Planteamiento
El Martes 13, desafiando a los malos augurios implícitos en la fecha, comienzo un nuevo viaje por la India. Me acompaña mi fiel escudero y amigo Juan, fiel hasta que me abandone a comienzos de Octubre. Juntos haremos un recorrido aun sin definir, pero que probablemente nos conduzca al Sur, por las regiones de Goa, Karnataka y Kerala. Luego yo proseguiré mi viaje en solitario por tiempo indefinido, hasta que encuentre lo que ando buscando, hasta que se me acabe el dinero, hasta que me aburra, o hasta que no pueda soportar por más tiempo la ausencia en mi vida de una buena tortilla de patatas.
Los que habéis leido mi anterior blog ya sabéis de qué va el tema: mochila parriba, mochila pabajo, trenes, autobuses, currys, lassis de plátano, zumos de mango, playas, surrealismo, vacas, templos e indios, muchos indios por todas partes, que todo hay que decirlo, es lo bueno que tiene la India, porque la India sin los indios como que perdería mucho.
A todo esto, mi anterior blog es éste: http://blogs.ya.com/indiando ,
y es estupendo, y tiene unas fotos preciosas, y no porque lo diga yo sino porque lo han dicho por lo menos otras tres personas (vale, entre ellas mi madre).
Imagino que la mayoría de los que os asoméis por ésta página seréis los de siempre (papá, mamá, éste año también procuraré no coger la malaria), pero si habéis llegado hasta aquí guiados por algún enlace que el destino, que a veces es caprichoso e incluso cruel, ha puesto en vuestro camino, y no sabéis ni quién soy ni de qué color son mis calcetines... ¿qué más da?, seguid leyendo hasta que deje de interesaros lo que leéis o pinchad en el siguiente enlace: http://www.famosas.biz/anarosaquintana en el que encontraréis fotos de Ana Rosa Quintana en biquini!!!!, oeee oeeee oeeee oeeeeeeeeee!!!!.
No hace falta decir llegado a este punto que en este blog no habrá demasiado lugar para profundas disquisiciones existencialistas, entre otras cosas, porque hace mucho que no leo a Kant o Nietszche y no cuento con recursos sucientes sobre los que cimentar mis discursos, pero eso sí, de tonterías os vais a hartar. Habrá veces que las tonterías se engalanen con ciertas dosis de misticismo (¡coño que estoy en la India!), o de filosofía oriental, o de crítica social o de análisis del comportamiento humano, pero no os dejéis engañar ni perdáis el rumbo porque ante todo serán tonterías, no olvidad esto porque si lo hacéis estaréis perdidos y no seré yo quién pague las facturas de vuestro psiquiatra.
Resumiendo: esto es un blog intrascendente en el que un tio que anda (o reanda) por la India cuenta TONTERÍAS que le van pasando para que su madre, su padre, sus hermanas y sus amigos lo lean de vez en cuando y digan cosas como: "pos mira tú qué bien" o "si no me lo cuentan es que ni me entero".
Y después de esta declaración de principios, añadiré que a pesar de lo anteriormente expuesto, y acogiéndome al tópico de lo que supone un viaje a la India, pretendo que éste sea un viaje de autodescubrimiento, y mira que hasta me da hasta vergüenza decirlo, ya sé que eso de irse a la India para encontrarse a sí mismo está muy trillado y es un planteamiento al que podría adherirse hasta la mismísima Leticia Sabater... pero qué queréis que os diga, lo cierto es que además de atiborrarme de lassis de mango y de tumbarme vuelta y vuelta en una playa paradisíaca, aspiro a encontrar en la India algunas respuestas, resolver algunos conflictos, vencer algunos miedos y bueno... si consigo resuelver algunas de las grandes cuestiones filosóficas del tipo quiénes somos o de dónde venimos ya sería la leche, si esto llegara a ocurrir quiero una entrevista con Ana Rosa Quintana a mi vuelta! (a ser posible en biquini!).
Pues básicamente... esto es lo que hay, ni que decir tiene que agradeceré todos y cada uno de vuestros comentarios y correos, sobre todo aquellos que no sean demasiado insultantes, la diferencia entre un buen amigo y un amigo más bien malillo tirando a pésimo es que los buenos amigos mandan e-mails (no demasiado insultantes) con cierta frecuencia.
Papá, mamá, hermanas, amigos, amigas, anónimos todos... un placer. Próximo capítulo desde Oriente... Paz, amor y horchata de trufa para todos. Rafa
Los que habéis leido mi anterior blog ya sabéis de qué va el tema: mochila parriba, mochila pabajo, trenes, autobuses, currys, lassis de plátano, zumos de mango, playas, surrealismo, vacas, templos e indios, muchos indios por todas partes, que todo hay que decirlo, es lo bueno que tiene la India, porque la India sin los indios como que perdería mucho.
A todo esto, mi anterior blog es éste: http://blogs.ya.com/indiando ,
y es estupendo, y tiene unas fotos preciosas, y no porque lo diga yo sino porque lo han dicho por lo menos otras tres personas (vale, entre ellas mi madre).
Imagino que la mayoría de los que os asoméis por ésta página seréis los de siempre (papá, mamá, éste año también procuraré no coger la malaria), pero si habéis llegado hasta aquí guiados por algún enlace que el destino, que a veces es caprichoso e incluso cruel, ha puesto en vuestro camino, y no sabéis ni quién soy ni de qué color son mis calcetines... ¿qué más da?, seguid leyendo hasta que deje de interesaros lo que leéis o pinchad en el siguiente enlace: http://www.famosas.biz/anarosaquintana en el que encontraréis fotos de Ana Rosa Quintana en biquini!!!!, oeee oeeee oeeee oeeeeeeeeee!!!!.
No hace falta decir llegado a este punto que en este blog no habrá demasiado lugar para profundas disquisiciones existencialistas, entre otras cosas, porque hace mucho que no leo a Kant o Nietszche y no cuento con recursos sucientes sobre los que cimentar mis discursos, pero eso sí, de tonterías os vais a hartar. Habrá veces que las tonterías se engalanen con ciertas dosis de misticismo (¡coño que estoy en la India!), o de filosofía oriental, o de crítica social o de análisis del comportamiento humano, pero no os dejéis engañar ni perdáis el rumbo porque ante todo serán tonterías, no olvidad esto porque si lo hacéis estaréis perdidos y no seré yo quién pague las facturas de vuestro psiquiatra.
Resumiendo: esto es un blog intrascendente en el que un tio que anda (o reanda) por la India cuenta TONTERÍAS que le van pasando para que su madre, su padre, sus hermanas y sus amigos lo lean de vez en cuando y digan cosas como: "pos mira tú qué bien" o "si no me lo cuentan es que ni me entero".
Y después de esta declaración de principios, añadiré que a pesar de lo anteriormente expuesto, y acogiéndome al tópico de lo que supone un viaje a la India, pretendo que éste sea un viaje de autodescubrimiento, y mira que hasta me da hasta vergüenza decirlo, ya sé que eso de irse a la India para encontrarse a sí mismo está muy trillado y es un planteamiento al que podría adherirse hasta la mismísima Leticia Sabater... pero qué queréis que os diga, lo cierto es que además de atiborrarme de lassis de mango y de tumbarme vuelta y vuelta en una playa paradisíaca, aspiro a encontrar en la India algunas respuestas, resolver algunos conflictos, vencer algunos miedos y bueno... si consigo resuelver algunas de las grandes cuestiones filosóficas del tipo quiénes somos o de dónde venimos ya sería la leche, si esto llegara a ocurrir quiero una entrevista con Ana Rosa Quintana a mi vuelta! (a ser posible en biquini!).
Pues básicamente... esto es lo que hay, ni que decir tiene que agradeceré todos y cada uno de vuestros comentarios y correos, sobre todo aquellos que no sean demasiado insultantes, la diferencia entre un buen amigo y un amigo más bien malillo tirando a pésimo es que los buenos amigos mandan e-mails (no demasiado insultantes) con cierta frecuencia.
Papá, mamá, hermanas, amigos, amigas, anónimos todos... un placer. Próximo capítulo desde Oriente... Paz, amor y horchata de trufa para todos. Rafa
Mumbai (I)
En Goa, sin acentos, que los academicos me perdonen.
Creo que asi comenzaba el primer articulo de mi anterior blog, la historia se repite.
Estoy difuso asi que comenzare a contar de forma dispersa un popurri de tonterias varias:
Mumbai no ha cambiado mucho desde el año pasado, es mas, yo diria que no ha cambiado nada, los mismos vendedores de tambores, de globos gigantes, los mismos tenderetes, los mismos edificios... Nos alojamos en el mismo hotel en el que estuve el año pasado, la misma recepcion, los mismos recepcionistas y tal vez la misma cucaracha en el baño (la unica que me he encontrado hasta ahora, no quiero ofrecer una vision distorsionada de la realidad).
En nuestra primera mañana nos dimos una vuelta hasta la estacion de tren de Victoria, que curiosamente seguia situada en el mismo lugar que el año pasado. Camino a la estacion nos paramos a ver una de las multiples figuras de Ganesh que pueblan Mumbai estos dias (se celebra el Ganesh festival, mas detalles en mi anterior blog). Un buen señor con zapatos y gafas se nos acerco para preguntarnos si nos gustaba el elefantito, a lo que nosotros respondidos entusiasmados que si, que nos gustaba mucho y que lo pondriamos en la cabecera de nuestra cama, el buen señor con gafas y zapatos se alegro tanto con nuestra respuesta que nos invito a nuestro primer chai (bebida nacional: te con leche y especias rico rico) del viaje. Luego nos llevo de forma acordada a una tienda de artesania donde coincidimos con un marinero aleman (que ilusion!, el primer marinero aleman que me encuentro en una tienda de artesania india!) y al taller de un sastre que se ofrecio a hacerme un traje, pero como pedia dinero a cambio le dije que no.
Aun con dudas sobre nuestro itinerario, decidimos comprar un billete de tren hacia Goa para el dia siguiente.
A mediodia, despues de comer... lassi de mango, alabado sea el Señor.
Por la tarde visita a Chowpatti Beach: la misma noria prehistorica, el mismo mono que baila como Michael Jackson y los mismos vendedores de chai y cacahuetes, ambiente de lo mas entrañable en esta playita. Nos tomamos un chai, nos comimos unos cacahuetes y nos bebimos un zumo de piña.
A la mañana siguiente nos levantamos temprano y contratamos un taxi para varias visitas que teniamos planeadas. La primero que hicimos fue ir a ver a Ramesh Balsekar, un venerable y venerado anciano hindu que parece ser ha alcanzado la iluminacion, ha escrito decenas de libros sobre el tema y cada mañana recibe en su apartamento a todos aquellos que quieran preguntarle algo o escuchar sus palabras. Pues ala, alla fuimos a ver si nos resolvia algunas de las grandes cuestiones acerca de la existencia.
En una sala pequeña Ramesh esta sentado en un sillon con los pies apoyados sobre un cojin, a su alrededor unas 20 personas, mitad hindues, mitad occidentales sentados en sofas sillas o cojines en el suelo formulan sus preguntas y Ramesh responde.
Ramesh viene a decir que no hay nadie que haga nada, que todo lo que hacemos obedece a un plan divino, que no existe un "yo hacedor" y que el destino marca no solo lo que nos acontece sino nuestras acciones y aun mas, nuestros pensamientos, por lo que lo unico que tenemos que hacer es... dejarnos hacer. Para Ramesh la iluminacion es el darse cuenta de que somos meros instrumentos de Dios, y que claro, esta iluminacion tampoco depende de nosotros...
Sin conocer en profundidad su doctrina mi opinion carece de mucho criterio, pero me atrevere a decir que a mi todo esto me parece muy raro, aunque claro, tambien me parece raro todo lo demas.
Una vez finalizado el turno de preguntas tiempo para el canto de unos himnos en sanscrito alabando a la figura del guru. Letras traducidas al ingles, Ramesh sonreia y aplaudia al ritmo de las canciones y todo... como que muy raro.
Despues de los canticos ronda de postraciones ante los pies del maestro para recibir sus bendiciones... raro raro.
El maestro se retira, un buen señor con gafas y sin zapatos nos "invita" a comprar algun cd con las grabaciones de Ramesh, o algun libro, o alguna foto. En una de las fotos aparece Ramesh de jovencito, con una especie de tanga y postura de culturista subido en un roca, por detras un texto que decia que a Ramesh de joven le gustaba el fitness... raro rarisimo.
Salimos del apartamento de Ramesh igual de ignorantes, quizas algo mas confundidos y puede que con algo mas de hambre... No se, ya he dicho que ante lo superficial de mis conocimientos sobre su doctrina no me atrevo a emitir un juicio sobre este señor y sus enseñanzas, ante todo respeto y amplitud de miras, pero eso si... raro raro raro pero que muy rarisimo todo!!!!.
Tras la visita a Ramesh visitamos el templo de Mahalaxmi, igualito igualito que el año pasado.
Seguidamente nos encaminamos a una escuela de yoga que hay a las afueras de Mumbai, para informarme sobre los cursos de profesor de yoga. El camino hasta la escuela atraviesa kilometros y kilometros de chabolas construidas junto a la carretera. Marginalidad en estado puro, al menos desde nuestra perspectiva occidental. Esto es un blog de tonterias y la pobreza es un asunto serio, quizas deberia crear un blog paralelo...
Camino de vuelta, parada en la mayor lavanderia de Mumbai.
La colada
(Continuara)
besitos y abrazos... estoy contento :)) Se agradecen comentarios, emails y melocotones en almibar...
Creo que asi comenzaba el primer articulo de mi anterior blog, la historia se repite.
Estoy difuso asi que comenzare a contar de forma dispersa un popurri de tonterias varias:
Mumbai no ha cambiado mucho desde el año pasado, es mas, yo diria que no ha cambiado nada, los mismos vendedores de tambores, de globos gigantes, los mismos tenderetes, los mismos edificios... Nos alojamos en el mismo hotel en el que estuve el año pasado, la misma recepcion, los mismos recepcionistas y tal vez la misma cucaracha en el baño (la unica que me he encontrado hasta ahora, no quiero ofrecer una vision distorsionada de la realidad).
En nuestra primera mañana nos dimos una vuelta hasta la estacion de tren de Victoria, que curiosamente seguia situada en el mismo lugar que el año pasado. Camino a la estacion nos paramos a ver una de las multiples figuras de Ganesh que pueblan Mumbai estos dias (se celebra el Ganesh festival, mas detalles en mi anterior blog). Un buen señor con zapatos y gafas se nos acerco para preguntarnos si nos gustaba el elefantito, a lo que nosotros respondidos entusiasmados que si, que nos gustaba mucho y que lo pondriamos en la cabecera de nuestra cama, el buen señor con gafas y zapatos se alegro tanto con nuestra respuesta que nos invito a nuestro primer chai (bebida nacional: te con leche y especias rico rico) del viaje. Luego nos llevo de forma acordada a una tienda de artesania donde coincidimos con un marinero aleman (que ilusion!, el primer marinero aleman que me encuentro en una tienda de artesania india!) y al taller de un sastre que se ofrecio a hacerme un traje, pero como pedia dinero a cambio le dije que no.
Aun con dudas sobre nuestro itinerario, decidimos comprar un billete de tren hacia Goa para el dia siguiente.
A mediodia, despues de comer... lassi de mango, alabado sea el Señor.
Por la tarde visita a Chowpatti Beach: la misma noria prehistorica, el mismo mono que baila como Michael Jackson y los mismos vendedores de chai y cacahuetes, ambiente de lo mas entrañable en esta playita. Nos tomamos un chai, nos comimos unos cacahuetes y nos bebimos un zumo de piña.
A la mañana siguiente nos levantamos temprano y contratamos un taxi para varias visitas que teniamos planeadas. La primero que hicimos fue ir a ver a Ramesh Balsekar, un venerable y venerado anciano hindu que parece ser ha alcanzado la iluminacion, ha escrito decenas de libros sobre el tema y cada mañana recibe en su apartamento a todos aquellos que quieran preguntarle algo o escuchar sus palabras. Pues ala, alla fuimos a ver si nos resolvia algunas de las grandes cuestiones acerca de la existencia.
En una sala pequeña Ramesh esta sentado en un sillon con los pies apoyados sobre un cojin, a su alrededor unas 20 personas, mitad hindues, mitad occidentales sentados en sofas sillas o cojines en el suelo formulan sus preguntas y Ramesh responde.
Ramesh viene a decir que no hay nadie que haga nada, que todo lo que hacemos obedece a un plan divino, que no existe un "yo hacedor" y que el destino marca no solo lo que nos acontece sino nuestras acciones y aun mas, nuestros pensamientos, por lo que lo unico que tenemos que hacer es... dejarnos hacer. Para Ramesh la iluminacion es el darse cuenta de que somos meros instrumentos de Dios, y que claro, esta iluminacion tampoco depende de nosotros...
Sin conocer en profundidad su doctrina mi opinion carece de mucho criterio, pero me atrevere a decir que a mi todo esto me parece muy raro, aunque claro, tambien me parece raro todo lo demas.
Una vez finalizado el turno de preguntas tiempo para el canto de unos himnos en sanscrito alabando a la figura del guru. Letras traducidas al ingles, Ramesh sonreia y aplaudia al ritmo de las canciones y todo... como que muy raro.
Despues de los canticos ronda de postraciones ante los pies del maestro para recibir sus bendiciones... raro raro.
El maestro se retira, un buen señor con gafas y sin zapatos nos "invita" a comprar algun cd con las grabaciones de Ramesh, o algun libro, o alguna foto. En una de las fotos aparece Ramesh de jovencito, con una especie de tanga y postura de culturista subido en un roca, por detras un texto que decia que a Ramesh de joven le gustaba el fitness... raro rarisimo.
Salimos del apartamento de Ramesh igual de ignorantes, quizas algo mas confundidos y puede que con algo mas de hambre... No se, ya he dicho que ante lo superficial de mis conocimientos sobre su doctrina no me atrevo a emitir un juicio sobre este señor y sus enseñanzas, ante todo respeto y amplitud de miras, pero eso si... raro raro raro pero que muy rarisimo todo!!!!.
Tras la visita a Ramesh visitamos el templo de Mahalaxmi, igualito igualito que el año pasado.
Seguidamente nos encaminamos a una escuela de yoga que hay a las afueras de Mumbai, para informarme sobre los cursos de profesor de yoga. El camino hasta la escuela atraviesa kilometros y kilometros de chabolas construidas junto a la carretera. Marginalidad en estado puro, al menos desde nuestra perspectiva occidental. Esto es un blog de tonterias y la pobreza es un asunto serio, quizas deberia crear un blog paralelo...
Camino de vuelta, parada en la mayor lavanderia de Mumbai.
La colada
(Continuara)
besitos y abrazos... estoy contento :)) Se agradecen comentarios, emails y melocotones en almibar...
Mumbai (II)
Estamos en Goa, en Vasco de Gama, confiando en que los dioses nos acaben otorgando una plaza en el tren que sale en unas horas hacia Cochin, en Kerala, esta la cosa complicada pero con que uno de los trescientos millones de divinidades se apiade de nosotros a lo mejor podemos conseguirlo. Ya os contare. De momento sigo con la segunda parte de Mumbai.
La escuela de yoga se encuentra a 25 kms. del centro de Mumbai, se llama "The Institute of Yoga" y reclama ser la escuela de yoga mas antigua del mundo, se ve que han hecho reformas porque la verdad es que el sitio esta muy bien. Tienen un jardin muy cuidado que da acceso a las distintas estancias que conforman el centro, incluido el hostel que sera mi lugar de residencia durante el mes de Octubre. Me dio muy buen rollo la escuela, no es el tipico centro exprime bolsillos de extranjeros con inclinaciones misticas, como se deduce, entre otras cosas, por el precio de sus clases. El mes completo de curso, con clases de 10 de la mañana a 4 de la tarde y con pension completa me cuesta 200 euros.
Ya me han confirmado la inscripcion asi que el 3 de Octubre tengo que estar de vuelta en Mumbai para comenzar las clases, yupiii, estoy contento!.
Mas cosas de Mumbai? Pues que a veces llueve y a veces no y que pasar una tarde sin hotel en Colaba esperando a que llegue la hora de coger el tren te expone a peligros como que un viejo loco (es lo que tiene la India, que hay de todo) te lance una piedra a la cabeza. Milagrosamente (gracias Ganesh) la piedra se estrello contra el poste de un semaforo que evito el impacto de la misma sobre mi cabeza, privandome asi de la posibilidad de engalanar este blog con una anecdota que habria resultado de lo mas entretenedida (medicos, hospitales, dolor, cabezas ensangrentadas...).
Avance del proximo capitulo: zumos de piña, zumos de sandia, playas, palmeras, cabañitas de bambu, relax y petroleo...
La escuela de yoga se encuentra a 25 kms. del centro de Mumbai, se llama "The Institute of Yoga" y reclama ser la escuela de yoga mas antigua del mundo, se ve que han hecho reformas porque la verdad es que el sitio esta muy bien. Tienen un jardin muy cuidado que da acceso a las distintas estancias que conforman el centro, incluido el hostel que sera mi lugar de residencia durante el mes de Octubre. Me dio muy buen rollo la escuela, no es el tipico centro exprime bolsillos de extranjeros con inclinaciones misticas, como se deduce, entre otras cosas, por el precio de sus clases. El mes completo de curso, con clases de 10 de la mañana a 4 de la tarde y con pension completa me cuesta 200 euros.
