proyecto nacional. Ocuparon ese territorio, asentaron en él las correspondientes instituciones del estado y las autoridades empezaron a preocuparse por la gestión y desarrollo de ese territorio. Da la impresión de que no se sentían muy contentos con el material humano, la población local de campesinos principalmente indígenas, y me parece que debieron de creer que la cosa funcionaría mejor con un “blanqueamiento de la raza”, que era un tipo de acción de gobierno bien vista antiguamente en una Hispanoamérica que tenía grandes problemas de autoestima por el factor racial, dadas las ideas predominantes en la época sobre las razas. Para una mejor operación de “blanqueamiento” debieron preferir recurrir al material humano que, de acuerdo con las versiones más extendidas de las teorías racistas de la época, era de mejor calidad: los germanos. Seguramente hubiera sido más fácil conseguir una buena remesa de italianos, irlandeses, libaneses, judíos rusos o gallegos, pero debieron pensar que no había nada mejor que los alemanes. En fin, que me parece que el fenómeno histórico de la inmigración alemana debe tener aspectos bastante incómodos. A parte de la cuestión racial, el gobierno chileno quizá valorara otras cuestiones. Los alemanes eran europeos, acostumbrados a vivir en una estructura estatal y a relacionarse con las instituciones, mientras que los habitantes locales estaban acostumbrados a vivir sin estado y a llevar sus asuntos en base a sus costumbres y estructuras sociales espontáneas, lo cual dificultaba al gobierno chileno el organizar ese territorio según el patrón institucional de un estado. Con los inmigrantes alemanes lo tenían más fácil para dar forma al territorio según un modelo estatal típico.

Más al norte que Puerto Montt está la ciudad de Valdivia. Valdivia es una ciudad con un aspecto más pulcro que Puerto Montt y quizá más próspero. Valdivia está a la orilla del río del mismo nombre, aunque a la altura en que está la ciudad no se si será realmente río o si el agua ya será salada o salobre. Junto al río hay un bonito paseo fluvial. En el paseo fluvial, cerca del ayuntamiento, está el mercado de pescados, que es un mercado al aire libre, con un tejadillo sobre columnas de hierro forjado pintadas de rojo, con puestos para los diversos vendedores. Los restos de pescado son arrojados al río, lo cual ha atraído una colonia de lobos marinos que se han instalado en unos pantalanes anexos a la orilla. Me dijeron que eran lobos marinos pero no se si serán leones marinos porque eran unos animales enormes, parecían grandes luchadores de sumo y debían de pesar como 300 kilos. Los machos más mayores tenían una melenita de gordos pelos castaños. De vez en cuando alguno de ellos se sube al paseo marítimo y asusta un poco a los turistas, porque allí se congregan muchos turistas para ver a estos mamíferos marinos. Algunos niños compran pescados en el cercano mercado para arrojárselos a los lobos marinos y ver como se los comen. El que los lobos estén allí puede ser un indicio de que el agua ya no es dulce en ese lugar.

Junto al mercado de pescado fluvial, hay un embarcadero de donde salen muchos barcos para hacer excursiones. Subiendo por los ríos o saliendo por la bahía. Cogimos una de esas embarcaciones para hacer una excursión río arriba, atravesando zonas protegidas y subiendo por el río de las Cruces, donde visitamos la aldea de Punucapa, que está tratando de prosperar convertiéndose en un punto atractivo para el turismo verde. En la aldea de Punucapa también fabrican sidra espumosa ecológica y otros productos derivados de la manzana. La aldea tiene una carretera que la conecta por tierra firme al resto del mundo, pero da la impresión de que esta aldea, como muchas otras del río, vive mirando a las aguas y usan el río como medio de transporte. De hecho los barcos que llevaban a los turistas con guía explicando el recorrido y todo, también servían para el transporte de pasajeros. Volviendo a Valdivia, en un momento dado el barco se paró en medio del río para dejarse alcanzar por una barca fuera borda que había salido a su encuentro con dos pasajeros que querían bajar a Valdivia, un niño y su madre.

Durante la navegación se pasaba junto a un cañaveral anegado por el agua, que hasta el terremoto del año 60 era tierra firme y se utilizaba para celebrar ramadas. Semejante hundimiento del terreno da idea de la inmensa fuerza de aquel terremoto.

Cerca del mercado fluvial hay un puente que cruza el río Valdivia, llegando así al campus universitario. Me sorprendió que el ambiente estudiantil pareciera idéntico al de las universidades españolas. Solo vi algo diferente en los corchos de una facultad, la existencia de anuncios de actividades religiosas entre los demás. América es un continente considerablemente más religioso que Europa. Junto al campus hay un espectacular y frondoso jardín botánico, que crece sobre una tierra rojiza y que linda con el río.

En Valdivia vi un perro callejero que me hubiera gustado quedármelo. Un chucho de mediano tamaño, bien proporcionado, de pelo corto blanco salvo por una mancha negra que le enmarcaba el ojo izquierdo como el parche de un pirata y con las orejas no del todo caídas. Tenía un aire muy cinematográfico de perro golfo pero elegante. En un parque cerca del pantalán de los lobos marinos también vi a un turista español que le sacaba una foto a una pareja de perros que se habían quedado enganchados tras la monta, un espectáculo insólito para un español urbanita.

El río Valdivia desemboca en una bahía muy amplia con algunas islas. En tiempos del imperio español Valdivia sufrió ataques de piratas ingleses como Francis Drake y también algún ataque holandés. Para defender Valdivia de estos ataques, las autoridades hicieron un sistema de fuertes, me parece recordar que un total de cuatro, de manera que toda la entrada de la bahía quedaba bajo el alcance de sus cañones. Este sistema de fuertes hizo que la bahía de Valdivia ya no fuera violada por agresiones extranjeras. No nos dio tiempo a ir al fuerte de la isla de Corral pero si que fuimos al de Niebla, donde con la ayuda de fondos del V Centenario se había instalado un pequeño museo tras rehabilitar buena parte del conjunto histórico. En el museo se explica algún detalle sobre la historia de la zona de Valdivia durante el período español y el funcionamiento del sistema de fuertes. El fuerte (o más bien fortaleza) de Niebla, además de para defensa, servía de prisión de tipos importantes de todo el antiguo virreinato de Lima que eran custodiados por la Compañía Parda, una compañía de soldados negros y mulatos. Los presos hacían interesantes artesanías y también alguna que otra tropelía cuando les permitían tener contacto con la población local de la vecina ciudad.

Ya conoceréis la forma alargadísima de Chile. En la parte sur de Chile la estructura geográfica se complica un poco, apareciendo lagos y montañas de manera más desordenada, pero en la mayor parte del territorio, pese a su enorme longitud, la estructura del relieve es muy sencilla y uniforme, consistiendo de oeste a este en una cordillera costera, un llano valle central, unas pre-cordillera andina y ya pegada a esta la cordillera de los Andes. Entre la cordillera costera y la costa no debe haber mucho espacio y hay pocas ciudades, como Valparaíso y Concepción, por lo que es en el valle central que corre de norte a sur donde se asientan la mayoría de las ciudades. Todo esto hace que la estructura de la red de carreteras sea muy simple, con el elemento principal de una gran autopista que por el valle central corre de sur a norte. Viajando por esa autopista se ve por un lado las elevaciones de la cordillera costera y por el otro las montañas de los Andes. Esto hace tener la sensación de que Chile es bastante pequeño porque abarcas con la mirada el ancho del valle central, pero me imagino que ese valle es bastante más ancho de lo que parece y que el inmenso tamaño de los Andes engaña a nuestra perspectiva, haciendo que creamos que los Andes están más cerca de lo que están en realidad. Es curioso, al ver los Andes a uno no le daba la sensación de que fueran tan grandes, me parecían de un tamaño parecido a montañas españolas y supongo que era porque es difícil captar visualmente el tamaño de algo tan grande y tan lejano, por lo que nuestro cerebro nos engaña un poco alterando la percepción de la perspectiva.