Ya me han confirmado la inscripcion asi que el 3 de Octubre tengo que estar de vuelta en Mumbai para comenzar las clases, yupiii, estoy contento!.
Mas cosas de Mumbai? Pues que a veces llueve y a veces no y que pasar una tarde sin hotel en Colaba esperando a que llegue la hora de coger el tren te expone a peligros como que un viejo loco (es lo que tiene la India, que hay de todo) te lance una piedra a la cabeza. Milagrosamente (gracias Ganesh) la piedra se estrello contra el poste de un semaforo que evito el impacto de la misma sobre mi cabeza, privandome asi de la posibilidad de engalanar este blog con una anecdota que habria resultado de lo mas entretenedida (medicos, hospitales, dolor, cabezas ensangrentadas...).
Avance del proximo capitulo: zumos de piña, zumos de sandia, playas, palmeras, cabañitas de bambu, relax y petroleo...
Goa
Hola! Aqui sigo, todo muy bien, aunque ya llevo unos dias en Kerala os contare alguna cosita de mi paso por Goa, no se como me las apaño pero nunca consigo mantener al dia este blog...
En el tren nocturno de Mumbai a Goa conocimos a Meredith, muy inglesa, muy rubia y muy maja ella. Habla español muy bien a pesar de haber estado dos años y medio viviendo en Barcelona, asi que nos hicimos amiguitos en castellano. Aunque su intencion era ir hasta Arambol, el hecho de conocer a dos personas tan bellas y virtuosas como nosotros le hizo cambiar de opinion asi que decidio acompañarnos hasta Panaji, que a pesar de su ridiculo nombre, es la capital del estado de Goa.
Panaji tiene mucho encanto, conserva todos los rasgos de su condicion de antigua colonia portuguesa, callejuelas estrechas, casas grandes a las que denominan "haciendas" y mayoria de carteles y anuncios en portugues.
Por la tarde dimos un agradable paseo por la ciudad, y luego nos embarcamos en un crucero por el rio que se convirtio en una muestra de surrealismo que solo un pais como India es capaz de concebir. En el embarcadero, tres grandes barcos compiten por captar la atencion del turista, indios en su mayoria. Cada barco emite musica pachanguera a volumen atronador. Ante tal perspectiva nos planteamos abandonar la idea del crucero pero finalmente optamos por subir al barco que pinchaba musica menos estridente.
El barco tenia 2 plantas, la planta de abajo contaba con un escenario y un indio agarrado a un microfono que amenazaba con comenzar a cantar en cualquier instante, en la planta de arriba sillas y un cielo cubierto de nubes que amenazaba con descargar en cualquier momento. Vaya panorama...
Soltamos amarras y comienza la fiesta con la musica de... Los Pajaritos!!!!!!, decidme si es o no es surrealista. Aquello habia que verlo claro, asi que bajamos a ver si la cancion iba a compañada de su correspondiente coreografia, pero no, tan solo algunos indios (los mas atrevidos) daban algunas palmas y meneaban la cabecita al compas de tan ilustre melodia.
Durante el crucero conocimos a Yolanda, una chica española muy maja (por que todo es mundo es majo en la India?) con quien compartimos una agradable cena en un agradable restaurante atendido por un agradable camarero con nariz y orejas.
A la mañana siguiente, nuestro grupo de tres personas compuesto por un español, otro español y una inglesa cogimos un taxi con direccion a Arambol, que os voy a contar de Arambol que no sepais?, a lo que ya conte el año pasado tan solo teneis que añadir unas gotitas de petroleo que provenientes de un vertido en el Sur de Goa, llegaron a Arambol y lo jodieron, bueno, lo jodieron en parte, porque a pesar de los restos de petroleo, que a veces eran demasiado evidentes, Arambol sigue siendo un paraiso de playas kilometricas semidesiertas, vegetacion exhuberante y comidas exquisitas. Prueba de que el paraiso aun perdura por encima de catastrofes ecologicas es que permanecimos alli durante tres dias, abandonados a la vida contemplativa, a la ingesta de zumos y al disfrute de la gastronomia.
Vaquitas en Arambol
Niño arambolero feliz con su duchita
Tengo planeada una estancia mas larga en Arambol tras mi curso de yoga, pero mucho me temo que como la presencia de petroleo siga siendo evidente en Noviembre, buscare algun destino alternativo. Este nunca ha pasado por ser un blog activista, quiero recordaros, aunque pueda resultar pesado, que esto es un blog de TONTERIAS. Dicho lo dicho, me permito la siguiente frase reivindicativa: Energias alternativas YA! (aunque me temo que seguire cogiendo el coche a mi vuelta, soy un ser contradictorio).
El trayecto de Arambol a Cochin ha sido una odisea de mas de 24 horas de autobuses locales, rickchows, taxis y trenes. Nuestras plegarias fueron escuchadas por alguno de los trescientos millones de dioses, o quien sabe si por todos y cada uno de ellos, y conseguimos un tren con litera desde Margao hasta Cochin.
Una personita con ojos que miran cosas, me ha sugerido la posibilidad de incluir alguna informacion practica del tipo precios de transportes, de alojamientos, humedad relativa del aire y demas para el posible beneficio de futuros viajeros. Escribir algo de utilidad por una vez, y sin que sirva de precedente, no me parece del todo mala idea, asi que aqui van algunos datos practicos (si la memoria no me falla, cosa complicada)
-Un trayecto en tren en segunda clase sin aire acondicionado (con aire acondicionado se pasa mucho frio!!), desde Margao hasta Cochin (16 horas aproximadamente) sale por unas 300 rupias y algo (unos 6 euros).
-Alojamiento en Cochin en un hotel familiar bastante decente llamado Princess Inn (es cierto, en su interior habita una princesa, creo que me he enamorado) regentado por una familia que derrocha simpatia y buen rollo ( y que decir de la princesa...) cuesta de 200 a 300 rupias la noche (de cuatro a seis euros por habitacion).
- Platazo de gambas para dos personas en Cochin, junto a las redes chinas: de 200 a 300 rupias.
- Arroz frito con gambas en cualquier restaurante de Cochin: un eurillo mas o menos.
- Autobus desde Cochin a Allepuzha (backwaters), trayecto de hora y media mas o menos: 30 rupias, unos 60 centimos.
- La experiencia de pasar un dia, con su correspondiente noche en una casa flotante recorriendo los backwaters... no tiene precio!!!!. Os lo cuento en el proximo capitulo. Un beso, gracias a lo que escribis y pellizcos en las orejas a los que no. Hasta otra!
En el tren nocturno de Mumbai a Goa conocimos a Meredith, muy inglesa, muy rubia y muy maja ella. Habla español muy bien a pesar de haber estado dos años y medio viviendo en Barcelona, asi que nos hicimos amiguitos en castellano. Aunque su intencion era ir hasta Arambol, el hecho de conocer a dos personas tan bellas y virtuosas como nosotros le hizo cambiar de opinion asi que decidio acompañarnos hasta Panaji, que a pesar de su ridiculo nombre, es la capital del estado de Goa.
Panaji tiene mucho encanto, conserva todos los rasgos de su condicion de antigua colonia portuguesa, callejuelas estrechas, casas grandes a las que denominan "haciendas" y mayoria de carteles y anuncios en portugues.
Por la tarde dimos un agradable paseo por la ciudad, y luego nos embarcamos en un crucero por el rio que se convirtio en una muestra de surrealismo que solo un pais como India es capaz de concebir. En el embarcadero, tres grandes barcos compiten por captar la atencion del turista, indios en su mayoria. Cada barco emite musica pachanguera a volumen atronador. Ante tal perspectiva nos planteamos abandonar la idea del crucero pero finalmente optamos por subir al barco que pinchaba musica menos estridente.
El barco tenia 2 plantas, la planta de abajo contaba con un escenario y un indio agarrado a un microfono que amenazaba con comenzar a cantar en cualquier instante, en la planta de arriba sillas y un cielo cubierto de nubes que amenazaba con descargar en cualquier momento. Vaya panorama...
Soltamos amarras y comienza la fiesta con la musica de... Los Pajaritos!!!!!!, decidme si es o no es surrealista. Aquello habia que verlo claro, asi que bajamos a ver si la cancion iba a compañada de su correspondiente coreografia, pero no, tan solo algunos indios (los mas atrevidos) daban algunas palmas y meneaban la cabecita al compas de tan ilustre melodia.
Durante el crucero conocimos a Yolanda, una chica española muy maja (por que todo es mundo es majo en la India?) con quien compartimos una agradable cena en un agradable restaurante atendido por un agradable camarero con nariz y orejas.
A la mañana siguiente, nuestro grupo de tres personas compuesto por un español, otro español y una inglesa cogimos un taxi con direccion a Arambol, que os voy a contar de Arambol que no sepais?, a lo que ya conte el año pasado tan solo teneis que añadir unas gotitas de petroleo que provenientes de un vertido en el Sur de Goa, llegaron a Arambol y lo jodieron, bueno, lo jodieron en parte, porque a pesar de los restos de petroleo, que a veces eran demasiado evidentes, Arambol sigue siendo un paraiso de playas kilometricas semidesiertas, vegetacion exhuberante y comidas exquisitas. Prueba de que el paraiso aun perdura por encima de catastrofes ecologicas es que permanecimos alli durante tres dias, abandonados a la vida contemplativa, a la ingesta de zumos y al disfrute de la gastronomia.
Vaquitas en Arambol
Niño arambolero feliz con su duchita
Tengo planeada una estancia mas larga en Arambol tras mi curso de yoga, pero mucho me temo que como la presencia de petroleo siga siendo evidente en Noviembre, buscare algun destino alternativo. Este nunca ha pasado por ser un blog activista, quiero recordaros, aunque pueda resultar pesado, que esto es un blog de TONTERIAS. Dicho lo dicho, me permito la siguiente frase reivindicativa: Energias alternativas YA! (aunque me temo que seguire cogiendo el coche a mi vuelta, soy un ser contradictorio).
El trayecto de Arambol a Cochin ha sido una odisea de mas de 24 horas de autobuses locales, rickchows, taxis y trenes. Nuestras plegarias fueron escuchadas por alguno de los trescientos millones de dioses, o quien sabe si por todos y cada uno de ellos, y conseguimos un tren con litera desde Margao hasta Cochin.
Una personita con ojos que miran cosas, me ha sugerido la posibilidad de incluir alguna informacion practica del tipo precios de transportes, de alojamientos, humedad relativa del aire y demas para el posible beneficio de futuros viajeros. Escribir algo de utilidad por una vez, y sin que sirva de precedente, no me parece del todo mala idea, asi que aqui van algunos datos practicos (si la memoria no me falla, cosa complicada)
-Un trayecto en tren en segunda clase sin aire acondicionado (con aire acondicionado se pasa mucho frio!!), desde Margao hasta Cochin (16 horas aproximadamente) sale por unas 300 rupias y algo (unos 6 euros).
-Alojamiento en Cochin en un hotel familiar bastante decente llamado Princess Inn (es cierto, en su interior habita una princesa, creo que me he enamorado) regentado por una familia que derrocha simpatia y buen rollo ( y que decir de la princesa...) cuesta de 200 a 300 rupias la noche (de cuatro a seis euros por habitacion).
- Platazo de gambas para dos personas en Cochin, junto a las redes chinas: de 200 a 300 rupias.
- Arroz frito con gambas en cualquier restaurante de Cochin: un eurillo mas o menos.
- Autobus desde Cochin a Allepuzha (backwaters), trayecto de hora y media mas o menos: 30 rupias, unos 60 centimos.
- La experiencia de pasar un dia, con su correspondiente noche en una casa flotante recorriendo los backwaters... no tiene precio!!!!. Os lo cuento en el proximo capitulo. Un beso, gracias a lo que escribis y pellizcos en las orejas a los que no. Hasta otra!
Cochin y Backwaters
Como diria aquel famoso torero-tonadillero español "Estamos tan agustiiiiiiiito" aqui en Cochin que da como pereza moverse. No recuerdo que dia llegamos, mi calendario no funciona desde que llegue a la India, pero calculo que debe hacer algo asi como una semana.
Y es que toooooodo es tan idilico y estupendo aqui en Cochin: estamos alojados en casa de una famila que no puede ser mas simpatica ni aunque se esfuercen, los paseos por la playa al atardecer son una delicia, la comida no puede ser mas rica: marisco y pescado fresco junto a la playa y deliciosisisisimos bizcochos caseros y cafe rico rico en un bonito restaurante llamado "Kashi Art Cafe", los "cochineros" son gente de lo mas agradable y el sol luce allende en las alturas... que mas se puede pedir?.
"Difusidades" sobre Cochin:
Toooooodo el que viene a Cochin tiene que asistir a una representacion de teatro Kathakali, es la norma, venir a Cochin y no ver el Kathakali te convierte en mala persona a los ojos no solo de los cochineros sino del mundo en general. Ya asisti el año pasado a una representacion aqui en Cochin, aquellos fieles seguidores de mi anterior blog recordaran la historia del heroe chulito que despues de comerse un bocata de tortilla, atiza al pobre monstruo con un "muslo de pollo-maraca" hasta dejarlo tieso. El teatro Kathakali esta muy bien y desarrolla todo un lenguaje con gestos, y es muy interesante, y el maquillaje es espectacular, y es todo un patrimonio cultural de la humanidad y bla bla bla, pero yo... como que me aburri, es que ya me sabia el final y ademas no trago al heroe chulito pintado de verde que se recochinea del monstruo. Ea, he dicho.
Hay un grupo de chavales que se distribuyen alrededor de las redes chinas a los que ya conocemos como "La Mafia". El objetivo de la Mafia no es otro que convencerte de que su chiringuito es mejor que el de los demas (llamese chiringuito a las pequeñas cocinas habilitadas junto a las redes que elaboran el pescado que los turistas compran en los puestos de pescadores con bigote).
Su modus operandus varia dependiendo de si es la primera vez que te abordan, o ya te conocen de ocasiones anteriores. En su primera aproximacion usan la diplomacia y se acogen a buenas argumentaciones: chapurrean alguna palabra en tu idioma, te dicen donde comprar el mejor y mas barato pescado y te hablan de las excelencias de su cocina.
Una vez has comido en su chiringuito ya estas abocado a convertirte en victima de la mafia. Son muy sutiles, no emplean violencia ni malas maneras, pero siempre que estas comiendo en algun otro chiringuito siempre hay algun "mafioso" que se deja ver y te pone cara de: "que pasa, que no te gusta como cocinamos nosotros? traidor, que eres un traidor". Yo ya me los encuentro por la calle y comienzo a darles explicaciones de por que no hemos comido en su restaurante: que si hemos hecho una excursion a Munnar, que si anoche fuimos a Ernakulam, que si no nos apetecia pescado... Y es que los oigo hablar y me parece captar cierto acento italiano...
Mafia (en el centro el capo mayor)
Con Cochin como punto de partida visitamos las backwaters, alquilamos una houseboat (casa flotante) durante un dia para recorrer los canales. Es algo que os recomiendo si alguna vez quereis reconciliaros con el mundo.
El barco parte con tres tripulantes: el capitan, el cocinero y otro chico cuya actividad no estaba tan definida, pero que hacia cositas. Durante todo el trayecto, Juan y yo apenas si intercambiamos unas cuantas frases, las palabras que sobraban para comentar la experiencia son las que ahora me faltan para describirla asi que tendreis que venir y comprobarlo vosotros mismos, o contratar a Javier Reverte o Almudena Grandes que a lo mejor saben contaroslo... yo admito mis limitaciones y sigo contanto tonterias varias, pero antes, un poco de informacion practica...
- Alquiler de casa flotante durante 24 horas (21 horas reales) con tres tripulantes, comida, cena, desayuno y tentempies incluidos: 50 euros (gracias a mi amigo Juan por tan generosa invitacion!!!).
Atardecer en Cochin
Backwaters
Y es que toooooodo es tan idilico y estupendo aqui en Cochin: estamos alojados en casa de una famila que no puede ser mas simpatica ni aunque se esfuercen, los paseos por la playa al atardecer son una delicia, la comida no puede ser mas rica: marisco y pescado fresco junto a la playa y deliciosisisisimos bizcochos caseros y cafe rico rico en un bonito restaurante llamado "Kashi Art Cafe", los "cochineros" son gente de lo mas agradable y el sol luce allende en las alturas... que mas se puede pedir?.
"Difusidades" sobre Cochin:
Toooooodo el que viene a Cochin tiene que asistir a una representacion de teatro Kathakali, es la norma, venir a Cochin y no ver el Kathakali te convierte en mala persona a los ojos no solo de los cochineros sino del mundo en general. Ya asisti el año pasado a una representacion aqui en Cochin, aquellos fieles seguidores de mi anterior blog recordaran la historia del heroe chulito que despues de comerse un bocata de tortilla, atiza al pobre monstruo con un "muslo de pollo-maraca" hasta dejarlo tieso. El teatro Kathakali esta muy bien y desarrolla todo un lenguaje con gestos, y es muy interesante, y el maquillaje es espectacular, y es todo un patrimonio cultural de la humanidad y bla bla bla, pero yo... como que me aburri, es que ya me sabia el final y ademas no trago al heroe chulito pintado de verde que se recochinea del monstruo. Ea, he dicho.
Hay un grupo de chavales que se distribuyen alrededor de las redes chinas a los que ya conocemos como "La Mafia". El objetivo de la Mafia no es otro que convencerte de que su chiringuito es mejor que el de los demas (llamese chiringuito a las pequeñas cocinas habilitadas junto a las redes que elaboran el pescado que los turistas compran en los puestos de pescadores con bigote).
Su modus operandus varia dependiendo de si es la primera vez que te abordan, o ya te conocen de ocasiones anteriores. En su primera aproximacion usan la diplomacia y se acogen a buenas argumentaciones: chapurrean alguna palabra en tu idioma, te dicen donde comprar el mejor y mas barato pescado y te hablan de las excelencias de su cocina.
Una vez has comido en su chiringuito ya estas abocado a convertirte en victima de la mafia. Son muy sutiles, no emplean violencia ni malas maneras, pero siempre que estas comiendo en algun otro chiringuito siempre hay algun "mafioso" que se deja ver y te pone cara de: "que pasa, que no te gusta como cocinamos nosotros? traidor, que eres un traidor". Yo ya me los encuentro por la calle y comienzo a darles explicaciones de por que no hemos comido en su restaurante: que si hemos hecho una excursion a Munnar, que si anoche fuimos a Ernakulam, que si no nos apetecia pescado... Y es que los oigo hablar y me parece captar cierto acento italiano...
Mafia (en el centro el capo mayor)
Con Cochin como punto de partida visitamos las backwaters, alquilamos una houseboat (casa flotante) durante un dia para recorrer los canales. Es algo que os recomiendo si alguna vez quereis reconciliaros con el mundo.
El barco parte con tres tripulantes: el capitan, el cocinero y otro chico cuya actividad no estaba tan definida, pero que hacia cositas. Durante todo el trayecto, Juan y yo apenas si intercambiamos unas cuantas frases, las palabras que sobraban para comentar la experiencia son las que ahora me faltan para describirla asi que tendreis que venir y comprobarlo vosotros mismos, o contratar a Javier Reverte o Almudena Grandes que a lo mejor saben contaroslo... yo admito mis limitaciones y sigo contanto tonterias varias, pero antes, un poco de informacion practica...
- Alquiler de casa flotante durante 24 horas (21 horas reales) con tres tripulantes, comida, cena, desayuno y tentempies incluidos: 50 euros (gracias a mi amigo Juan por tan generosa invitacion!!!).
Atardecer en Cochin
Backwaters
Munnar
Hoy hay huelga general en la India. Los indios protestan porque la gasolina ha subido 7 rupias el litro en el ultimo mes (y eso es mucho mucho), porque el precio de la comida tambien sube a un ritmo desproporcionado y porque en general, tienen la sensacion de que los impuestos que pagan no repercuten en el bienestar general ni en los servicios que reciben.
Se preven conflictos e incidentes varios en las grandes ciudades, pero aqui en Fort Cochin no hay huelga general ni bandada de perros rabiosos que consiga perturbar la calma y la tranquilidad que lo impregna todo. Asi que si por casualidad hoy veis imagenes de indios pegandose mamporrazos y quemando puestos de cacahuetes sabed que yo estoy muy ajeno a los disturbios.
Ya comienzo a considerar Cochin como un segundo hogar. Estoy por pedir a la familia dueña de la casa que me adopte. Es que no os podeis hacer una idea de lo agradabilisimos y simpatiquisimos que son, es que los veo y se me pone en la cara una sonrisa boba. Ya sabeis, todos los que vengais a Cochin alojaos en el Princess Inn, habitaciones limpias y espaciosas de 200 a 300 rupias (princesa no incluida en el precio).
Pero que gente mas rica!
Mañana abandonaremos este idilico emplazamiento rumbo a Caliccut, cinco horas de tren hacia el norte, desde donde Juan cogera un avion el Domingo rumbo a Mumbai para enlazar con su vuelo a España.
Cambio de planes, finalmente no hare el curso en el Institute of Yoga de Mumbai hasta Diciembre. En Octubre estare en Kannur (ciudad costera al norte de Kerala) haciendo un curso de un mes de masajes y terapias ayurvedicas que tiene muy buena pinta. A los que no conozcais de que va el tema os recomiendo una pelicula-documental que se estreno en cines españoles y que supongo que ya estara disponible en dvd en ferreterias y clubs de carretera , os paso un enlace para aquellos que querais curiosear un poco:
http://www.terra.org/articulos/art01200.html
Cositas sobre Munnar:
Munnar es una estacion de montaña muy popular entre los indios a los que de vez en cuando les apetece pasar un poco de frio. Desde Cochin tardamos unas cuatro horas de autobus hasta llegar a Munnar, aunque sospecho que el conductor que nos llevo establecio un nuevo record de velocidad en una travesia de montaña.
La conduccion en la India no deja de sorprenderme, aunque ya consigo viajar relajado porque se que San Cristobal, patron de los conductores, tiene su sede principal en La India, porque si no es que no se explica que los autobuses lleguen a su destino.
Munnar ciudad no es gran cosa, una ciudad bulliciosa llena de tenderetes y de rickchows. La sustancia esta en los alrededores asi que nos alquilamos un rickchow durante todo el dia.
Quienes nunca hayan recorrido 100 kms. en rickchow en un solo dia por carreteras de montaña llenas de baches podran presumir de tener sus organos vitales situados en su posicion natural, la cabeza en su sitio y el esqueleto bien armado. Uffff, paisajes muy bonitos, cabras, monos, mapaches, elefantes y preciosas plantaciones de te (Munnar reclama tener la mayor produccion mundial de te), pero el viaje fue matador y me temo que ni mi estomago, ni mis riñones ni mi instentino grueso volveran a estar donde tienen que estar. Eso si, el te riquiiiiiiisimo.
Plantaciones de te
Lago en Munnar
El camino de vuelta en autobus tuvo su punto surrealista. Era uno de esos autobuses que tienen la etiqueta de "Superfast", jaja, pero que cachondisimos que pueden a llegar a ser estos indios.
Primero el revisor nos dice que el autobus no va directo a Cochin que tenemos que cambiar en Aluva, bueno vale, cosas que pasan, luego el autobus no es lo que se dice muy fast, y va haciendo multitud de paradas para recoger sobre todo a niños que iban para el colegio (en Kerala el indice de escolarizacion es del 100%).
Despues de dos horas y pico de camino el autobus para en una estacion y se baja todo Dios, nosotros contentos suponiendo que es la tipica parada de rigor para ir al servicio y tomar un te, pero el revisor nos dice que no bajemos, que nos quedemos en el autobus, el conductor arranca y prosigue la marcha... raro.
Sin salir del pueblo en el que estaba situada la estacion, nos metemos por un camino estrecho que parece no conducir a ningun sitio pero que acaba llevandonos a una gasolinera, bueno, mas bien a un triste surtidor en mitad de ningun sitio.. rarisimo. Ahora el revisor nos da permiso para bajarnos e ir al servicio. Nosotros decidimos abandonar el autobus fantasma y a su dictatorial revisor e ir a la estacion a pillar el proximo autobus directo para Cochin, cogemos nuestras cosas, bajamos del autobus e intentamos contarle al revisor nuestras intenciones, pero es revisor insiste en que subamos al autobus, que salimos en cinco minutos y que lo mejor era subir al autobus (todo esto en ingles macarronico)... raro rarisimo.
Hay que reconocer que el tio era persuasivo porque subimos de nuevo al autobus, con la sensacion de estar viviendo casi un secuestro. El autobus arranca, sale del surtidor y acto seguido se mete en un garaje!!!... rarisisisisimo.
Nosotros ya descojonados volvemos a bajarnos del autobus con nuestras cosas y le decimos al revisor que nos vamos, el revisor ya descojonado tambien nos dice que nos subamos de nuevo, el chofer tambien insiste en que subamos, que seran solo cinco minutos... Resignados a la voluntad de Dios volvemos a subir, tras una revision (yo creo que de bocina, que es lo que mas se desgasta) reemprendemos la marcha.
Volvemos a la estacion de autobuses y ahora si, el chofer y el revisor se bajan y nos dice que bajemos tambien nosotros a tomar un te. Yupiiii!. Bajamos detras de ellos, pero decidimos tomar el te en un sitio distinto, cuando el revisor se percata nos dice que le sigamos, yo le intento decir que tenemos derecho a un poco de libertad y dignidad, pero el tio ni caso, insiste en que lo sigamos, asi que resignados nos sometemos y hasta nos sentamos en su misma mesa a tomar el te. Lo cierto es que, llegado a este punto yo ya le estaba cogiendo cariño al revisor (sindrome de estocolmo supongo) asi que disfrute del te en su compañia.
Al llegar a Aluva fuimos liberados, aunque yo me resisti a salir del autobus y hasta me plantee la posibilidad de hacer el trayecto de vuelta a Munnar con ellos, pero Juan menos vulnerable al sindrome de estocolmo me lanzo del autobus y me metio en otro con destino a Cochin. Y ni siquiera me dio a tiempo a despedirme... sniff snifff...
Se preven conflictos e incidentes varios en las grandes ciudades, pero aqui en Fort Cochin no hay huelga general ni bandada de perros rabiosos que consiga perturbar la calma y la tranquilidad que lo impregna todo. Asi que si por casualidad hoy veis imagenes de indios pegandose mamporrazos y quemando puestos de cacahuetes sabed que yo estoy muy ajeno a los disturbios.
Ya comienzo a considerar Cochin como un segundo hogar. Estoy por pedir a la familia dueña de la casa que me adopte. Es que no os podeis hacer una idea de lo agradabilisimos y simpatiquisimos que son, es que los veo y se me pone en la cara una sonrisa boba. Ya sabeis, todos los que vengais a Cochin alojaos en el Princess Inn, habitaciones limpias y espaciosas de 200 a 300 rupias (princesa no incluida en el precio).
Pero que gente mas rica!
Mañana abandonaremos este idilico emplazamiento rumbo a Caliccut, cinco horas de tren hacia el norte, desde donde Juan cogera un avion el Domingo rumbo a Mumbai para enlazar con su vuelo a España.
Cambio de planes, finalmente no hare el curso en el Institute of Yoga de Mumbai hasta Diciembre. En Octubre estare en Kannur (ciudad costera al norte de Kerala) haciendo un curso de un mes de masajes y terapias ayurvedicas que tiene muy buena pinta. A los que no conozcais de que va el tema os recomiendo una pelicula-documental que se estreno en cines españoles y que supongo que ya estara disponible en dvd en ferreterias y clubs de carretera , os paso un enlace para aquellos que querais curiosear un poco:
http://www.terra.org/articulos/art01200.html
Cositas sobre Munnar:
Munnar es una estacion de montaña muy popular entre los indios a los que de vez en cuando les apetece pasar un poco de frio. Desde Cochin tardamos unas cuatro horas de autobus hasta llegar a Munnar, aunque sospecho que el conductor que nos llevo establecio un nuevo record de velocidad en una travesia de montaña.
La conduccion en la India no deja de sorprenderme, aunque ya consigo viajar relajado porque se que San Cristobal, patron de los conductores, tiene su sede principal en La India, porque si no es que no se explica que los autobuses lleguen a su destino.
Munnar ciudad no es gran cosa, una ciudad bulliciosa llena de tenderetes y de rickchows. La sustancia esta en los alrededores asi que nos alquilamos un rickchow durante todo el dia.
Quienes nunca hayan recorrido 100 kms. en rickchow en un solo dia por carreteras de montaña llenas de baches podran presumir de tener sus organos vitales situados en su posicion natural, la cabeza en su sitio y el esqueleto bien armado. Uffff, paisajes muy bonitos, cabras, monos, mapaches, elefantes y preciosas plantaciones de te (Munnar reclama tener la mayor produccion mundial de te), pero el viaje fue matador y me temo que ni mi estomago, ni mis riñones ni mi instentino grueso volveran a estar donde tienen que estar. Eso si, el te riquiiiiiiisimo.
Plantaciones de te
Lago en Munnar
El camino de vuelta en autobus tuvo su punto surrealista. Era uno de esos autobuses que tienen la etiqueta de "Superfast", jaja, pero que cachondisimos que pueden a llegar a ser estos indios.
Primero el revisor nos dice que el autobus no va directo a Cochin que tenemos que cambiar en Aluva, bueno vale, cosas que pasan, luego el autobus no es lo que se dice muy fast, y va haciendo multitud de paradas para recoger sobre todo a niños que iban para el colegio (en Kerala el indice de escolarizacion es del 100%).
Despues de dos horas y pico de camino el autobus para en una estacion y se baja todo Dios, nosotros contentos suponiendo que es la tipica parada de rigor para ir al servicio y tomar un te, pero el revisor nos dice que no bajemos, que nos quedemos en el autobus, el conductor arranca y prosigue la marcha... raro.
Sin salir del pueblo en el que estaba situada la estacion, nos metemos por un camino estrecho que parece no conducir a ningun sitio pero que acaba llevandonos a una gasolinera, bueno, mas bien a un triste surtidor en mitad de ningun sitio.. rarisimo. Ahora el revisor nos da permiso para bajarnos e ir al servicio. Nosotros decidimos abandonar el autobus fantasma y a su dictatorial revisor e ir a la estacion a pillar el proximo autobus directo para Cochin, cogemos nuestras cosas, bajamos del autobus e intentamos contarle al revisor nuestras intenciones, pero es revisor insiste en que subamos al autobus, que salimos en cinco minutos y que lo mejor era subir al autobus (todo esto en ingles macarronico)... raro rarisimo.
Hay que reconocer que el tio era persuasivo porque subimos de nuevo al autobus, con la sensacion de estar viviendo casi un secuestro. El autobus arranca, sale del surtidor y acto seguido se mete en un garaje!!!... rarisisisisimo.
Nosotros ya descojonados volvemos a bajarnos del autobus con nuestras cosas y le decimos al revisor que nos vamos, el revisor ya descojonado tambien nos dice que nos subamos de nuevo, el chofer tambien insiste en que subamos, que seran solo cinco minutos... Resignados a la voluntad de Dios volvemos a subir, tras una revision (yo creo que de bocina, que es lo que mas se desgasta) reemprendemos la marcha.
Volvemos a la estacion de autobuses y ahora si, el chofer y el revisor se bajan y nos dice que bajemos tambien nosotros a tomar un te. Yupiiii!. Bajamos detras de ellos, pero decidimos tomar el te en un sitio distinto, cuando el revisor se percata nos dice que le sigamos, yo le intento decir que tenemos derecho a un poco de libertad y dignidad, pero el tio ni caso, insiste en que lo sigamos, asi que resignados nos sometemos y hasta nos sentamos en su misma mesa a tomar el te. Lo cierto es que, llegado a este punto yo ya le estaba cogiendo cariño al revisor (sindrome de estocolmo supongo) asi que disfrute del te en su compañia.
Al llegar a Aluva fuimos liberados, aunque yo me resisti a salir del autobus y hasta me plantee la posibilidad de hacer el trayecto de vuelta a Munnar con ellos, pero Juan menos vulnerable al sindrome de estocolmo me lanzo del autobus y me metio en otro con destino a Cochin. Y ni siquiera me dio a tiempo a despedirme... sniff snifff...
Ayurvedeando en Kannur
Llegue a Kannur el Domingo a mediodia, despues de despedirme de Juan en Callicut (ciudad fea e insulsa, lo siento por los cientos de callicutienses que puedan leer esto). Aprovecho para saludar a Juan (hola amigo) y agradecerle el haber sido taaaaaaaaaan bueeeeeeeen compañero de viaje (gracias amigo).
Comienzo una nueva etapa en solitario en la que tan solo estare rodeado de unos mil millones de indios.
Kannur es una ciudad contradictoria y dificil de definir asi que no la defino y eso que me ahorro.
Me alojo en una casa a la que ya siento como mia, mi primera autentica casa en la India. Comparto el placer y el privilegio de vivir en ella con otros cinco de los seis estudiantes que hemos comenzado el curso este mes. La casa esta gobernada y atendida por Mr. Jayakumar, un señor de 70 años entrañable y un poco loco que cada dia dice dar gracias a Dios por haber sido bendecido con el don de la compañia, y es que para Mr. Jayakumar es una bendicion compartir su casa y su vida con estudiantes de todo el mundo, y para nosotros una bendicion ser sus huespedes.
Mi casa en Kannur
La casa es preciosa, fue construida a mediados del siglo diecinueve, al estilo colonial, con techos altos y habitaciones espaciosas y tiene un jardin grande y frondoso que aloja a miles de especies de insectos Antes de irme a dormir paso por un pasillo iluminado habitado por cientos y cientos de bichejos imposibles de clasificar que un principio me intimidaban un poco pero a los que voy a acabar cogiendo cariño.
Llevo cuatro dias de deliciosa rutina en Kannur: me levanto temprano, cojo una bicicleta, (es bonito montar en bicicleta, verdad Carmen?), y recorro un camino que transcurre junto a la playa. Saludo a muchos de los individuos e individuas que me encuentro en el camino, algunos me devuelven el saludo de forma efusiva, otros ladean su cabeza de un lado a otro de la forma que tan solo los indios saben hacerlo (aunque yo estoy haciendo un cursillo acelerado) y hay alguno que se limita a mirarme sin inmutarse. Cuando me canso de pedalear me doy un bañito en la playa, hago unas posturitas de yoga, vuelvo a coger la bici y pa casa.
Tras la ducha el desayuno suele estar servido. Una señora con gafas y pelo que brilla nos lo prepara con amor y picante. Normalmente el menu se compone de arroz y cosas para mezclar, es bonito comer arroz, normalmente ignoro el nombre y la naturaleza de las cosas que acompañan al arroz, pero me lo como y ya esta, a veces repito y a veces alimento al gato por debajo de la mesa.
Por las tardes al llegar de clase el Sr. Jayakumar nos obsequia con un te y si hay suerte con alguna galleta.
Jayakumar's brothers
Tengo dos compañeras de curso japonesas que no pueden ser mas graciosas. Una de ellas apenas si habla ingles, pero suple las carencias del lenguaje con carcajadas continuas. Hoy me la encontre por la mañana en el pasillo, recien levantada y con legañas en los ojos, le dije buenos dias y la tia se me descojono. Me estuve mirando a ver si llevaba alguna mantis religiosa colgando de la oreja o algo (cosa nada improbable), pero que va, ella que es feliz con todo, que buen rollo de niña. Ambas son masajistas profesionales en Japon, definitivamente Dios es misericordioso conmigo, y yo que soy agradecido, le guiño un ojo de vez en cuando, y digo esto porque llevo dos dias recibiendo masajes tailandeses antes de irme a dormir, es bonito, pero que muy bonito recibir masajes tailandeses, y aun me queda por probar el shiatsu. Gracias, gracias, gracias!!!.
Ayer en mi paseo matutino en bicicleta conoci a dos chavales que estaban muy interesados en ser mis amigos, querian que quedara con ellos cada tarde al salir de clase para tomar te y jugar al ajedrez. Me dijeron que les gustaba mucho mis chanclas!!!???, locos, estan todos locos... pero aun asi echare una partidita con ellos de vez en cuando.
Apenas llevo cuatro dias de curso. He aprendido a hacer el masaje de cara y bastantes fundamentos teoricos sobre Ayurveda. Tiene muy buena pinta todo. Estos indios saben mucho, el Ayurveda es toda una filosofia y una forma de vida de la que tenemos mucho que aprender. Estoy contento!!!.
Besitos. Escribidme coño!
Comienzo una nueva etapa en solitario en la que tan solo estare rodeado de unos mil millones de indios.
Kannur es una ciudad contradictoria y dificil de definir asi que no la defino y eso que me ahorro.
Me alojo en una casa a la que ya siento como mia, mi primera autentica casa en la India. Comparto el placer y el privilegio de vivir en ella con otros cinco de los seis estudiantes que hemos comenzado el curso este mes. La casa esta gobernada y atendida por Mr. Jayakumar, un señor de 70 años entrañable y un poco loco que cada dia dice dar gracias a Dios por haber sido bendecido con el don de la compañia, y es que para Mr. Jayakumar es una bendicion compartir su casa y su vida con estudiantes de todo el mundo, y para nosotros una bendicion ser sus huespedes.
Mi casa en Kannur
La casa es preciosa, fue construida a mediados del siglo diecinueve, al estilo colonial, con techos altos y habitaciones espaciosas y tiene un jardin grande y frondoso que aloja a miles de especies de insectos Antes de irme a dormir paso por un pasillo iluminado habitado por cientos y cientos de bichejos imposibles de clasificar que un principio me intimidaban un poco pero a los que voy a acabar cogiendo cariño.
Llevo cuatro dias de deliciosa rutina en Kannur: me levanto temprano, cojo una bicicleta, (es bonito montar en bicicleta, verdad Carmen?), y recorro un camino que transcurre junto a la playa. Saludo a muchos de los individuos e individuas que me encuentro en el camino, algunos me devuelven el saludo de forma efusiva, otros ladean su cabeza de un lado a otro de la forma que tan solo los indios saben hacerlo (aunque yo estoy haciendo un cursillo acelerado) y hay alguno que se limita a mirarme sin inmutarse. Cuando me canso de pedalear me doy un bañito en la playa, hago unas posturitas de yoga, vuelvo a coger la bici y pa casa.
Tras la ducha el desayuno suele estar servido. Una señora con gafas y pelo que brilla nos lo prepara con amor y picante. Normalmente el menu se compone de arroz y cosas para mezclar, es bonito comer arroz, normalmente ignoro el nombre y la naturaleza de las cosas que acompañan al arroz, pero me lo como y ya esta, a veces repito y a veces alimento al gato por debajo de la mesa.
Por las tardes al llegar de clase el Sr. Jayakumar nos obsequia con un te y si hay suerte con alguna galleta.
Jayakumar's brothers
Tengo dos compañeras de curso japonesas que no pueden ser mas graciosas. Una de ellas apenas si habla ingles, pero suple las carencias del lenguaje con carcajadas continuas. Hoy me la encontre por la mañana en el pasillo, recien levantada y con legañas en los ojos, le dije buenos dias y la tia se me descojono. Me estuve mirando a ver si llevaba alguna mantis religiosa colgando de la oreja o algo (cosa nada improbable), pero que va, ella que es feliz con todo, que buen rollo de niña. Ambas son masajistas profesionales en Japon, definitivamente Dios es misericordioso conmigo, y yo que soy agradecido, le guiño un ojo de vez en cuando, y digo esto porque llevo dos dias recibiendo masajes tailandeses antes de irme a dormir, es bonito, pero que muy bonito recibir masajes tailandeses, y aun me queda por probar el shiatsu. Gracias, gracias, gracias!!!.
Ayer en mi paseo matutino en bicicleta conoci a dos chavales que estaban muy interesados en ser mis amigos, querian que quedara con ellos cada tarde al salir de clase para tomar te y jugar al ajedrez. Me dijeron que les gustaba mucho mis chanclas!!!???, locos, estan todos locos... pero aun asi echare una partidita con ellos de vez en cuando.
Apenas llevo cuatro dias de curso. He aprendido a hacer el masaje de cara y bastantes fundamentos teoricos sobre Ayurveda. Tiene muy buena pinta todo. Estos indios saben mucho, el Ayurveda es toda una filosofia y una forma de vida de la que tenemos mucho que aprender. Estoy contento!!!.
Besitos. Escribidme coño!
Una lenteja de piernas depiladas charla animadamente con un fideo con delirios de spaghetti
Este post de nombre ridiculo tiene fecha de caducidad y pronto sera sustituido por otro post de nombre no menos ridiculo en el que contare cosillas mas o menos intranscendentes sobre mis ultimos dias en Kannur.
Hay una luna llena preciosa y sigo contento. Todo bien. Besitos
Hay una luna llena preciosa y sigo contento. Todo bien. Besitos
Cosas que hacen que la vida (en Kannur) merezca la pena
Le he cogido cariño al post anterior asi que no voy a sustituirlo por este, se que el titulo hara que mas de uno se cuestione mi salud mental, pero francamente queridos... eso a mi no me importa.
Bueno, ya han pasado mas de dos semanas desde que llegue aqui y creo que puedo decir sin miedo a equivocarme que estoy teniendo una mas que agradable estancia en Kannur gracias a cosas como las que cuento a continuacion:
El curso de Ayurveda
Ya hemos superado el ecuador del curso y estoy muy satisfecho con lo aprendido. Quizas algunos de los que esteis leyendo esto podreis comprobar en vuestras lozanas carnes las virtudes del masaje ayurvedico, pero para ello tendreis que hacerme mucho la pelota e invitarme a muchas barbacoas, cumpleaños, fiestas VIPS... etc.
Concierto de un famoso violinista
De cuyo nombre no puedo acordarme.
Iba yo pedaleando con nocturnidad y alevosia por las calles de Kannur, en plena voragine del festival Dussera cuando me encuentro a una pequeña multitud frente a lo que parecia ser un escenario. Dejo de pedalear y me baje de la bicicleta para curiosear un poco. Veo que un policia se acerca a mi diligentemente con cara de pocos amigos, pense que me iba a pedir los papeles de la bici y que me iba a enchironar cuando le dijera que la cogi prestada, pero al llegar a mi sonrie y me dice: "famous, violin, very famous, see, see", mientras señala el escenario. Al instante me veo rodeado de gente que repiten cuam automatas las mismas palabras del policia: "famous famous, violin, famous, very famous, see, see". Me señalan un lugar para que aparque mi bici mientras continuan diciendo: "famous, very famous, see see".
Aparco mi bici y me incorporo al grupo de espectadores que se muestran mitad sorprendidos mitad entusiasmados con mi presencia. A mi estos baños de multitudes con decenas de ojos clavados en mi como que me dan mucha verguenza, pero en Kannur ya me voy acostumbrando a saludar a la gente por la calle, y estrechar manos se ha convertido en un asunto de los mas cotidiano. Sobra decir que no abundan los turistas en Kannur.