Más al norte, en la octava región, a unos seiscientos kilómetros al sur de Santiago de Chile está la ciudad de Chillán y cerca de ella la ciudad pequeña o pueblo grande de San Carlos. Chillán es una ciudad de cierta entidad con una zona comercial muy activa donde conviven tiendas tradicionales y modernas, centros comerciales y un mercado de artesanía cómodo y bonito. Un atractivo para el turista son los frescos del pintor mejicano Siqueiros. La ciudad de Chillán sufrió grandes daños en un terremoto y un colegio destruido fue vuelto a construir con ayuda del gobierno mejicano. Para hacer más significativa este apoyo de Méjico, enviaron al pintor Siqueiros para que decorara con unos murales la biblioteca del centro. Con el mural se persigue una idea de hermanamiento entre Chile y Méjico, resaltando el carácter paralelo de la evolución histórica de ambos países, para lo cual los murales utilizan ciertas mitologías nacionales bastante dudosas. Los mitos fundacionales de Chile, como me parece que los de los demás países hispanoamericanos, están muy asumidos y nada cuestionados, pese a tener grandes contradicciones que hacen que la autoimagen de estos países sea confusa. En Chillán también hay una catedral pequeña de factura muy moderna.

Es fácil trasladarse desde Chillán a San Carlos, hay abundantes microbuses que comunican ambas poblaciones separadas por 20 kilómetros, como la distancia que hay entre La Coruña y Betanzos. En San Carlos destacan la plaza ajardinada de Violeta Parra, famosa poetisa nacida en esa localidad, el monasterio de los Padres Trinitarios y las longanizas de San Carlos. En la calle Serrano de esta villa se puede encontrar donde comprar estas típicas longanizas, y en la misma calle, ya cerca de la plaza de Violeta Parra, encontramos una heladería donde tienen unos estupendos y generosos helados artesanos.

A la altura de la ciudad de Chillán pero así como a 50 kilómetros o algo más hacia el interior, está el volcán Chillán. Este volcán tiene dos grandes atractivos: su estación de esquí y sus baños termales. La estación de esquí es muy grande, se ven sus telesillas trepar hasta gran altura por las laderas nevadas del gran volcán. La estación de esquí de Chillán y otra que está también en los Andes pero a la altura de Santiago, son las dos estaciones de esquí más importantes de Chile. Más baratos que la estación de esquí resultan los baños termales, situados en otro punto del volcán de Chillán, poco distante de la estación de esquí. En la zona de los baños termales había un pequeño recinto donde daban clases de esquí para absolutos principiantes a 4.000 pesos (que equivalían a 6,15€). Aun más barato resultaba el acceso a las piscinas termales por todo el tiempo que quisieras hasta la hora de cierre. Había una piscina a 39 grados centígrados y otra a 22. La de 22 resultaba fresca mientras que la de 39 llegaba a resultar algo agobiante tras un rato a remojo (por eso debía ser que desaconsejaban su uso a personas con problemas cardíacos). Quizá lo ideal sería estar en la de 39º y de vez en cuando refrescarse metiéndose un rato en la de 22º, que viene a ser el sistema que seguían los romanos en las termas. Las aguas, en especial en la piscina de 39º, son algo lodosas y bastante sulfurosas, dejan un olorcillo característico en la piel, que queda bien desinfectada y suavizada tras el baño. De esas aguas dicen que son buenas para la piel, sin especificar para que, pero estando llenas de azufre tienen que ir bien para el acné y también deberían ir bien para la sarna (pero que nadie se asuste, por lo que vi afortunadamente no va por allí gente con sarna). La gente se llevaba botellas de agua y lodo de esas fuentes termales, no se si para continuar su uso en casa o si para llevárselo a alguien a quien le pudiera venir bien y que no pudiera o no quisiera visitar los baños termales. Una característica muy atractiva de estos baños es que en invierno su entorno está nevado, por lo que te estás metido en agua caliente rodeado de nieve y contemplando las montañas nevadas, como esos macacos japoneses que salen en documentales. Tras el baño hay que ducharse para sacarse el lodo que viene con el agua. Las duchas son de agua fría lo cual resulta duro si no te duchas inmediatamente a salir del baño caliente, pero si no te dejas enfriar y pasas inmediatamente del sofocón de la piscina de 39º a la ducha fría, esta no resulta molesta sino que incluso es apetecible y agradable.

Para quien no quiera compartir las piscinas con el populus, el recinto también dispone de locales cerrados con bañeras de aguas termales, más caras y por tiempo limitado.
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