Aparecio el famoso violinista sobre el escenario acompañado de otros cinco musicas y nos ofrecio un recital de musica clasica india que me mantuvo boquiabierto durante dos horas y media. Fama mas que merecida la de este virtuoso del violin.
Leche con pasteles
Hay un puesto callejero, no lejos de "mi casa" en el que de vez en cuando me paro a pedir un vaso de leche caliente que no se por que me sabe riquisima (ahorraos las conjeturas faciles), normalmente acompaño la leche con algun tipico pastel indio mientras me comunico, o intento comuncarme con los vendedores de puesto o con la gente que lo frecuenta.
La playa
Sigue siendo una delicia pasear o darse un bañito por la mañana temprano o al atardecer en una playa que casi siempre esta vacia, ojala estos indios nunca aprendan como convertir una playa virgen en algo como Benidorm, aunque me temo que ya existe algun precedente... que mundo este!.
Los helados de 5 rupias
Son muy pequeñitos, pero estan mas que ricos, creo que me he enganchado.
Las japonesas
Sin desmerecer al resto de compañeros, que son todos muy majos, las japonesas se llevan el premio a la simpatia y al buen rollo. No hay nada que les haga perder la sonrisa y el chiste mas tonto les provoca una carcajada. A veces pienso que estan en estado psicotropico permanente... nu se nu se...
El mercado
Un buen lugar para asombrarse y un mal lugar para pasar desapercibido a no ser que lleves un disfraz de vaca. Mis compras suelen limitarse a una tajada de sandia (2 rupias) y alguna que otra fruta.
El templo de Kali y los sacerdotes que lo habitan
Camuflado en medio del mercado se encuentra este pequeño templo, en el que he asistido a las pujas (rito religioso hindu) mas espectaculares que he tenido ocasion de presenciar en la India, imposible de explicar en que consiste una ceremonia en la que intervienen los cinco sentidos y que resulta verdaderamente hipnotica.
(Continuara)
Bueno, ya han pasado mas de dos semanas desde que llegue aqui y creo que puedo decir sin miedo a equivocarme que estoy teniendo una mas que agradable estancia en Kannur gracias a cosas como las que cuento a continuacion:
El curso de Ayurveda
Ya hemos superado el ecuador del curso y estoy muy satisfecho con lo aprendido. Quizas algunos de los que esteis leyendo esto podreis comprobar en vuestras lozanas carnes las virtudes del masaje ayurvedico, pero para ello tendreis que hacerme mucho la pelota e invitarme a muchas barbacoas, cumpleaños, fiestas VIPS... etc.
Concierto de un famoso violinista
De cuyo nombre no puedo acordarme.
Iba yo pedaleando con nocturnidad y alevosia por las calles de Kannur, en plena voragine del festival Dussera cuando me encuentro a una pequeña multitud frente a lo que parecia ser un escenario. Dejo de pedalear y me baje de la bicicleta para curiosear un poco. Veo que un policia se acerca a mi diligentemente con cara de pocos amigos, pense que me iba a pedir los papeles de la bici y que me iba a enchironar cuando le dijera que la cogi prestada, pero al llegar a mi sonrie y me dice: "famous, violin, very famous, see, see", mientras señala el escenario. Al instante me veo rodeado de gente que repiten cuam automatas las mismas palabras del policia: "famous famous, violin, famous, very famous, see, see". Me señalan un lugar para que aparque mi bici mientras continuan diciendo: "famous, very famous, see see".
Aparco mi bici y me incorporo al grupo de espectadores que se muestran mitad sorprendidos mitad entusiasmados con mi presencia. A mi estos baños de multitudes con decenas de ojos clavados en mi como que me dan mucha verguenza, pero en Kannur ya me voy acostumbrando a saludar a la gente por la calle, y estrechar manos se ha convertido en un asunto de los mas cotidiano. Sobra decir que no abundan los turistas en Kannur.
Aparecio el famoso violinista sobre el escenario acompañado de otros cinco musicas y nos ofrecio un recital de musica clasica india que me mantuvo boquiabierto durante dos horas y media. Fama mas que merecida la de este virtuoso del violin.
Leche con pasteles
Hay un puesto callejero, no lejos de "mi casa" en el que de vez en cuando me paro a pedir un vaso de leche caliente que no se por que me sabe riquisima (ahorraos las conjeturas faciles), normalmente acompaño la leche con algun tipico pastel indio mientras me comunico, o intento comuncarme con los vendedores de puesto o con la gente que lo frecuenta.
La playa
Sigue siendo una delicia pasear o darse un bañito por la mañana temprano o al atardecer en una playa que casi siempre esta vacia, ojala estos indios nunca aprendan como convertir una playa virgen en algo como Benidorm, aunque me temo que ya existe algun precedente... que mundo este!.
Los helados de 5 rupias
Son muy pequeñitos, pero estan mas que ricos, creo que me he enganchado.
Las japonesas
Sin desmerecer al resto de compañeros, que son todos muy majos, las japonesas se llevan el premio a la simpatia y al buen rollo. No hay nada que les haga perder la sonrisa y el chiste mas tonto les provoca una carcajada. A veces pienso que estan en estado psicotropico permanente... nu se nu se...
El mercado
Un buen lugar para asombrarse y un mal lugar para pasar desapercibido a no ser que lleves un disfraz de vaca. Mis compras suelen limitarse a una tajada de sandia (2 rupias) y alguna que otra fruta.
El templo de Kali y los sacerdotes que lo habitan
Camuflado en medio del mercado se encuentra este pequeño templo, en el que he asistido a las pujas (rito religioso hindu) mas espectaculares que he tenido ocasion de presenciar en la India, imposible de explicar en que consiste una ceremonia en la que intervienen los cinco sentidos y que resulta verdaderamente hipnotica.
(Continuara)
Templo de Kali
Va por ti Monica! (uno que es asi de agradecido)
Kali, la diosa cruel y destructora, cuenta en Kannur con un templo que le rinde culto. Lo descubri por casualidad en uno de mis paseos por el mercado. Es un templo bastante pequeñito que pasa casi desapercibido en medio del entramado de calles que conforman el mercado.
Kali (la foto es bastante malilla pero...)
Como no llevaba el disfraz de vaca, y encima vestia pantalones naranjas no pase desapercibido entre los sacerdotes que custodiaban el templo, que me invitaron a unirme a la puja que se iba a celebrar en breves instantes. Son muchos los templos en kerala que vetan la entrada a los no hindues, asi que acepte con agrado tan generosa muestra de hospitalidad.
Nadie en el templo habla mucho ingles, pero consigo enterarme de que la puja de hoy es especial porque celebran el ultimo dia del festival de Dussera, en el que se honra a la diosa Durga que es bastante coleguilla de Kali, se han marcado juntas unas cuantas batallitas y tal.. Para la ocasion cuentan con dos musicos (tabla y un instrumento de viento que no se identificar) muy simpaticos ellos.
Uno de los sacerdotes se me acerca y me pide dinero, mal empezamos, pero son solo 2 rupias (cuatro centimos de euros) y como no me parece un precio demasiado abusivo lo pago de buen rollo.
Comienza la musica. Los cinco sacerdotes que ofician la puja se ponen en movimiento. Dos de ellos se situan en el interior del pequeño habitaculo en el que se encuentra la imagen de la diosa, recitan mantras, hacen ofrendas de flores, parten cocos, cantan, esparcen incienso, encienden pequeñas lamparas de aceite... y otras actividades varias que no consigo descrigrar. Mientras, otros dos sacerdotes crean en el suelo frente al altar una alfombra de hojas de banano, sobre la que vierten grandes cantidades de algo parecido a palomitas de maiz mas otros elementos aparentemente comestibles pero de dificil identificacion.
En pleno extasis musical los sacerdotes que estan dentro de la "capilla" hacen girar sus lamparas de aceite alrededor de la diosa y salen para ofrecer a los presentes el fuego bendecido. Yo me limito a copiar los movimientos del que esta a mi lado, sin saber muy bien de que va el cuento, pero con la solemnidad que exige el momento. Asi que pongo mis manos sobre el fuego, y luego me las llevo a la frente y al pecho. Del mismo modo recojo un poco de agua entre mis manos, hago el gesto como de beber, y me la vierto sobre la cabeza. Seguidamente el sacerdote nos hace entrega de unas hojas de banano con pintura roja y ceniza amarilla. Yo sigo imitando a mi compi de al lado, me unbto un poco de pintura roja en el entrecejo y sobre ella me coloco un poco de ceniza amarilla.
La ceremonia continua con mas y mas ritos: se colocan ladrillos alrededor de la alfombra sobre los que se encienden pequeñas llamas, con una espada se separa la comida en dos montones, se colocan platanos aqui y alli, se encienden docenas y docenas de varillas de platanos, la musica alcanza momento de gran intensidad, los sacerdotes entran y salen del pequeño santuario, rompen cocos, recitan mantras, esparcen agua... hasta que la musica para y todos parecen abandonar el estado semihipnotico en el que parecian encontrarse.
Poco a poco se van retirando todos los elementos que han intervenido en la puja. Uno de los sacerdontes me acerca una hoja de banano con una mezcla de los comestibles utilizados en la puja, y yo, que ya me trago todo lo que me echen, me lo como todo sin pestañear.
Uno de los musicos se me presenta, creo entender que es de Caliccut, yo le miento y le digo que es una bonita ciudad, y el to contento me da una tarjeta de visita de su tio, porque el no tiene, pero como su tio es musico tambien, como que da lo mismo.
Me despido de todos los sacerdotes que me dicen que vuelva al dia siguiente, que me daran no se que comida que prepararan por no se que motivo. Vale, pues habra que volver.
Volvi, y solo habia un sacerdote que salio a recibirme to contento. Me ofrecio un delicioso arroz dulce y un par de bananas, como no, sobre una hoja de banano, y me invito a que me sentara en el templo a comer.
Mientras degustaba el arroz bendecido por Kali una señora entro con su hijita pequeña para hacer una ofrenda. Entrego al sacerdote sin bigote un plato con bananas, un coco, incienso y flores varias. El sacerdote se acerco con el plato junto a la imagen de Kali, recito los mantas oportunos, hizo los gestos pertinentes, y devolvio el plato a la buena mujer con el cincuenta por ciento de su contenido inicial. Uno de los platanos que contenia el plato me lo dio a mi, y yo pense, a ver si la buena mujer se va a mosquear con el detalle y me va a maldecir frente a la diosa, pero no, la muy buena mujer me ofrecio otro platano, y me hizo un gesto para que tocara con mi mano la cabeza de su hija. Asi lo hice, y espero que la fe que la buena, entrañable y amable mujer deposito en mi convierta a su hija en unaa mujer buena, sana, feliz y con pelo brillante, que es como les gusta a la gente de aqui.
Kali, la diosa cruel y destructora, cuenta en Kannur con un templo que le rinde culto. Lo descubri por casualidad en uno de mis paseos por el mercado. Es un templo bastante pequeñito que pasa casi desapercibido en medio del entramado de calles que conforman el mercado.
Kali (la foto es bastante malilla pero...)
Como no llevaba el disfraz de vaca, y encima vestia pantalones naranjas no pase desapercibido entre los sacerdotes que custodiaban el templo, que me invitaron a unirme a la puja que se iba a celebrar en breves instantes. Son muchos los templos en kerala que vetan la entrada a los no hindues, asi que acepte con agrado tan generosa muestra de hospitalidad.
Nadie en el templo habla mucho ingles, pero consigo enterarme de que la puja de hoy es especial porque celebran el ultimo dia del festival de Dussera, en el que se honra a la diosa Durga que es bastante coleguilla de Kali, se han marcado juntas unas cuantas batallitas y tal.. Para la ocasion cuentan con dos musicos (tabla y un instrumento de viento que no se identificar) muy simpaticos ellos.
Uno de los sacerdotes se me acerca y me pide dinero, mal empezamos, pero son solo 2 rupias (cuatro centimos de euros) y como no me parece un precio demasiado abusivo lo pago de buen rollo.
Comienza la musica. Los cinco sacerdotes que ofician la puja se ponen en movimiento. Dos de ellos se situan en el interior del pequeño habitaculo en el que se encuentra la imagen de la diosa, recitan mantras, hacen ofrendas de flores, parten cocos, cantan, esparcen incienso, encienden pequeñas lamparas de aceite... y otras actividades varias que no consigo descrigrar. Mientras, otros dos sacerdotes crean en el suelo frente al altar una alfombra de hojas de banano, sobre la que vierten grandes cantidades de algo parecido a palomitas de maiz mas otros elementos aparentemente comestibles pero de dificil identificacion.
En pleno extasis musical los sacerdotes que estan dentro de la "capilla" hacen girar sus lamparas de aceite alrededor de la diosa y salen para ofrecer a los presentes el fuego bendecido. Yo me limito a copiar los movimientos del que esta a mi lado, sin saber muy bien de que va el cuento, pero con la solemnidad que exige el momento. Asi que pongo mis manos sobre el fuego, y luego me las llevo a la frente y al pecho. Del mismo modo recojo un poco de agua entre mis manos, hago el gesto como de beber, y me la vierto sobre la cabeza. Seguidamente el sacerdote nos hace entrega de unas hojas de banano con pintura roja y ceniza amarilla. Yo sigo imitando a mi compi de al lado, me unbto un poco de pintura roja en el entrecejo y sobre ella me coloco un poco de ceniza amarilla.
La ceremonia continua con mas y mas ritos: se colocan ladrillos alrededor de la alfombra sobre los que se encienden pequeñas llamas, con una espada se separa la comida en dos montones, se colocan platanos aqui y alli, se encienden docenas y docenas de varillas de platanos, la musica alcanza momento de gran intensidad, los sacerdotes entran y salen del pequeño santuario, rompen cocos, recitan mantras, esparcen agua... hasta que la musica para y todos parecen abandonar el estado semihipnotico en el que parecian encontrarse.
Poco a poco se van retirando todos los elementos que han intervenido en la puja. Uno de los sacerdontes me acerca una hoja de banano con una mezcla de los comestibles utilizados en la puja, y yo, que ya me trago todo lo que me echen, me lo como todo sin pestañear.
Uno de los musicos se me presenta, creo entender que es de Caliccut, yo le miento y le digo que es una bonita ciudad, y el to contento me da una tarjeta de visita de su tio, porque el no tiene, pero como su tio es musico tambien, como que da lo mismo.
Me despido de todos los sacerdotes que me dicen que vuelva al dia siguiente, que me daran no se que comida que prepararan por no se que motivo. Vale, pues habra que volver.
Volvi, y solo habia un sacerdote que salio a recibirme to contento. Me ofrecio un delicioso arroz dulce y un par de bananas, como no, sobre una hoja de banano, y me invito a que me sentara en el templo a comer.
Mientras degustaba el arroz bendecido por Kali una señora entro con su hijita pequeña para hacer una ofrenda. Entrego al sacerdote sin bigote un plato con bananas, un coco, incienso y flores varias. El sacerdote se acerco con el plato junto a la imagen de Kali, recito los mantas oportunos, hizo los gestos pertinentes, y devolvio el plato a la buena mujer con el cincuenta por ciento de su contenido inicial. Uno de los platanos que contenia el plato me lo dio a mi, y yo pense, a ver si la buena mujer se va a mosquear con el detalle y me va a maldecir frente a la diosa, pero no, la muy buena mujer me ofrecio otro platano, y me hizo un gesto para que tocara con mi mano la cabeza de su hija. Asi lo hice, y espero que la fe que la buena, entrañable y amable mujer deposito en mi convierta a su hija en unaa mujer buena, sana, feliz y con pelo brillante, que es como les gusta a la gente de aqui.
Excursiones varias
Templo de Paravasinikadavu: Un lugar surrealista, extraño, magico e indescriptible. Es un templo famoso por las representaciones de Teyyan que se llevan a cabo todos los dias al amanecer y al atardecer. Esta situado a orillas de un ancho rio rodeado por la omnipresente y exhuberante vegetacion de la region de Kerala. La ceremonia, como casi siempre, dificil de describir.
Los Teyyan son unos tipos con unos trajes imposibles que durante su representacion en el templo se convierten en manifestaciones de la divinidad. La gente les cuenta sus problemas y les pide consejos, y los Teyyan les responden como lo haria la propia divinidad. No hay dos Teyyan iguales, y tampoco dos ceremonias que se parezcan. Cada ritual cuenta una historia diferente.
Estan prohibidas las fotos en el templo, pero os presento un teyyam para que os hagais una idea.
Teyyam... que miedo
Llegamos (Meredith y yo) a tiempo para asistir a la ceremonia de la tarde. Alrededor del templo no hay ninguna ciudad, pero si numerosos hostalillos para peregrinos, tambien un buen puñado de tenderetes con todo tipo de merchandasing referente al templo y a los Teyyan.
Nunca en la India, ni en ningun otro sitio, me he sentido tan observado. Increible la reaccion y las caras de algunas de las personas con las que nos cruzabamos al vernos como si acabaramos de aparcar el ovni a la entrada del templo.
En el templo se sirven tres comidas gratis al dia para peregrinos, y lo que es mas asombroso, comidas que incluyen pescado y carne, alimentos tradicionalmente prohibidos por el hinduismo que aqui estan permitidos gracias a la naturaleza guerrera de la divinidad representada en el templo (una manifestacion de Shiva en su vertiente mas cruel y guerrera). Tambien se venera en este templo a una deidad en forma de perro, por lo que es frecuente ver perros en el interior del templo. Tambien se ofrece gratis techo y una esterilla sobre la que pasar noche.
A la mañana siguiente nos levantamos a las 5 para asistir a la ceremonia mañanera, resulta chocante salir a la calle a las cinco de la mañana y comprobar que las calles estan abarrotadas de adultos y niños, todas las tiendas abiertas, musica por todos lados, vamos que ni la feria de Sevilla en hora punta.
A la entrada del templo, frente al rio, ya se hallaba congregada una gran multitud de personas esperando a que se abrieran las puertas. Miradas de sorpresa y de curiosidad ante nuestra presencia todo el rato. A la hora de la entrada atropellos y tropezones con los cientos de zapatos que se encontraban bajo nuestros pies, hombres a un lado del templo y mujeres al otro.
No voy a describir la ceremonia porque no se me da bien y porque tampoco me entere mucho de que iba. Habia mucha gente tocando el tambor, dos teyyans ejecutando sus rituales y mucha devocion y exaltacion. Al termino de la ceremonia todo el mundo juega a un juego muy divertido que consiste en encontrar su pareja de zapatos entre la montaña de calzado que inunda la entrada del templo. Para ser mi primera vez no se me dio mal y no tarde demasiado en encontrar los mios, eso si, en un estado algo lamentable...
Ay, asi yo no acaboooo!!!. Resumire mas.
Ese mismo fin de semana pasamos otra noche en el ashram de Ananda, como bien sabreis todos, un ashram es un lugar de recogimiento y de oracion. Hay ashrams para todos los gustos y colores, en algunos se practica yoga y meditacion, en otros se cantan mantras, en otros se ofrece servicio a los mas necesitados... El ashram de Ananda es basicamente devocional, lo que significa que la actividad principal de los peregrinos que lo visitan es el recitado de mantras y del nombre de dios (en sus multiples manifestaciones), con el fin de recibir la energia asociada a los mantras o al nombre que se repite.
El lugar merece mucho la pena, un remanso de paz y de tranquilidad en el que se le ofrece cama, techo, tres comidas al dia y te con pastas a todo aquel que se acerque al lugar, sin distinciones de credos, razas o ideologias. Y todo a cambio tan solo de unas minimas normas de respeto y convivencia.
A la hora del te presencie una escena conmovedora. La maxima autoridad del ashram, un anciano enfermo en sillas de ruedas al que se le presupone la condicion de iluminado es conducido al comedor seguido de un buen puñado de fieles (basicamente mujeres), yo me uno a la comitiva. En el suelo se disponen cojines frente al anciano, que observa a todo el mundo con mirada profunda. Estoy lejos de reconocer la condicion de “iluminado”, supuestamente despiden una energia unica y especial que los distinguen, mi percepcion no llega tan lejos, pero me siento arropado y conmovido por su mirada. Todo el mundo le sonrie, y el corresponde con un gesto que intenta parecerse a una sonrisa. No habla y sufre de paralisis en su cara. Un asistente le da de comer, mientras varias mujeres reparten te y galletas entre los que alli nos encontramos ante la atenta, amorosa y casi turbadora mirada del anciano.
En un momento dado todo el mundo se pone de pie para recibir la presencia de otro “iluminado”, otro señor mayor, este de porte erguido, blancas barbas y pelo igualmente blanco con rastas. Una presencia de lo mas imponente. Se acerca al anciano enfermo, le toca los pies en señal de veneracion y le da un beso en la frente. Luego se arrodilla ante el y coloca sus manos con infinito amor en las piernas del anciano, y asi continua palpando sus piernas, como queriendo aliviar su dolor o su sufrimiento. Bromea con el continuamente, y con la gente que esta alrededor. Algunas mujeres se levantan y se arrodillan ante el anciano para recibir su bendicion, este, ayudado por el otro venerable anciano, levanta su baston y golpea suavemente la cabeza de las mujeres.
En fin, soy consciente de que la narracion de esta escena es mas sosa que la del templo de Kali, pero integrar en esta historia la presencia de la virgen desnuda iba a resultar poco creible y un tanto fuera de lugar asi que me la guardo para otra ocasion.
Y bueno... he hecho mas excursiones, me han pasado mas cositas, pero tampoco es cuestion de contarlo todo, vamos digo yo, asi que con todo este rollo que he soltado hoy doy por actualizado mi blog.
En cuanto a las fotos... saque mi camara hace tres dias por primera vez desde que llegue a Kannur, espero hacer algunas fotos durante esta semana y publicarlas en breve.
Y nada... todo bien, feliz y contento, y que dure...
Se siguen agradeciendo vuestras calidas (e incluso templadas) palabras en forma de comentarios y emails.
Besitos
Los Teyyan son unos tipos con unos trajes imposibles que durante su representacion en el templo se convierten en manifestaciones de la divinidad. La gente les cuenta sus problemas y les pide consejos, y los Teyyan les responden como lo haria la propia divinidad. No hay dos Teyyan iguales, y tampoco dos ceremonias que se parezcan. Cada ritual cuenta una historia diferente.
Estan prohibidas las fotos en el templo, pero os presento un teyyam para que os hagais una idea.
Teyyam... que miedo
Llegamos (Meredith y yo) a tiempo para asistir a la ceremonia de la tarde. Alrededor del templo no hay ninguna ciudad, pero si numerosos hostalillos para peregrinos, tambien un buen puñado de tenderetes con todo tipo de merchandasing referente al templo y a los Teyyan.
Nunca en la India, ni en ningun otro sitio, me he sentido tan observado. Increible la reaccion y las caras de algunas de las personas con las que nos cruzabamos al vernos como si acabaramos de aparcar el ovni a la entrada del templo.
En el templo se sirven tres comidas gratis al dia para peregrinos, y lo que es mas asombroso, comidas que incluyen pescado y carne, alimentos tradicionalmente prohibidos por el hinduismo que aqui estan permitidos gracias a la naturaleza guerrera de la divinidad representada en el templo (una manifestacion de Shiva en su vertiente mas cruel y guerrera). Tambien se venera en este templo a una deidad en forma de perro, por lo que es frecuente ver perros en el interior del templo. Tambien se ofrece gratis techo y una esterilla sobre la que pasar noche.
A la mañana siguiente nos levantamos a las 5 para asistir a la ceremonia mañanera, resulta chocante salir a la calle a las cinco de la mañana y comprobar que las calles estan abarrotadas de adultos y niños, todas las tiendas abiertas, musica por todos lados, vamos que ni la feria de Sevilla en hora punta.
A la entrada del templo, frente al rio, ya se hallaba congregada una gran multitud de personas esperando a que se abrieran las puertas. Miradas de sorpresa y de curiosidad ante nuestra presencia todo el rato. A la hora de la entrada atropellos y tropezones con los cientos de zapatos que se encontraban bajo nuestros pies, hombres a un lado del templo y mujeres al otro.
No voy a describir la ceremonia porque no se me da bien y porque tampoco me entere mucho de que iba. Habia mucha gente tocando el tambor, dos teyyans ejecutando sus rituales y mucha devocion y exaltacion. Al termino de la ceremonia todo el mundo juega a un juego muy divertido que consiste en encontrar su pareja de zapatos entre la montaña de calzado que inunda la entrada del templo. Para ser mi primera vez no se me dio mal y no tarde demasiado en encontrar los mios, eso si, en un estado algo lamentable...
Ay, asi yo no acaboooo!!!. Resumire mas.
Ese mismo fin de semana pasamos otra noche en el ashram de Ananda, como bien sabreis todos, un ashram es un lugar de recogimiento y de oracion. Hay ashrams para todos los gustos y colores, en algunos se practica yoga y meditacion, en otros se cantan mantras, en otros se ofrece servicio a los mas necesitados... El ashram de Ananda es basicamente devocional, lo que significa que la actividad principal de los peregrinos que lo visitan es el recitado de mantras y del nombre de dios (en sus multiples manifestaciones), con el fin de recibir la energia asociada a los mantras o al nombre que se repite.
El lugar merece mucho la pena, un remanso de paz y de tranquilidad en el que se le ofrece cama, techo, tres comidas al dia y te con pastas a todo aquel que se acerque al lugar, sin distinciones de credos, razas o ideologias. Y todo a cambio tan solo de unas minimas normas de respeto y convivencia.
A la hora del te presencie una escena conmovedora. La maxima autoridad del ashram, un anciano enfermo en sillas de ruedas al que se le presupone la condicion de iluminado es conducido al comedor seguido de un buen puñado de fieles (basicamente mujeres), yo me uno a la comitiva. En el suelo se disponen cojines frente al anciano, que observa a todo el mundo con mirada profunda. Estoy lejos de reconocer la condicion de “iluminado”, supuestamente despiden una energia unica y especial que los distinguen, mi percepcion no llega tan lejos, pero me siento arropado y conmovido por su mirada. Todo el mundo le sonrie, y el corresponde con un gesto que intenta parecerse a una sonrisa. No habla y sufre de paralisis en su cara. Un asistente le da de comer, mientras varias mujeres reparten te y galletas entre los que alli nos encontramos ante la atenta, amorosa y casi turbadora mirada del anciano.
En un momento dado todo el mundo se pone de pie para recibir la presencia de otro “iluminado”, otro señor mayor, este de porte erguido, blancas barbas y pelo igualmente blanco con rastas. Una presencia de lo mas imponente. Se acerca al anciano enfermo, le toca los pies en señal de veneracion y le da un beso en la frente. Luego se arrodilla ante el y coloca sus manos con infinito amor en las piernas del anciano, y asi continua palpando sus piernas, como queriendo aliviar su dolor o su sufrimiento. Bromea con el continuamente, y con la gente que esta alrededor. Algunas mujeres se levantan y se arrodillan ante el anciano para recibir su bendicion, este, ayudado por el otro venerable anciano, levanta su baston y golpea suavemente la cabeza de las mujeres.
En fin, soy consciente de que la narracion de esta escena es mas sosa que la del templo de Kali, pero integrar en esta historia la presencia de la virgen desnuda iba a resultar poco creible y un tanto fuera de lugar asi que me la guardo para otra ocasion.
Y bueno... he hecho mas excursiones, me han pasado mas cositas, pero tampoco es cuestion de contarlo todo, vamos digo yo, asi que con todo este rollo que he soltado hoy doy por actualizado mi blog.
En cuanto a las fotos... saque mi camara hace tres dias por primera vez desde que llegue a Kannur, espero hacer algunas fotos durante esta semana y publicarlas en breve.
Y nada... todo bien, feliz y contento, y que dure...
Se siguen agradeciendo vuestras calidas (e incluso templadas) palabras en forma de comentarios y emails.
Besitos
En Kannur... pasando el tiempo
Hola gente:
Completamente de acuerdo con kavitali, la historia del templo de Kali me quedo bastante sosilla, tendria que haber añadido un poco de fantasia, aun en detrimento de la credibilidad del relato e introducir en la accion el sacrificio de una joven virgen desnuda sobre un lecho de esqueletos humanos salvada en el ultimo momento por un indio con taparrabos que fuma Marlboro... o algo asi, en fin, que no decaiga, prometo relatos mas espectaculares en proximas entregas.
El pasado fin de semana termine el curso, con vergonzosa ceremonia de graduacion incluida, supongo que aqui, como en todos sitios, se ven demasiadas peliculas americanas, que se le va a hacer.
Ayer abandonaron la casa las japonesas, eche unas lagrimitas, y es que no me pudo dar mas pena, que niñas mas adorables, todo sonrisas y buen rollo, las voy a echar muuuucho de menos, no solo a ellas, tambien a sus sesiones de reflexologia, shiatsu y masajes tailandeses, jiji. Vamos, que me han dado unas ganas tremendas de visitar Japon y hasta de comer sushi.
Hiromi y Shinobu
A mi aun me quedan unos dias mas aqui en Kannur hasta acabar mi tratamiento. Como un par de personas (siendo generoso) se han interesado por mi tratamiento, os explico asi, en lineas generales, de que va la cosa:
Mi tratamiento:
No es un tratamiento destinado a tratar ninguna enfermedad, porque gracias al Ser que gobierna el Universo (?) no padezco ninguna. Se trata mas bien de un tratamiento de desintoxicacion, o de purificacion o como querais llamarlo.
Ayurveda considera que cada criaturita de Dios esta formado por tres diferentes tipos de cualidades basicas a las que denomina doshas, cada dosha gobierna ciertas funciones del organismo, la enfermedad aparece cuando alguna de estas doshas esta desiquilibrada. Esto que puede parecer un cuento indio, cobra mucho sentido cuando se explica mas en profundidad, pero tranquilos, no sere yo quien os lo cuente. Cada individuo tiene una dosha que es la dominante, que es la que determina que sea mas propenso a determinadas enfermedades. En mi caso la dosha dominante es Pitha, lo que significa, asi a grandes rasgos, que soy mas propenso a enfermedades relacionadas con el estomago, enfermedades de la piel, del higado... etc. Mi tratamiento esta destinado a prevenir que mi dosha dominante se desequilibre.
Asi rapidamente os contare que cada sesion comienza con un masaje con aceite durante media hora (Abhyanga), seguido de 45 minutos de Shirodhara. Dificil de explicar la maravillosa sensacion que provoca recibir un flujo continuo de leche medicinal sobre la frente con las olas del mar como unico ruido de fondo, asi que tendreis que probarlo.
http://www.ananda.cl/ayurveda/Shirodhara.html
Despues de nueve dias continuados de Abhyanga, Sirodhara e ingesta de medicinas (todas las medicinas ayurvedicas estan elaboradas con hierbas, raices, y demas elementos de la naturaleza y carecen de efectos secundarios) tuve que enfrentarme a la parte mas chunga del tratamiento: la purga.
La gracia consiste en levantarte a las 6 de la mañana, dedicar cinco minutos a escuchar el canto de los pajaros al amanecer para seguidamente ingerir unos polvos magicos de sabor infame que tienen la fantastica cualidad de, como diria mi madre que es asi de autentica, hacer que te cagues por las patas abajo.
Pues si, una mañana divertida la de ayer estrechando vinculos con el cuarto de baño, unas ocho visitas en hora y media (sin entrar en mas detalles). Tras la purga una dieta a base de una especie de arroz blanco con delicioso sabor a nada, paseo por la playa al atardecer, flojera de piernas, hambre y sueño.
Hoy me levante con el estomago vacio y las piernas aun flojas, pero con la promesa de un buen desayuno y un tratamiento a base de masaje con bolas de arroz medicinal.
(Continuara)
Completamente de acuerdo con kavitali, la historia del templo de Kali me quedo bastante sosilla, tendria que haber añadido un poco de fantasia, aun en detrimento de la credibilidad del relato e introducir en la accion el sacrificio de una joven virgen desnuda sobre un lecho de esqueletos humanos salvada en el ultimo momento por un indio con taparrabos que fuma Marlboro... o algo asi, en fin, que no decaiga, prometo relatos mas espectaculares en proximas entregas.
El pasado fin de semana termine el curso, con vergonzosa ceremonia de graduacion incluida, supongo que aqui, como en todos sitios, se ven demasiadas peliculas americanas, que se le va a hacer.
Ayer abandonaron la casa las japonesas, eche unas lagrimitas, y es que no me pudo dar mas pena, que niñas mas adorables, todo sonrisas y buen rollo, las voy a echar muuuucho de menos, no solo a ellas, tambien a sus sesiones de reflexologia, shiatsu y masajes tailandeses, jiji. Vamos, que me han dado unas ganas tremendas de visitar Japon y hasta de comer sushi.
Hiromi y Shinobu
A mi aun me quedan unos dias mas aqui en Kannur hasta acabar mi tratamiento. Como un par de personas (siendo generoso) se han interesado por mi tratamiento, os explico asi, en lineas generales, de que va la cosa:
Mi tratamiento:
No es un tratamiento destinado a tratar ninguna enfermedad, porque gracias al Ser que gobierna el Universo (?) no padezco ninguna. Se trata mas bien de un tratamiento de desintoxicacion, o de purificacion o como querais llamarlo.
Ayurveda considera que cada criaturita de Dios esta formado por tres diferentes tipos de cualidades basicas a las que denomina doshas, cada dosha gobierna ciertas funciones del organismo, la enfermedad aparece cuando alguna de estas doshas esta desiquilibrada. Esto que puede parecer un cuento indio, cobra mucho sentido cuando se explica mas en profundidad, pero tranquilos, no sere yo quien os lo cuente. Cada individuo tiene una dosha que es la dominante, que es la que determina que sea mas propenso a determinadas enfermedades. En mi caso la dosha dominante es Pitha, lo que significa, asi a grandes rasgos, que soy mas propenso a enfermedades relacionadas con el estomago, enfermedades de la piel, del higado... etc. Mi tratamiento esta destinado a prevenir que mi dosha dominante se desequilibre.
Asi rapidamente os contare que cada sesion comienza con un masaje con aceite durante media hora (Abhyanga), seguido de 45 minutos de Shirodhara. Dificil de explicar la maravillosa sensacion que provoca recibir un flujo continuo de leche medicinal sobre la frente con las olas del mar como unico ruido de fondo, asi que tendreis que probarlo.
http://www.ananda.cl/ayurveda/Shirodhara.html
Despues de nueve dias continuados de Abhyanga, Sirodhara e ingesta de medicinas (todas las medicinas ayurvedicas estan elaboradas con hierbas, raices, y demas elementos de la naturaleza y carecen de efectos secundarios) tuve que enfrentarme a la parte mas chunga del tratamiento: la purga.
La gracia consiste en levantarte a las 6 de la mañana, dedicar cinco minutos a escuchar el canto de los pajaros al amanecer para seguidamente ingerir unos polvos magicos de sabor infame que tienen la fantastica cualidad de, como diria mi madre que es asi de autentica, hacer que te cagues por las patas abajo.
Pues si, una mañana divertida la de ayer estrechando vinculos con el cuarto de baño, unas ocho visitas en hora y media (sin entrar en mas detalles). Tras la purga una dieta a base de una especie de arroz blanco con delicioso sabor a nada, paseo por la playa al atardecer, flojera de piernas, hambre y sueño.
Hoy me levante con el estomago vacio y las piernas aun flojas, pero con la promesa de un buen desayuno y un tratamiento a base de masaje con bolas de arroz medicinal.
(Continuara)
Gracias!!!!!
Raquel: Pero si cuando estoy en España te veo lo mismo que ahora!! Pero bueno, se te agradece el cariño y el entrar a leerme de vez en cuando.
Almu: Sigo pensando que mandar una tortilla rellena por SEUR no seria tan mala idea. Los atentados aqui en Kerala han ocupado portadas de periodicos pero las calles siguen igual y no he notado ninguna diferencia en la vigilancia o en el trato con la gente. En cualquier caso, una pena. Poner bombas que mata a gente es una cosa fea fea. Paz y amor. Que todos los seres sean felices. Shanti Shanti.
Samudra: Espero que hayais dejado alguna sandia sin exprimir en Goa para cuando yo vaya. Me alegro de que esteis disfrutando vuestro viaje.
Lourdes: Pues un simple cuestionario sobre tu fisico y tu personalidad te puede servir de diagnostico. Aunque es algo complejo porque todos tenemos caracteristicas de los tres doshas y en algunas personas no resulta tan evidente cual es el dosha dominante. Echa un vistazo en Internet y seguro que encuentras informacion y hasta algun test para conocer tu dosha.
Carmentxu: No se yo si la cerveza navideña esa sera muy desintoxicante... El birrateismo en España me temo que ya esta mas que instaurado, pero seguro que aun hay mercado para hacer negocio. Lo malo es que segun los budistas, que son unos tios muy listos que visten tunicas de bonitos colores, incitar a alguien a tomar alcohol atrae un mal karma que te cagas... asi que tu misma, pero yo me andaria con ojo, que el karma es algo muyyyy serio. Hace frio ya por ahi no?
Laura: Pues si, la mayoria de las personas o personitas que dejan sus comentarios en este blog son mujeres. Esta bien como dato estadistico objetivo, pero contrariamente a lo que algunos/as puedan pensar me temo que no se pueden sacar ninguna conclusion al respecto...
Gracias a todAs!!! (y vosotrOs a ver si os animais)
Almu: Sigo pensando que mandar una tortilla rellena por SEUR no seria tan mala idea. Los atentados aqui en Kerala han ocupado portadas de periodicos pero las calles siguen igual y no he notado ninguna diferencia en la vigilancia o en el trato con la gente. En cualquier caso, una pena. Poner bombas que mata a gente es una cosa fea fea. Paz y amor. Que todos los seres sean felices. Shanti Shanti.
Samudra: Espero que hayais dejado alguna sandia sin exprimir en Goa para cuando yo vaya. Me alegro de que esteis disfrutando vuestro viaje.
Lourdes: Pues un simple cuestionario sobre tu fisico y tu personalidad te puede servir de diagnostico. Aunque es algo complejo porque todos tenemos caracteristicas de los tres doshas y en algunas personas no resulta tan evidente cual es el dosha dominante. Echa un vistazo en Internet y seguro que encuentras informacion y hasta algun test para conocer tu dosha.
Carmentxu: No se yo si la cerveza navideña esa sera muy desintoxicante... El birrateismo en España me temo que ya esta mas que instaurado, pero seguro que aun hay mercado para hacer negocio. Lo malo es que segun los budistas, que son unos tios muy listos que visten tunicas de bonitos colores, incitar a alguien a tomar alcohol atrae un mal karma que te cagas... asi que tu misma, pero yo me andaria con ojo, que el karma es algo muyyyy serio. Hace frio ya por ahi no?
Laura: Pues si, la mayoria de las personas o personitas que dejan sus comentarios en este blog son mujeres. Esta bien como dato estadistico objetivo, pero contrariamente a lo que algunos/as puedan pensar me temo que no se pueden sacar ninguna conclusion al respecto...
Gracias a todAs!!! (y vosotrOs a ver si os animais)
Poco que contar
Hola!
Ultimos dias en Kannur. Hoy he tenido mi ultima sesion de masaje con bolas de arroz medicinal. La verdad es que ha sido un autentico lujazo recibir tratamiento personalizado durante dos semanas, aunque me temo que mi cuerpo se ha acostumbrado y que a partir de mañana sufrire el mono de un dia sin masajes, bueno, no se, mañana tengo otra “purga”, asi que supongo que estare demasiado ocupado yendo y viniendo al baño como para pensar en otra cosa.
Supuestamente mi “pitha” se ha ido equilibrando durante estas dos semanas de tratamiento, mi aparato digestivo se ha depurado y he eliminado impurezas varias por todo el cuerpo, yupiiiii!!!, a ver lo que duro equilibrado y limpio.
El jueves o el viernes, dependiendo de lo que me tiemblen las piernas tras mi nueva purga, abandonare Kannur con destino incierto. Tenia pensado subir hasta Mumbai por la costa haciendo una paradita en Gokarna y otra en alguna playita de Goa, pero el doctor, que es muy listo y que ademas se ha comprado un movil de ultima generacion (estos ayurvedicos ya no son lo que eran) me ha recomendado que no me exponga al sol hasta pasado un tiempo, asi que tirare para la montaña. Probablemente visite una reserva que hay no muy lejos de aqui para ver algun que otro animalejo, luego visitare un asentamiento tibetano y si me da tiempo igual me acerco a la fundacion de Vicente Ferrer a llevarle caramelos, boligrafos y fotos de David Bisbal a nuestros niños, y digo nuestros porque mis hermanas, que son casi tan majas como yo, aunque mucho mas listas y guapas, tambien han apadrinado niños, asi que la familia va en aumento. Suelto el enlace por si alguien mas se anima:
http://www.fundacionvicenteferrer.org
Me han escrito de la escuela de yoga de Mumbai confirmandome una plaza para el mes de Diciembre, asi que ya se donde me voy a comer el turron y a tocar la zambomba estas navidades. Tambien he solicitado una plaza para un curso de diez dias de meditacion vipassana que comienza el 10 de Enero en Igatpuri, al norte de Mumbai. Como estos indios son muy majetes yo creo que me admitiran asi que una vez acabe mi curso de yoga pasare unos dias en Matheran o Nasik y luego a meditar se ha dicho. Ya os contare.
Una mujercita que a veces se hace trenzas en el pelo se me ha quejado de lo olvidado que tengo en el blog el apartado de datos practicos... bueno, vere que lo puedo hacer al respecto:
El vaso de leche azucarada con pastel como el que me voy a tomar en cinco minutos cuesta 7 rupias (14 centimos de euro)
Un kebab de pollo (pequeño pero muy rico) cuesta 20 rupias (40 centimos de euro)
Un dia en la casa en la que estoy viviendo (The Gardens Heritage) con comidas incluidas cuesta 150 rupias (menos de tres euros).
Un vuelo de Bangalore a Mumbai para el 29 de Noviembre: 221 rupias (dos euros y poco). Que si!, pille este chollazo buscando en la pagina de air deccan que es una compañia india de esas de bajo coste, con lo que me podre permitir el lujo de regresar a Mumbai sin tener que pasarme 24 horas en un tren, yupiiiiiii!.
Bueno, ya esta. El proximo dia os contare mi "purga" de mañana (tranquilos, no entrare en detalles).
Besotes y mandadme mails contandome vuestras vidas que entretienen mucho!!!
Ultimos dias en Kannur. Hoy he tenido mi ultima sesion de masaje con bolas de arroz medicinal. La verdad es que ha sido un autentico lujazo recibir tratamiento personalizado durante dos semanas, aunque me temo que mi cuerpo se ha acostumbrado y que a partir de mañana sufrire el mono de un dia sin masajes, bueno, no se, mañana tengo otra “purga”, asi que supongo que estare demasiado ocupado yendo y viniendo al baño como para pensar en otra cosa.
Supuestamente mi “pitha” se ha ido equilibrando durante estas dos semanas de tratamiento, mi aparato digestivo se ha depurado y he eliminado impurezas varias por todo el cuerpo, yupiiiii!!!, a ver lo que duro equilibrado y limpio.
El jueves o el viernes, dependiendo de lo que me tiemblen las piernas tras mi nueva purga, abandonare Kannur con destino incierto. Tenia pensado subir hasta Mumbai por la costa haciendo una paradita en Gokarna y otra en alguna playita de Goa, pero el doctor, que es muy listo y que ademas se ha comprado un movil de ultima generacion (estos ayurvedicos ya no son lo que eran) me ha recomendado que no me exponga al sol hasta pasado un tiempo, asi que tirare para la montaña. Probablemente visite una reserva que hay no muy lejos de aqui para ver algun que otro animalejo, luego visitare un asentamiento tibetano y si me da tiempo igual me acerco a la fundacion de Vicente Ferrer a llevarle caramelos, boligrafos y fotos de David Bisbal a nuestros niños, y digo nuestros porque mis hermanas, que son casi tan majas como yo, aunque mucho mas listas y guapas, tambien han apadrinado niños, asi que la familia va en aumento. Suelto el enlace por si alguien mas se anima:
http://www.fundacionvicenteferrer.org
Me han escrito de la escuela de yoga de Mumbai confirmandome una plaza para el mes de Diciembre, asi que ya se donde me voy a comer el turron y a tocar la zambomba estas navidades. Tambien he solicitado una plaza para un curso de diez dias de meditacion vipassana que comienza el 10 de Enero en Igatpuri, al norte de Mumbai. Como estos indios son muy majetes yo creo que me admitiran asi que una vez acabe mi curso de yoga pasare unos dias en Matheran o Nasik y luego a meditar se ha dicho. Ya os contare.
Una mujercita que a veces se hace trenzas en el pelo se me ha quejado de lo olvidado que tengo en el blog el apartado de datos practicos... bueno, vere que lo puedo hacer al respecto:
El vaso de leche azucarada con pastel como el que me voy a tomar en cinco minutos cuesta 7 rupias (14 centimos de euro)
Un kebab de pollo (pequeño pero muy rico) cuesta 20 rupias (40 centimos de euro)
Un dia en la casa en la que estoy viviendo (The Gardens Heritage) con comidas incluidas cuesta 150 rupias (menos de tres euros).
Un vuelo de Bangalore a Mumbai para el 29 de Noviembre: 221 rupias (dos euros y poco). Que si!, pille este chollazo buscando en la pagina de air deccan que es una compañia india de esas de bajo coste, con lo que me podre permitir el lujo de regresar a Mumbai sin tener que pasarme 24 horas en un tren, yupiiiiiii!.
Bueno, ya esta. El proximo dia os contare mi "purga" de mañana (tranquilos, no entrare en detalles).
Besotes y mandadme mails contandome vuestras vidas que entretienen mucho!!!
Despedida
Esta mañana madrugue para darme el que iba a ser mi ultimo baño matutino en la playa de Kannur. Amanecio el dia nublado aunque caluroso y el mar estaba bastante alborotado por lo que casi no me aleje de la orilla.
Una comitiva de unas treinta personas aprecio de repente en la playa caminando en direccion hacia la orilla justo hacia donde yo me encontraba. El grupo iba comandado por una persona que transportaba en sus brazos una vasija de barro que supuse, con esta capacidad logica deductiva que Dios me ha dado, contenia las cenizas de algun difunto.
El cortejo se detiene al llegar a la orilla. El portador de las cenizas se mete en el agua acompañado de otro hombre que parece indicarle que pasos seguir en el ritual. El cielo amenaza tormenta, el viento sopla con fuerza y un sacerdote recita unos mantras, la ceremonia se reviste de un halo sobrecogedor.
El hombre que porta las cenizas se dispone a desprenderse de ellas, y para ello vuelve la espalda al mar y arroja hacia atras la vasija con su contenido, con tan mala fortuna que golpea en la cabeza de la persona que le guiaba a traves de la ceremonia.
Momento de incertidumbre. Nadie reacciona hasta que el hombre que recibio el impacto se lleva la mano a la cabeza con cara de sorpresa e inmediatamente suelta una ruidosa carcajada. Todo el mundo se contagia de la risa, algunos me miran y yo tampoco puedo evitar reirme. El grupo abandona la playa comentando la jugada entre risas y guiños de complicidad.
Yo me quedo observando la vasija, ya liberada de su contenido, agitada por el vaiven de las olas. Algunos rayos de sol se abren hueco entre las nubes... ojala todas las despedidas fueran como ésta.
Adios Kannur adios
Una comitiva de unas treinta personas aprecio de repente en la playa caminando en direccion hacia la orilla justo hacia donde yo me encontraba. El grupo iba comandado por una persona que transportaba en sus brazos una vasija de barro que supuse, con esta capacidad logica deductiva que Dios me ha dado, contenia las cenizas de algun difunto.
El cortejo se detiene al llegar a la orilla. El portador de las cenizas se mete en el agua acompañado de otro hombre que parece indicarle que pasos seguir en el ritual. El cielo amenaza tormenta, el viento sopla con fuerza y un sacerdote recita unos mantras, la ceremonia se reviste de un halo sobrecogedor.
El hombre que porta las cenizas se dispone a desprenderse de ellas, y para ello vuelve la espalda al mar y arroja hacia atras la vasija con su contenido, con tan mala fortuna que golpea en la cabeza de la persona que le guiaba a traves de la ceremonia.
Momento de incertidumbre. Nadie reacciona hasta que el hombre que recibio el impacto se lleva la mano a la cabeza con cara de sorpresa e inmediatamente suelta una ruidosa carcajada. Todo el mundo se contagia de la risa, algunos me miran y yo tampoco puedo evitar reirme. El grupo abandona la playa comentando la jugada entre risas y guiños de complicidad.
Yo me quedo observando la vasija, ya liberada de su contenido, agitada por el vaiven de las olas. Algunos rayos de sol se abren hueco entre las nubes... ojala todas las despedidas fueran como ésta.
Adios Kannur adios
Madikeri y poco mas...
Hooooola!
Ultimamente como que me da mucha pereza esto de escribir en el blog, pero siento que tengo una deuda con los miles, por no decir millones de lectores que visitan mi blog a diario... (si, pretendo ser sarcastico), menos mal que mi madre entra a quitar las telarañas de vez en cuando!.
Bueno, da igual, yo a lo mio, y lo mio es contar que tras decir adios a Kannur y a los Kannurienses (sois todos estupendos, os echare de menos) me dirigi a Madikeri, que es un pueblecito de montaña al que llaman "la Escocia de la India", bueno, salvando la distancias diria yo.
Este es otro de esos sitios al que los Indios del sur viajan cuando quieren estrenar jersey de manga larga.
Llegue a Madikeri desde Kannur en un autobus de los catalogados "Super fast" que tan solo tardo 7 horas en cubrir un trayecto de 110 kms, estos indios tan ironicos como de costumbre.
Al dia siguiente madrugue para hacer una excursion a las cataratas de Abby, un agradable paseo de ocho kilometros atravesando alguna pequeña aldea y con bonitas vistas de las montañas que rodean Madikeri.
Parece ser que llegue a las cataratas demasiado pronto porque aun no habian montado ni un misero puesto de chai y tampoco habia ningun coche en el aparcamiento.
Las cataratas no son muy espectaculares, pero tienen su encanto, el gran pero es que la zona estaba un poco guarra. La India necesita urgentemente que alguien les explique a sus habitantes el significado de la palabra ecologia. La gente arroja las botellas de plastico en cualquier sitio sin el mas minimo pudor, y son pocos los lugares en los que existe un servicio de limpieza y mucho menos de reciclaje que se pueda ocupar de todo el plastico que se acumula en las afueras de las ciudades. Una pena.
En el camino de vuelta al cruzarme con un buen numero de jeeps, rickchows y motos que iban camino de las cataratas, me alegre de haber madrugado y de haber podido visitar las cataratas en solitario.
Pase la tarde del domingo comiendo cacahuetes en un bonito parque con preciosas vistas, contestando a las tipicas y consabidas preguntas: What's your country? What's your name? What's your job? Are you married...? . Ya me invento respuestas porque es aburrido contestar siempre lo mismo. A veces soy pintor, otras veces bombero, policia, cocinero, deportista... deje de decir que soy cantante porque siempre me pedian que les cantase algo. En Kannur enseñe a un par de muchachos adolescentes a cantar el torito bravo del Fary. Daria cualquier cosa por ver la reaccion de unos hipoteticos turistas españoles asaltados en Kannur por dos muchachos con incipiente bigotre cantando: "ese toritooooo, ay torito braaaavooooo".
En la cena conoci a Mateo, un italiano muy majete que hablaba español mejor que yo con el que hice muy buenas migas. Quedamos para desayunar al dia siguiente y planeamos encontrarnos en los asentamientos tibetanos.
A la mañana del dia siguiente, cuando me disponia a abandonar el hotel para visitar a los refugiados tibetanos, me encontre con tres chicas españolas (por su puesto, muy majas ellas) que tambien dejaban el hotel y que se dirigian al asentamiento. Bonita y rara casualidad. Me fui en el autobus con ellas hasta Kushalnagar, para desde alli continuar en rickchow hasta un pequeño trocito del Tibet.
Como el asentamiento tibetano merece un articulo aparte y como ahora me apetece darme una vuelta por el mercado de Mysore, pues eso, que lo escribo en otra ocasion. Besitos...
Ah, he puesto algunas foticos, aunque estoy to perezoso tambien pa coger la camara... mu mal!
Ultimamente como que me da mucha pereza esto de escribir en el blog, pero siento que tengo una deuda con los miles, por no decir millones de lectores que visitan mi blog a diario... (si, pretendo ser sarcastico), menos mal que mi madre entra a quitar las telarañas de vez en cuando!.
Bueno, da igual, yo a lo mio, y lo mio es contar que tras decir adios a Kannur y a los Kannurienses (sois todos estupendos, os echare de menos) me dirigi a Madikeri, que es un pueblecito de montaña al que llaman "la Escocia de la India", bueno, salvando la distancias diria yo.
Este es otro de esos sitios al que los Indios del sur viajan cuando quieren estrenar jersey de manga larga.
Llegue a Madikeri desde Kannur en un autobus de los catalogados "Super fast" que tan solo tardo 7 horas en cubrir un trayecto de 110 kms, estos indios tan ironicos como de costumbre.
Al dia siguiente madrugue para hacer una excursion a las cataratas de Abby, un agradable paseo de ocho kilometros atravesando alguna pequeña aldea y con bonitas vistas de las montañas que rodean Madikeri.
Parece ser que llegue a las cataratas demasiado pronto porque aun no habian montado ni un misero puesto de chai y tampoco habia ningun coche en el aparcamiento.
Las cataratas no son muy espectaculares, pero tienen su encanto, el gran pero es que la zona estaba un poco guarra. La India necesita urgentemente que alguien les explique a sus habitantes el significado de la palabra ecologia. La gente arroja las botellas de plastico en cualquier sitio sin el mas minimo pudor, y son pocos los lugares en los que existe un servicio de limpieza y mucho menos de reciclaje que se pueda ocupar de todo el plastico que se acumula en las afueras de las ciudades. Una pena.
En el camino de vuelta al cruzarme con un buen numero de jeeps, rickchows y motos que iban camino de las cataratas, me alegre de haber madrugado y de haber podido visitar las cataratas en solitario.
Pase la tarde del domingo comiendo cacahuetes en un bonito parque con preciosas vistas, contestando a las tipicas y consabidas preguntas: What's your country? What's your name? What's your job? Are you married...? . Ya me invento respuestas porque es aburrido contestar siempre lo mismo. A veces soy pintor, otras veces bombero, policia, cocinero, deportista... deje de decir que soy cantante porque siempre me pedian que les cantase algo. En Kannur enseñe a un par de muchachos adolescentes a cantar el torito bravo del Fary. Daria cualquier cosa por ver la reaccion de unos hipoteticos turistas españoles asaltados en Kannur por dos muchachos con incipiente bigotre cantando: "ese toritooooo, ay torito braaaavooooo".
En la cena conoci a Mateo, un italiano muy majete que hablaba español mejor que yo con el que hice muy buenas migas. Quedamos para desayunar al dia siguiente y planeamos encontrarnos en los asentamientos tibetanos.
A la mañana del dia siguiente, cuando me disponia a abandonar el hotel para visitar a los refugiados tibetanos, me encontre con tres chicas españolas (por su puesto, muy majas ellas) que tambien dejaban el hotel y que se dirigian al asentamiento. Bonita y rara casualidad. Me fui en el autobus con ellas hasta Kushalnagar, para desde alli continuar en rickchow hasta un pequeño trocito del Tibet.
Como el asentamiento tibetano merece un articulo aparte y como ahora me apetece darme una vuelta por el mercado de Mysore, pues eso, que lo escribo en otra ocasion. Besitos...
Ah, he puesto algunas foticos, aunque estoy to perezoso tambien pa coger la camara... mu mal!
Que no me ha tocado la loteria!!!!
Hay gente que me pregunta como me lo monto para poder hacer este largo viaje, y yo, la verdad es que no lo veo tan dificil.
No estoy haciendo este viaje gracias a ninguna loteria, estar aqui es un simple hecho de eleccion, es decir, yo elegi hacer este viaje renunciando a cosas a las que la gente no se plantea renunciar.
Por supuesto, hay que dedicar una temporadita a ahorrar y apretarse el bolsillo, es decir: renunciar. Luego se necesita no estar excesivamente apegado a tu trabajo, yo no lo estaba al mio, he trabajado durante los dos ultimos años como conserje en un edificio de apartamentos, y aunque eche de menos leerme la prensa cada mañana puedo vivir bastante bien sin ello. En lugar de dejar el trabajo pedi una excedencia de dos años para tener la posibilidad de volver en un momento dado, aunque me da que va a ser que no.
Tambien hay que enfrentarse a la incomprension, es decir, soportar las abatidas de la gente que te dice que lo que vas a hacer es una locura, que vas a pillar de todo, que si lo has pensado bien, que que vas a hacer cuando vuelvas, blah blah blah...
Ayuda bastante no tener hipoteca, ni churumbeles hambrientos que mantener, ni pareja, ni perro, ni plantas que regar, no ser socio de ningun equipo de futbol, ni pagar cuotas de Canal Satelite, ni renovar el vestuario cada año... etc etc.
Ni que decir tiene que el hecho de estar en la India facilita mucho las cosas, es decir, me resultaria economicamente imposible estar un año sin trabajar viajando por España, pero en la India me muevo con un presupuesto de cinco a diez euros al dia, privilegios de pertenecer al primer mundo supongo...
Lo dicho, este viaje es una eleccion a la vez que una renuncia, eligo el presente a costa de renunciar a la seguridad (si es que hay algo a lo que se pueda llamar seguro) de un futuro que no deja de ser incierto para todo el mundo, por mucho que algunos se agarren a propiedades, trabajos y relaciones... Y lo cierto es que cada dia al levantarme me digo: "Rafa tio, pero que suerte que tienes cabronazo" y no me paro a pensar en lo que me espera a mi regreso.
De todas formas confio en recibir a mi vuelta muchas invitaciones a almuerzos y cenas, me estoy acostumbrando bastante bien a comer mucho arroz asi que os va a salir barato. Con nada que añadais algo de cebolla y unas zanahorias ya me ire contento.
Y bueno, nunca se sabe, si hay alguien por ahi que quiera regalarme algun pisito, o ya puestos a pedir, una casa con jardin y piscina, yo muy agradecido, que conste que no tengo nada en contra de la propiedad privada, eh?.
Y eso...
Ala, y ahora un cuento ilustrativo:
El rico industrial del Norte se horrorizó cuando vio a un pescador del Sur tranquilamente recostado contra su barca y fumando una pipa. ¿Por qué no has salido a pescar?” Le
preguntó el industrial.
" Porque ya he pescado bastante por hoy " respondió el pescador.
"¿Y por que no pescas más de lo que necesitas?", insistió el industrial.
"¿Y qué iba a hacer con ello?", preguntó a su vez el pescador.
"Ganaría más dinero", fue la respuesta.
" De este modo podrías poner un motor a tu barca. Entonces podrías ir a aguas más profundas y pescar más peces. Entonces ganarías lo suficiente para comprarte unas redes de
nylon, con las que obtendrías más peces y más dinero. Pronto ganarías para tener dos barcas... y hasta una verdadera flota. Entonces serías rico, como yo ".
"¿Y qué haría entonces?" preguntó de nuevo el pescador.
"Podrías sentarte y disfrutar de la vida", respondió el industrial.
"¿Y qué crees que estoy haciendo en este preciso momento?" respondió el satisfecho pescador.
No estoy haciendo este viaje gracias a ninguna loteria, estar aqui es un simple hecho de eleccion, es decir, yo elegi hacer este viaje renunciando a cosas a las que la gente no se plantea renunciar.
Por supuesto, hay que dedicar una temporadita a ahorrar y apretarse el bolsillo, es decir: renunciar. Luego se necesita no estar excesivamente apegado a tu trabajo, yo no lo estaba al mio, he trabajado durante los dos ultimos años como conserje en un edificio de apartamentos, y aunque eche de menos leerme la prensa cada mañana puedo vivir bastante bien sin ello. En lugar de dejar el trabajo pedi una excedencia de dos años para tener la posibilidad de volver en un momento dado, aunque me da que va a ser que no.
Tambien hay que enfrentarse a la incomprension, es decir, soportar las abatidas de la gente que te dice que lo que vas a hacer es una locura, que vas a pillar de todo, que si lo has pensado bien, que que vas a hacer cuando vuelvas, blah blah blah...
Ayuda bastante no tener hipoteca, ni churumbeles hambrientos que mantener, ni pareja, ni perro, ni plantas que regar, no ser socio de ningun equipo de futbol, ni pagar cuotas de Canal Satelite, ni renovar el vestuario cada año... etc etc.
Ni que decir tiene que el hecho de estar en la India facilita mucho las cosas, es decir, me resultaria economicamente imposible estar un año sin trabajar viajando por España, pero en la India me muevo con un presupuesto de cinco a diez euros al dia, privilegios de pertenecer al primer mundo supongo...
Lo dicho, este viaje es una eleccion a la vez que una renuncia, eligo el presente a costa de renunciar a la seguridad (si es que hay algo a lo que se pueda llamar seguro) de un futuro que no deja de ser incierto para todo el mundo, por mucho que algunos se agarren a propiedades, trabajos y relaciones... Y lo cierto es que cada dia al levantarme me digo: "Rafa tio, pero que suerte que tienes cabronazo" y no me paro a pensar en lo que me espera a mi regreso.
De todas formas confio en recibir a mi vuelta muchas invitaciones a almuerzos y cenas, me estoy acostumbrando bastante bien a comer mucho arroz asi que os va a salir barato. Con nada que añadais algo de cebolla y unas zanahorias ya me ire contento.
Y bueno, nunca se sabe, si hay alguien por ahi que quiera regalarme algun pisito, o ya puestos a pedir, una casa con jardin y piscina, yo muy agradecido, que conste que no tengo nada en contra de la propiedad privada, eh?.
Y eso...
Ala, y ahora un cuento ilustrativo:
El rico industrial del Norte se horrorizó cuando vio a un pescador del Sur tranquilamente recostado contra su barca y fumando una pipa. ¿Por qué no has salido a pescar?” Le
preguntó el industrial.
" Porque ya he pescado bastante por hoy " respondió el pescador.
"¿Y por que no pescas más de lo que necesitas?", insistió el industrial.
"¿Y qué iba a hacer con ello?", preguntó a su vez el pescador.
"Ganaría más dinero", fue la respuesta.
" De este modo podrías poner un motor a tu barca. Entonces podrías ir a aguas más profundas y pescar más peces. Entonces ganarías lo suficiente para comprarte unas redes de
nylon, con las que obtendrías más peces y más dinero. Pronto ganarías para tener dos barcas... y hasta una verdadera flota. Entonces serías rico, como yo ".
"¿Y qué haría entonces?" preguntó de nuevo el pescador.
"Podrías sentarte y disfrutar de la vida", respondió el industrial.
"¿Y qué crees que estoy haciendo en este preciso momento?" respondió el satisfecho pescador.
Puntualizacion
Una antigua (y quien sabe si futura) compañera de trabajo, pero sobre todo amiga, en un ataque de justificada susceptibilidad, se ha sentido dolida por mi comentario referente al trabajo que hice en mi anterior post.
Paquita mujer!, por supuesto lo que mas echo de menos de mi ultimo trabajo no es leer la prensa mañanera, sino hacerlo rodeado de gente tan estupendisima como tu!.
Y ya que estoy aprovecho para saludar a todos mis antiguos compis de curro por si alguien se asoma a leerlo: os echo de menos compis, pero de momento como que me quedo un ratito mas por aqui... no tomadlo como algo personal!!!.
Abrazotes y no curreis mucho!!!
Paquita mujer!, por supuesto lo que mas echo de menos de mi ultimo trabajo no es leer la prensa mañanera, sino hacerlo rodeado de gente tan estupendisima como tu!.
Y ya que estoy aprovecho para saludar a todos mis antiguos compis de curro por si alguien se asoma a leerlo: os echo de menos compis, pero de momento como que me quedo un ratito mas por aqui... no tomadlo como algo personal!!!.
Abrazotes y no curreis mucho!!!
Pendiente...
Nada, que sigo perezoso para escribir. Ademas, aunque pueda parecer sorprendente, he estado en sitios donde no existia conexion a Internet asi que se me acumula el trabajo.
Asi en plan resumen salchichero dire que he viajado en el tren de juguete de Ooty, he hecho un trekking por las inmediaciones de la reserva de Madumalai y he pasado los dos ultimos dias aislado del mundo en una cabaña enplazada en plena naturaleza junto a un rio y un bosque habitado por campesinos tribales... me habria quedado alli a vivir pero mañana tengo que coger un vuelo en Bangalore con destino a Mumbai donde el Jueves comienzo mi curso de yoga...
Lo ire contando todo poquito a poco...
De momento sigo bien y contento (que no es poco). Besitos
Asi en plan resumen salchichero dire que he viajado en el tren de juguete de Ooty, he hecho un trekking por las inmediaciones de la reserva de Madumalai y he pasado los dos ultimos dias aislado del mundo en una cabaña enplazada en plena naturaleza junto a un rio y un bosque habitado por campesinos tribales... me habria quedado alli a vivir pero mañana tengo que coger un vuelo en Bangalore con destino a Mumbai donde el Jueves comienzo mi curso de yoga...
Lo ire contando todo poquito a poco...
De momento sigo bien y contento (que no es poco). Besitos
Asentamientos tibetanos de Karnataka
Aprovechando que en mi hotel no hay quien duerma porque en el restaurante tienen musica pachanguera en directo hasta las once y media de la noche, os cuento lo de los tibetanos.
Asi resumiendo dire que los tibetanos que viven en la India son refugiados que salieron por patas cuando los chinos invadieron el Tibet. La mayoria de los poblados tibetanos se establecieron en el norte: Laddakh e Himachal Pradesh, pero algunos tibetanos de piernas largas siguieron caminando incansablemente hasta alcanzar el estado de Karnataka, que les cedio un territorio en las inmediaciones de los montes de Hunsur. Actualmente unos 20000 tibetanos, monjes en su mayoria, habitan este asentamiento.
Para visitar estos asentamientos es necesario un permiso que hay que solicitar en Delhi y que tarda unos tres o cuatro meses en ser tramitado. Se puede ir de "strangis", pero existen policias con bigote y garrote que a veces se pasean por la zona para controlar a los visitantes, y en el caso de que no tengas permiso, te pueden poner una multa y sacarte a patadas del estado.
Ni yo, ni las tres chicas con las que viajaba teniamos el permiso necesario, asi que comenzamos la visita con gafas oscuras y el cuello de la gabardina tapandonos las orejas.
Para llegar al asentamiento cogimos un rickchow en Kushalnagar, es una sensacion extraña subir al rickchow en la India y bajarte en el Tibet, increible el cambio de decorado en menos de cinco kilometros. Fuimos directamente al poblado de Sera, donde nos habian dicho que nos podrian facilitar alojamiento. Sera es un pueblecito en el que la inmensa mayoria de sus 10000 habitantes son monjes budistas, por lo que sus calles son un continuo fluir de cabezas rapadas y tunicas granates.
Nos alojamos en las inmediaciones del monasterio de Sera Jhe, en habitaciones austeras, pero limpias y muy baratas (dos euros la habitacion doble). El encargado del alojamiento nos pregunto si teniamos el permiso, ante nuestra respuesta negativa hizo un gesto de disconformidad pero dijo que vale, que bueno, que si, pero por dos dias como maximo. Ok. Despues de comernos unos sabrosisimos noodles con verduras por 12 rupias (asi es facil cogerle cariño a los tibetanos) nos fuimos a dar una vuelta por el pueblo.
Por la noche asistimos a un curioso ritual budista: en la explanada que hay frente al monasterio de Sera Jeh se formaron cuatro grupos de unos doscientos monjes cada uno.En cada grupo habia uno, dos, tres o cuatro monjes formulan cuestiones filosoficas acerca de la doctrina de buda, finalizando la pregunta siempre con una palmada (al menos esto es lo que yo crei entender). Otros dos monjes se encargan de responder, el resto del grupo permanece sentado en el suelo.
De vez en cuando todos gritaban alborozados en plan hinchada de futbol haciendo la ola... locos, los budistas tampoco se salvan: estan todos locos, pero la cosa no queda ahi, porque en un momento dado unos treinta o cuarenta monjes abandonan sus posiciones y empiezan a correr como unos posesos con sus tunicas remangadas hacia algun lugar detras del monasterio, al minuto todos vuelven corriendo a toda pastilla con una tetera gigante y comienzan a repartir leche entre todos los congregados , (a mi esto me recordaba a prueba del Gran Prix, que suelten la vaquilla!), cuando vaciaban la tetera salian escopetaos a por mas leche, tropezaban con los escalones, se chocaban entre ellos, iban y venian mientras en cada grupo se sucedian los gritos... muy divertido, aunque eche en falta a Ramon Garcia animando el cotarro!.
A la mañana siguiente visite el Golden Temple, que es el templo estrella del asentamiento. Increible, no se me ocurre otra palabra, supongo que la prohibicion de visitar la zona sin permiso aleja al templo del turismo masivo y permite al turista ocasional el privilegio de visitar el templo en completa soledad, convirtiendo la experiencia en algo memorable, al menos asi es como yo lo vivi. Siento una vez mas carecer de capacidad para contar lo que vi cuando atravese la puerta de entrada del templo, a ver si para el proximo blog hago un cursillo acelerado de literatura descriptiva o algo... en su defecto intentare poner una foto que de seguro no mostrara el templo en toda su magnitud ni transmitira las sensacion que produce estar en aquel increible escenario frente a tres enormes budas de oro sin mas compañia que la de un joven monje tibetano recitando mantras...
Templo de oro (la foto no le hace justicia)
Budistas haciendo sus "cosas de budista"
Por la tarde, en un ataque de frivolidad impropio de mi se me ocurrio comprarme una camisa como las que los monjes utilizan en sus habitos. Mientras me probaba la camisa unos monjes que pasaban por la calle comenzaron a exclamar entre risas: "un nuevo monje, un nuevo monje! bonita camisa!", graciosillos estos budistas... El caso es que me compre la camisa, y casi me atrevo a comprarme el habito al completo para infiltrarme y jugar al "pillate la tetera y corre"...
Y digo yo que podria escribir muchas mas cosas acerca del asentamiento, pero tambien podria haber escrito muchas menos, por lo que supongo que la balanza esta equilibrada, no?.
Conclusion: cuando sea mayor, y aprovechando que cada vez estoy mas calvo, me planteare seriamente la posibilidad de hacerme budista. Buen ambiente, buena gente y tunicas elegantes... que mas se puede pedir?.
Om Shanti, om paz, que todos los seres sean felices.
Asi resumiendo dire que los tibetanos que viven en la India son refugiados que salieron por patas cuando los chinos invadieron el Tibet. La mayoria de los poblados tibetanos se establecieron en el norte: Laddakh e Himachal Pradesh, pero algunos tibetanos de piernas largas siguieron caminando incansablemente hasta alcanzar el estado de Karnataka, que les cedio un territorio en las inmediaciones de los montes de Hunsur. Actualmente unos 20000 tibetanos, monjes en su mayoria, habitan este asentamiento.
Para visitar estos asentamientos es necesario un permiso que hay que solicitar en Delhi y que tarda unos tres o cuatro meses en ser tramitado. Se puede ir de "strangis", pero existen policias con bigote y garrote que a veces se pasean por la zona para controlar a los visitantes, y en el caso de que no tengas permiso, te pueden poner una multa y sacarte a patadas del estado.
Ni yo, ni las tres chicas con las que viajaba teniamos el permiso necesario, asi que comenzamos la visita con gafas oscuras y el cuello de la gabardina tapandonos las orejas.
Para llegar al asentamiento cogimos un rickchow en Kushalnagar, es una sensacion extraña subir al rickchow en la India y bajarte en el Tibet, increible el cambio de decorado en menos de cinco kilometros. Fuimos directamente al poblado de Sera, donde nos habian dicho que nos podrian facilitar alojamiento. Sera es un pueblecito en el que la inmensa mayoria de sus 10000 habitantes son monjes budistas, por lo que sus calles son un continuo fluir de cabezas rapadas y tunicas granates.
Nos alojamos en las inmediaciones del monasterio de Sera Jhe, en habitaciones austeras, pero limpias y muy baratas (dos euros la habitacion doble). El encargado del alojamiento nos pregunto si teniamos el permiso, ante nuestra respuesta negativa hizo un gesto de disconformidad pero dijo que vale, que bueno, que si, pero por dos dias como maximo. Ok. Despues de comernos unos sabrosisimos noodles con verduras por 12 rupias (asi es facil cogerle cariño a los tibetanos) nos fuimos a dar una vuelta por el pueblo.
Por la noche asistimos a un curioso ritual budista: en la explanada que hay frente al monasterio de Sera Jeh se formaron cuatro grupos de unos doscientos monjes cada uno.En cada grupo habia uno, dos, tres o cuatro monjes formulan cuestiones filosoficas acerca de la doctrina de buda, finalizando la pregunta siempre con una palmada (al menos esto es lo que yo crei entender). Otros dos monjes se encargan de responder, el resto del grupo permanece sentado en el suelo.
De vez en cuando todos gritaban alborozados en plan hinchada de futbol haciendo la ola... locos, los budistas tampoco se salvan: estan todos locos, pero la cosa no queda ahi, porque en un momento dado unos treinta o cuarenta monjes abandonan sus posiciones y empiezan a correr como unos posesos con sus tunicas remangadas hacia algun lugar detras del monasterio, al minuto todos vuelven corriendo a toda pastilla con una tetera gigante y comienzan a repartir leche entre todos los congregados , (a mi esto me recordaba a prueba del Gran Prix, que suelten la vaquilla!), cuando vaciaban la tetera salian escopetaos a por mas leche, tropezaban con los escalones, se chocaban entre ellos, iban y venian mientras en cada grupo se sucedian los gritos... muy divertido, aunque eche en falta a Ramon Garcia animando el cotarro!.
A la mañana siguiente visite el Golden Temple, que es el templo estrella del asentamiento. Increible, no se me ocurre otra palabra, supongo que la prohibicion de visitar la zona sin permiso aleja al templo del turismo masivo y permite al turista ocasional el privilegio de visitar el templo en completa soledad, convirtiendo la experiencia en algo memorable, al menos asi es como yo lo vivi. Siento una vez mas carecer de capacidad para contar lo que vi cuando atravese la puerta de entrada del templo, a ver si para el proximo blog hago un cursillo acelerado de literatura descriptiva o algo... en su defecto intentare poner una foto que de seguro no mostrara el templo en toda su magnitud ni transmitira las sensacion que produce estar en aquel increible escenario frente a tres enormes budas de oro sin mas compañia que la de un joven monje tibetano recitando mantras...
Templo de oro (la foto no le hace justicia)
Budistas haciendo sus "cosas de budista"
Por la tarde, en un ataque de frivolidad impropio de mi se me ocurrio comprarme una camisa como las que los monjes utilizan en sus habitos. Mientras me probaba la camisa unos monjes que pasaban por la calle comenzaron a exclamar entre risas: "un nuevo monje, un nuevo monje! bonita camisa!", graciosillos estos budistas... El caso es que me compre la camisa, y casi me atrevo a comprarme el habito al completo para infiltrarme y jugar al "pillate la tetera y corre"...
Y digo yo que podria escribir muchas mas cosas acerca del asentamiento, pero tambien podria haber escrito muchas menos, por lo que supongo que la balanza esta equilibrada, no?.
Conclusion: cuando sea mayor, y aprovechando que cada vez estoy mas calvo, me planteare seriamente la posibilidad de hacerme budista. Buen ambiente, buena gente y tunicas elegantes... que mas se puede pedir?.
Om Shanti, om paz, que todos los seres sean felices.
Ooooooootro cambio de planes
Finalmente no hago el curso de yoga. Ya contare los motivos mas adelante.
Estoy en Nassik, cuatro horas al norte de Mumbai. Sitio alucinante donde los haya.
Probablemente me vaya a Goa la semana que viene.
Todo muy bien.
Estoy en Nassik, cuatro horas al norte de Mumbai. Sitio alucinante donde los haya.
Probablemente me vaya a Goa la semana que viene.
Todo muy bien.
En Mysore (haciendo amigos)
Siguiendo con mi relativo orden cronologico de acontecimientos os cuento mis dias posteriores a la visita al asentamiento.
Llegue a Mysore con la intencion de enlazar con un autobus que me dejara en Waynad, pero al llegar me dio pereza coger otro autobus asi decidi quedarme a dormir una noche y salir a la mañana siguiente. Prepare la mochila pequeña, deje la grande en la consigna del autobus, respire hondo llenandome los pulmones de humo porque Mysore esta como que muy contaminada y me fui a la busqueda de hotel con la certeza de que iba a hacer muchos amiguitos por el camino.
Porque en Mysore es muy, pero que muy facil hacer amiguitos, pueblan la ciudad una cantidad ingente de muchachotes acosadores de turistas. Todos parecen haber estudiado en la misma escuela pues todos utilizan las mismas tecnicas de aproximacion y persuasion. Primero te abordan con un "Hello, what's your country" (tipica pregunta con la que te suele abordar todo el mundo en la India), una estrategia cuidadosamente estudiada para no levantar sospechas. Cuando te identificas como Español ellos te preguntan: Madrid, Barcelona?, hubo uno que me sorprendio citandome tambien Valencia y Bilbao, un alumno aventajado supongo. Lo siguiente es mencionar una lista de jugadores de futbol: Ronaldiño, Ronaldo, Raul, Beckham... Seguidamente te sueltan algo en español, normalmente "hola como estas" o "Como te llamas", aprovechan el momento para presentarse y darte la mano, suelen hablar un poco de cualquier cosa, te preguntan cuanto tiempo llevas en India, si te gusta Mysore o comentan el calor que hace, puedes notar que no escuchan nada de lo que le contestas, le puedes decir que te gusta el sexo con hipopotamos que no te haran ni el mas minimo caso. Luego te suelen decir que has tenido suerte, que esta tarde hay un festival y pujas especiales en no se que templos, si no muestras interes te preguntaran si conoces el mercado ingles que no aparece en las guias, se ofreceran a llevarte a una fabrica de bidis (tipicos cigarrillos indios) mas tarde o mas temprano te diran que ellos fabrican aceites, o que se dedican a la aromaterapia, o que hacen formulas medicinales... Si continuas ignorandolos llegaran a la conclusion de que tanto pasotismo solo puede significar una cosa: te gusta fumar porros, asi que se ofrecen a acompañarte a una coffee shop donde comprar marihuana. Si llegado a este punto sigues sin hacerles caso con la mirada fija en algun punto del horizonte es posible que se den por vencidos y te dejen en paz. Disfruta de tus cinco minutos de libertad porque irremediablemente seras asaltado de nuevo: "What's your country? Madrid, Barcelona... "
A mi primer acosador le conte que el año pasado habia pasado un mes en Mysore y que ya me sabia bastante bien la pelicula. A mi segundo acosador lo sorprendi respondiendo por anticipado a las preguntas que el iba a formularme y tambien le dije que Mysore ya lo tenia muy superado. Identica estrategia segui con los siguientes chavales que se me acercaron hasta que debio correrse la voz y llego un momento en el que dejaron de acercarseme.
Si vais a Mysore podeis dejaros "engañar" y acompañar por uno de estos chicos, lo unico que pretenden es llevaros a alguna tienda donde fabrican esencias e inciensos, y la visita es interesante, aunque algo comprometida, es probable que acabeis comprando algo. Tambien se ofreceran a llevaros a tiendas de sedas...etc, etc, vosotros mismos...
Por la tarde visite el mercado, que es un sitio muy bonito en el que puedes comprar platanos e incluso cebollas. Me comi algun pastelito, me conecte a Internet y descubri, que Juani, una chica española que tambien anda de viaje por la India y que contacto conmigo a traves de este blog (no, si al final va a servir para algo) llegaba a Mysore al dia siguiente, asi que decidi esperarla a ver si me invitaba a un lassi o algo, no os voy a descubrir a estas alturas mi faceta gorrona.. jiji. Le deje un mail con los datos de mi hotel y numero de habitacion para que pudiera contactar conmigo en Mysore.
Mercado de Mysore
A la mañana siguiente me levante muyyyyyy perezoso, sali a darme una vuelta por el mercado que ya estaba de lo mas animado, me compre unas granadas y unas naranjas para desayunar y decidi que me iba a acostar otro ratito, uno que es asi de chulo, que pasa?.
Juani me encontro por la tarde, venia alucinada despues de haber visitado la fundacion de Vicente Ferrer y espantada despues de haber visitado el ashram de Sai Baba, me solidarizo con ella en todo. Cenamos y hablamos de lo que se suele hablar cuando te encuentras con otro viajero por la India (lo siento, pero aquellos que no vengais nunca llegareis a descubrirlo, es un secreto muy bien guardado). Como ella no tenia un plan muy definido y como Mysore se le antojaba demasiado opresivo se ofrecio a acompañarme a Waynad. Mencionar que Juani venia acompañada por un tiarron aleman al que tan solo se me ocurre calificar como... "peculiar", el muchachote se le habia enganchado, en el sentido literal de la palabra, hacia una semana. Era poco autosuficiente y Juani se veia obligada a ejercer de madre protectora por lo que estaba un poquito harta del aleman. A mi como que me hacia mucha gracia, su ingles se limitaba practicamente a expresiones como: "I'm ok, I'm ok" "You're fine? I'm fine" "Good, good"... y hablaba asi como Sylvester Stallone en Rambo... mu gracioso.
A la mañana siguiente quedamos para pillar un autobus para Waynad pero cuando llegamos a la estacion comprobamos con asombro que no habia ningun autobus que nos llevara a Waynad! Pero bueno! Que estamos en la India y que aqui siempre hay un autobus que te lleva al sitio donde quieres ir!. Pues oye, que no. Asi que cambiamos el plan y decidimos irnos a Ooty, que es una estacion de montaña a la que los indios van, no ya cuando quieren estrenar jersey de manga larga sino cuando quieren lucir chaqueta de cuero y gorro de lana...
Y nada, ya lo contare por si a alguien se le ocurre leerlo...
Y tu Juani, mira que no invitarme ni a un triste lassi... jiji.
Llegue a Mysore con la intencion de enlazar con un autobus que me dejara en Waynad, pero al llegar me dio pereza coger otro autobus asi decidi quedarme a dormir una noche y salir a la mañana siguiente. Prepare la mochila pequeña, deje la grande en la consigna del autobus, respire hondo llenandome los pulmones de humo porque Mysore esta como que muy contaminada y me fui a la busqueda de hotel con la certeza de que iba a hacer muchos amiguitos por el camino.
Porque en Mysore es muy, pero que muy facil hacer amiguitos, pueblan la ciudad una cantidad ingente de muchachotes acosadores de turistas. Todos parecen haber estudiado en la misma escuela pues todos utilizan las mismas tecnicas de aproximacion y persuasion. Primero te abordan con un "Hello, what's your country" (tipica pregunta con la que te suele abordar todo el mundo en la India), una estrategia cuidadosamente estudiada para no levantar sospechas. Cuando te identificas como Español ellos te preguntan: Madrid, Barcelona?, hubo uno que me sorprendio citandome tambien Valencia y Bilbao, un alumno aventajado supongo. Lo siguiente es mencionar una lista de jugadores de futbol: Ronaldiño, Ronaldo, Raul, Beckham... Seguidamente te sueltan algo en español, normalmente "hola como estas" o "Como te llamas", aprovechan el momento para presentarse y darte la mano, suelen hablar un poco de cualquier cosa, te preguntan cuanto tiempo llevas en India, si te gusta Mysore o comentan el calor que hace, puedes notar que no escuchan nada de lo que le contestas, le puedes decir que te gusta el sexo con hipopotamos que no te haran ni el mas minimo caso. Luego te suelen decir que has tenido suerte, que esta tarde hay un festival y pujas especiales en no se que templos, si no muestras interes te preguntaran si conoces el mercado ingles que no aparece en las guias, se ofreceran a llevarte a una fabrica de bidis (tipicos cigarrillos indios) mas tarde o mas temprano te diran que ellos fabrican aceites, o que se dedican a la aromaterapia, o que hacen formulas medicinales... Si continuas ignorandolos llegaran a la conclusion de que tanto pasotismo solo puede significar una cosa: te gusta fumar porros, asi que se ofrecen a acompañarte a una coffee shop donde comprar marihuana. Si llegado a este punto sigues sin hacerles caso con la mirada fija en algun punto del horizonte es posible que se den por vencidos y te dejen en paz. Disfruta de tus cinco minutos de libertad porque irremediablemente seras asaltado de nuevo: "What's your country? Madrid, Barcelona... "
A mi primer acosador le conte que el año pasado habia pasado un mes en Mysore y que ya me sabia bastante bien la pelicula. A mi segundo acosador lo sorprendi respondiendo por anticipado a las preguntas que el iba a formularme y tambien le dije que Mysore ya lo tenia muy superado. Identica estrategia segui con los siguientes chavales que se me acercaron hasta que debio correrse la voz y llego un momento en el que dejaron de acercarseme.
Si vais a Mysore podeis dejaros "engañar" y acompañar por uno de estos chicos, lo unico que pretenden es llevaros a alguna tienda donde fabrican esencias e inciensos, y la visita es interesante, aunque algo comprometida, es probable que acabeis comprando algo. Tambien se ofreceran a llevaros a tiendas de sedas...etc, etc, vosotros mismos...
Por la tarde visite el mercado, que es un sitio muy bonito en el que puedes comprar platanos e incluso cebollas. Me comi algun pastelito, me conecte a Internet y descubri, que Juani, una chica española que tambien anda de viaje por la India y que contacto conmigo a traves de este blog (no, si al final va a servir para algo) llegaba a Mysore al dia siguiente, asi que decidi esperarla a ver si me invitaba a un lassi o algo, no os voy a descubrir a estas alturas mi faceta gorrona.. jiji. Le deje un mail con los datos de mi hotel y numero de habitacion para que pudiera contactar conmigo en Mysore.
Mercado de Mysore
A la mañana siguiente me levante muyyyyyy perezoso, sali a darme una vuelta por el mercado que ya estaba de lo mas animado, me compre unas granadas y unas naranjas para desayunar y decidi que me iba a acostar otro ratito, uno que es asi de chulo, que pasa?.
Juani me encontro por la tarde, venia alucinada despues de haber visitado la fundacion de Vicente Ferrer y espantada despues de haber visitado el ashram de Sai Baba, me solidarizo con ella en todo. Cenamos y hablamos de lo que se suele hablar cuando te encuentras con otro viajero por la India (lo siento, pero aquellos que no vengais nunca llegareis a descubrirlo, es un secreto muy bien guardado). Como ella no tenia un plan muy definido y como Mysore se le antojaba demasiado opresivo se ofrecio a acompañarme a Waynad. Mencionar que Juani venia acompañada por un tiarron aleman al que tan solo se me ocurre calificar como... "peculiar", el muchachote se le habia enganchado, en el sentido literal de la palabra, hacia una semana. Era poco autosuficiente y Juani se veia obligada a ejercer de madre protectora por lo que estaba un poquito harta del aleman. A mi como que me hacia mucha gracia, su ingles se limitaba practicamente a expresiones como: "I'm ok, I'm ok" "You're fine? I'm fine" "Good, good"... y hablaba asi como Sylvester Stallone en Rambo... mu gracioso.
A la mañana siguiente quedamos para pillar un autobus para Waynad pero cuando llegamos a la estacion comprobamos con asombro que no habia ningun autobus que nos llevara a Waynad! Pero bueno! Que estamos en la India y que aqui siempre hay un autobus que te lleva al sitio donde quieres ir!. Pues oye, que no. Asi que cambiamos el plan y decidimos irnos a Ooty, que es una estacion de montaña a la que los indios van, no ya cuando quieren estrenar jersey de manga larga sino cuando quieren lucir chaqueta de cuero y gorro de lana...
Y nada, ya lo contare por si a alguien se le ocurre leerlo...
Y tu Juani, mira que no invitarme ni a un triste lassi... jiji.
Ooty y paranoia mental
Tras cinco horas de viaje, y despues de haber sorteado las 36 curvas cerradas (y numeradas) del tramo final de la carretera que va de Mysore a Ooty, comence a sentir una sensacion hasta ahora inedita en la india: frio en los pies!, afortunadamente pude comprarme un gorro de 10 rupias antes de bajarme del autobus para aliviar el frio en mi despoblada cabeza. Esto de coger un autobus en verano y bajarse de el en invierno como que trastoca mucho. A todo esto el aleman iba en pantalon corto, y yo ya me lo imaginaba con su tipico acento a lo Stallone diciendo el "dios mio, no siento las piernas".
Cogimos un rickchow, obviamente sin calefaccion, dios que frio, hasta uno de los hoteles recomendados en la Lonely Planet: Reflections Guest House, que es una casa regentada por una familia muy "pintoresca", por llamarla de alguna manera, para Juani, mucho menos diplomatica que yo, era la familia monster. La mas "pintoresca" era una abuela coja y jorobada que estaba todo el tiempo haciendo muecas y partiendose de risa, ay que mujer tan graciosa y tan "pintoresca".
Nuestra habitacion era una autentica nevera y acostarme vestido y con dos mantas no fue suficiente para entrar en calor asi que pase una noche un tanto malita en la que soñe con mantas paduanas y braseros electricos. A la mañana siguiente me levante con un unico objetivo en la vida, que obviamente no era otro que el de comprarme ropa de abrigo!.
Al asomarme a la ventana de la habitacion descubri un paisaje precioso, el hotel estaba situado frente a un lago y a su alrededor todo era de un verde esplendoroso. Sali de la habitacion y agradeci todos y cada uno de los rayos que le devolvieron el calor, y el color a mi cuerpo, que ya iba teniendo cierto tono azulado.
Pasamos la mañana callejeando por Ooty, que no es nada del otro mundo, pero esta rodeado de verde, y venden chocolate casero que esta muy rico. Despues de comer el aleman, que se llama Boris, se fue al hotel para echarse una siesta y Juani y yo nos fuimos al mercado tibetano, que resulto ser unos cuantos chiringuitos en los que se vendian los mismos trajecitos horteras con lentejuelas para niñas que tanto triunfan en la India.
Decidimos ir a donde iba toda la gente, que no era otro sitio que el jardin botanico, un parque muy grande con plantas, florecitas exoticas y caballitos de mar. Alli pasamos toda la tarde, tumbados en el cesped, accediendo a las numerosas peticiones de gente que queria hacerse una foto con nosotros y observando la extraordinaria capacidad ludica que tienen los indios.
Habia un grupo de unas 30 personas, chicos y chicas de veintimuchos jugando a clasicos como la gallinita ciega o el pañuelo, grupos similares se repartian por toda la explanada formando un alboroto considerable. Cerca de nosotros habia una familia de seis miembros, dos hijos y dos hijas con edades correspondidas entre los 13 y los 18 años aproximadamente, que no paraban de reir y de jugar en todo momento. Jugaban a cosas tan simples como lanzarse la funda de un carrete de fotos el uno al otro...
No se si hace falta venir a la India y ver estas escenas para descubrir que en occidente hay algo que se nos escapa: la capacidad para gozar de lo simple, de lo cotidiano, de las pequeñas cosas que la vida nos ofrece para su deleite y que pasan desapercibidas entre el barullo y el ajetreo de nuestro dia a dia. Parecemos condenados a una perpetua busqueda de estimulos, a una insatisfaccion permanente, a un afan por hacer, por conseguir, por tener, por llegar a ser, sin darnos cuenta, como ya dijo alguien antes que yo, que la vida es eso que pasa mientras estamos ocupados en todo lo demas.
Aqui da la sensacion de que la gente sabe pararse y captar el momento. Muchos de ellos quizas porque el futuro se les antoja como algo demasiado incierto, encuentran en el ahora su unico refugio, a estos no hay placer pequeño que les pase inadvertido. Ser pobre es una gran putada, no hay duda al respecto, pero en forma de compensacion, aqui en la India, a los pobres, o al menos a muchos de ellos, parece habersele concedido un don: la capacidad de vivir en el presente, que al fin y al cabo es lo unico que tenemos, lo demas son subterfugios de la mente que al estar continuamente anhelando o añorando nos incapacita para tomar consciencia de nosotros mismos, del lugar en el que estamos, de lo que nos rodea, privandonos de la posibilidad de saborear el momento, de disfrutar de lo que se esta viviendo.
Conmueve al turista occidental la vision del niño pobre que juega con un palo y una rueda en mitad de un estiercol, y que no para de reir. Admiramos y envidiamos la capacidad de los pobres para mantener la sonrisa y el goce de vivir en situaciones poco propensas a la alegria. El niño que juega con un palo y una rueda no piensa en que no ha desayunado, ni piensa en que es probable que la cena sea escasa, el niño que juega con el palo y la rueda se siente correr, se siente respirar, siente que la rueda se mueve con el, esquiva los obstaculos, no deja que la rueda se pare, el niño que juega con un palo esta viviendo la alegria que solo le puede dar el presente.
Uy Rafa que miedo, de aqui a telepedricador, a ver, una prueba:
"Me dirijo a vosotros, hombres y mujeres del mundo occidental, que vivis ajenos al milagro de la vida, abandonad vuestras preocupaciones y vuestros anhelos por un solo instante. Asomaos a vuestras azoteas, a vuestros balcones, a vuestras ventanas, observad el azul del cielo, la forma de las nubes o sentid la lluvia que moja vuestras cabezas. Poned vuestra atencion en como se pone el sol, o en como se desvanece la luna con el primer cantar de la golondrina. Mirad a los ojos de la persona que tengais al lado y asombraos de su presencia. Encontrad un reflejo de vuestra inocencia en la sonrisa de un niño. Acariciad un arbol, oled una flor. Bañaos en el mar. Indagad en las arrugas de un anciano. Sentaos al calor de una chimenea. Morded una manzana. Mojaos los pies en un rio. Acurrucaos junto a un niño que duerme. Dejad que vuestro pelo se seque con el sol de la mañana. Oled a leña quemada. Caminad sin dirigios a ningun sitio. Reconoced como hermanos a los que se crucen en vuestro camino. Besad la frente de vuestra madre o de vuestro padre. Escuchad el sonido de un tren que se pierde a lo lejos. Seguid con la mirada el vuelo de una cometa. Tataread vuestra cancion favorita. Acariciad una mejilla amiga... Atrapad aunque sea uno, solo uno de estos instantes, y aferraos a el como si os fuese la vida en ellos. Y regocijaos, regocijaos hermanos, porque por una vez, al menos por una vez, podreis decir que habeis vivido."
Toma, y todo esto sin drogas psicotropicas ni nada, eh?. Pero claro, estoy en Nassik rodeado de sadhus fumetas y digo yo que algo debe quedar flotando en el aire...
Bueno, despido esta clase de pacotilla acerca de un nuevo concepto inventado por mi y al que pondre por titulo Carpe Diem con un ultimo consejo: la proxima vez que compreis un carrete de fotos, bajo ningun concepto se os ocurra tirar la funda que lo proteje, quien sabe si ahi, en ese pequeño y aparentemente insignificante cilindro de plastico, reside la clave de la autentica y duradera felicidad.
Ya, ay que verguenza!.
Cogimos un rickchow, obviamente sin calefaccion, dios que frio, hasta uno de los hoteles recomendados en la Lonely Planet: Reflections Guest House, que es una casa regentada por una familia muy "pintoresca", por llamarla de alguna manera, para Juani, mucho menos diplomatica que yo, era la familia monster. La mas "pintoresca" era una abuela coja y jorobada que estaba todo el tiempo haciendo muecas y partiendose de risa, ay que mujer tan graciosa y tan "pintoresca".
Nuestra habitacion era una autentica nevera y acostarme vestido y con dos mantas no fue suficiente para entrar en calor asi que pase una noche un tanto malita en la que soñe con mantas paduanas y braseros electricos. A la mañana siguiente me levante con un unico objetivo en la vida, que obviamente no era otro que el de comprarme ropa de abrigo!.
Al asomarme a la ventana de la habitacion descubri un paisaje precioso, el hotel estaba situado frente a un lago y a su alrededor todo era de un verde esplendoroso. Sali de la habitacion y agradeci todos y cada uno de los rayos que le devolvieron el calor, y el color a mi cuerpo, que ya iba teniendo cierto tono azulado.
Pasamos la mañana callejeando por Ooty, que no es nada del otro mundo, pero esta rodeado de verde, y venden chocolate casero que esta muy rico. Despues de comer el aleman, que se llama Boris, se fue al hotel para echarse una siesta y Juani y yo nos fuimos al mercado tibetano, que resulto ser unos cuantos chiringuitos en los que se vendian los mismos trajecitos horteras con lentejuelas para niñas que tanto triunfan en la India.
Decidimos ir a donde iba toda la gente, que no era otro sitio que el jardin botanico, un parque muy grande con plantas, florecitas exoticas y caballitos de mar. Alli pasamos toda la tarde, tumbados en el cesped, accediendo a las numerosas peticiones de gente que queria hacerse una foto con nosotros y observando la extraordinaria capacidad ludica que tienen los indios.
Habia un grupo de unas 30 personas, chicos y chicas de veintimuchos jugando a clasicos como la gallinita ciega o el pañuelo, grupos similares se repartian por toda la explanada formando un alboroto considerable. Cerca de nosotros habia una familia de seis miembros, dos hijos y dos hijas con edades correspondidas entre los 13 y los 18 años aproximadamente, que no paraban de reir y de jugar en todo momento. Jugaban a cosas tan simples como lanzarse la funda de un carrete de fotos el uno al otro...
No se si hace falta venir a la India y ver estas escenas para descubrir que en occidente hay algo que se nos escapa: la capacidad para gozar de lo simple, de lo cotidiano, de las pequeñas cosas que la vida nos ofrece para su deleite y que pasan desapercibidas entre el barullo y el ajetreo de nuestro dia a dia. Parecemos condenados a una perpetua busqueda de estimulos, a una insatisfaccion permanente, a un afan por hacer, por conseguir, por tener, por llegar a ser, sin darnos cuenta, como ya dijo alguien antes que yo, que la vida es eso que pasa mientras estamos ocupados en todo lo demas.
Aqui da la sensacion de que la gente sabe pararse y captar el momento. Muchos de ellos quizas porque el futuro se les antoja como algo demasiado incierto, encuentran en el ahora su unico refugio, a estos no hay placer pequeño que les pase inadvertido. Ser pobre es una gran putada, no hay duda al respecto, pero en forma de compensacion, aqui en la India, a los pobres, o al menos a muchos de ellos, parece habersele concedido un don: la capacidad de vivir en el presente, que al fin y al cabo es lo unico que tenemos, lo demas son subterfugios de la mente que al estar continuamente anhelando o añorando nos incapacita para tomar consciencia de nosotros mismos, del lugar en el que estamos, de lo que nos rodea, privandonos de la posibilidad de saborear el momento, de disfrutar de lo que se esta viviendo.
Conmueve al turista occidental la vision del niño pobre que juega con un palo y una rueda en mitad de un estiercol, y que no para de reir. Admiramos y envidiamos la capacidad de los pobres para mantener la sonrisa y el goce de vivir en situaciones poco propensas a la alegria. El niño que juega con un palo y una rueda no piensa en que no ha desayunado, ni piensa en que es probable que la cena sea escasa, el niño que juega con el palo y la rueda se siente correr, se siente respirar, siente que la rueda se mueve con el, esquiva los obstaculos, no deja que la rueda se pare, el niño que juega con un palo esta viviendo la alegria que solo le puede dar el presente.
Uy Rafa que miedo, de aqui a telepedricador, a ver, una prueba:
"Me dirijo a vosotros, hombres y mujeres del mundo occidental, que vivis ajenos al milagro de la vida, abandonad vuestras preocupaciones y vuestros anhelos por un solo instante. Asomaos a vuestras azoteas, a vuestros balcones, a vuestras ventanas, observad el azul del cielo, la forma de las nubes o sentid la lluvia que moja vuestras cabezas. Poned vuestra atencion en como se pone el sol, o en como se desvanece la luna con el primer cantar de la golondrina. Mirad a los ojos de la persona que tengais al lado y asombraos de su presencia. Encontrad un reflejo de vuestra inocencia en la sonrisa de un niño. Acariciad un arbol, oled una flor. Bañaos en el mar. Indagad en las arrugas de un anciano. Sentaos al calor de una chimenea. Morded una manzana. Mojaos los pies en un rio. Acurrucaos junto a un niño que duerme. Dejad que vuestro pelo se seque con el sol de la mañana. Oled a leña quemada. Caminad sin dirigios a ningun sitio. Reconoced como hermanos a los que se crucen en vuestro camino. Besad la frente de vuestra madre o de vuestro padre. Escuchad el sonido de un tren que se pierde a lo lejos. Seguid con la mirada el vuelo de una cometa. Tataread vuestra cancion favorita. Acariciad una mejilla amiga... Atrapad aunque sea uno, solo uno de estos instantes, y aferraos a el como si os fuese la vida en ellos. Y regocijaos, regocijaos hermanos, porque por una vez, al menos por una vez, podreis decir que habeis vivido."
Toma, y todo esto sin drogas psicotropicas ni nada, eh?. Pero claro, estoy en Nassik rodeado de sadhus fumetas y digo yo que algo debe quedar flotando en el aire...
Bueno, despido esta clase de pacotilla acerca de un nuevo concepto inventado por mi y al que pondre por titulo Carpe Diem con un ultimo consejo: la proxima vez que compreis un carrete de fotos, bajo ningun concepto se os ocurra tirar la funda que lo proteje, quien sabe si ahi, en ese pequeño y aparentemente insignificante cilindro de plastico, reside la clave de la autentica y duradera felicidad.
Ya, ay que verguenza!.
Aqui en... Arambol?
Hace un par de dias llegue a lo que yo llamaria "Nuevo Arambol", tan solo hace tres meses que pase por aqui y esto ha cambiado una barbaridad. Las tiendas, los restaurantes y los sitios de alojamiento se han multiplicado por cincuenta, y creo que me quedo corto. Multitud de turistas ocupan las calles y hasta se pueden ver tumbonas y sombrillas en las playas, pocas afortunadamente.
Viendo la de turistas que cogimos el tren en Mumbai con direccion a Goa ya me hice una idea de lo que podria encontrarme, pero al llegar a Pernem, que es la estacion mas cercana a Arambol, y ver que solo yo me bajaba del tren, concebi esperanzas de que quizas esto podria seguir siendo un lugar apacible y alejado de las multitudes que ocupan Goa en este mes de Diciembre.
Y me equivoque, pero solo a medias, porque a pesar del incremento sustancias de turistas y de infraestructuras, la sensacion general es de un agradable sosiego. Han montados un par de locales de "chunda-chunda" cercanos a la playa, y mucho sitio rollo "chill-out fumemonos un peta y flipemos con los cientos de bombillas de colores que adornan el chiringuito", pero vamos, aun nada que ver con la costa del sol. Anoche cene en la playa a la luz de una vela y sin mas ruido que el cantar de los grillos, si bien es cierto que para ello hay que alejarse unos 20 minutos desde la zona donde se concentra la "movida".
Pues eso, que aunque mi primer impulso al llegar fue salir corriendo, decidi caminar por la playa hasta encontrar una zona mas despoblada, y la encontre, a medio camino entre Arambol y Madrem, en una franja de playa ocupada basicamente por pescadores. Tengo una habitacion muy basica, con una cama y una pequeña mesa, y por supuesto con ventilador en el techo, en una "guest-house" a dos minutos de la playa, por la que pago cien rupias al dia (menos de dos euros), un gran precio para Goa en la temporada en la que estamos. Estoy muy contento con la zona en la que se encuentra, alejada del mundanal ruido y mas poblada por cerdos que por personas, y eso que tiene de bueno? direis algunos... yo que se!, incongruencias de mistico de pacotilla que disfruta metiendo los pies en un rio supongo...
A todo esto, aun no he contado que el principal motivo que me ha traido a Arambol es el yoga. Mañana empiezo las clases con un profesor indio de reconocido prestigio. El lunes pasado asisti a una reunion informativa sobre el curso y me dio muy buen rollo el maestro, me encanto el sitio donde se imparte el curso y me alegro coincidir con dos españoles con los que estuve charlando un rato despues de la reunion. Cristobal, galleguiño y mistico de pro, y no de pacotilla como yo, me confirmo que el profesor es una autoridad, pero que sus clases tienen fama de ser muy duras... miedo.
Y nada, lo dicho, vida contemplativa aqui en Arambol condimentada con baños en el mar, paseos por la playa, zumos de piña y sandia, lassis de platano, algun libro y poco mas, y por si os queda alguna duda, de momento, y mientras no me retuerzan la espina dorsal mas de lo estrictamente necesario... sigo contento.
Agradecido a los que me leeis, y doblemente agradecido a lso que me escribis, ya sabeis que sereis recompensados con enormes cantidades de buen karma, asi que seguid acumulando que nunca es suficiente.
Viendo la de turistas que cogimos el tren en Mumbai con direccion a Goa ya me hice una idea de lo que podria encontrarme, pero al llegar a Pernem, que es la estacion mas cercana a Arambol, y ver que solo yo me bajaba del tren, concebi esperanzas de que quizas esto podria seguir siendo un lugar apacible y alejado de las multitudes que ocupan Goa en este mes de Diciembre.
Y me equivoque, pero solo a medias, porque a pesar del incremento sustancias de turistas y de infraestructuras, la sensacion general es de un agradable sosiego. Han montados un par de locales de "chunda-chunda" cercanos a la playa, y mucho sitio rollo "chill-out fumemonos un peta y flipemos con los cientos de bombillas de colores que adornan el chiringuito", pero vamos, aun nada que ver con la costa del sol. Anoche cene en la playa a la luz de una vela y sin mas ruido que el cantar de los grillos, si bien es cierto que para ello hay que alejarse unos 20 minutos desde la zona donde se concentra la "movida".
Pues eso, que aunque mi primer impulso al llegar fue salir corriendo, decidi caminar por la playa hasta encontrar una zona mas despoblada, y la encontre, a medio camino entre Arambol y Madrem, en una franja de playa ocupada basicamente por pescadores. Tengo una habitacion muy basica, con una cama y una pequeña mesa, y por supuesto con ventilador en el techo, en una "guest-house" a dos minutos de la playa, por la que pago cien rupias al dia (menos de dos euros), un gran precio para Goa en la temporada en la que estamos. Estoy muy contento con la zona en la que se encuentra, alejada del mundanal ruido y mas poblada por cerdos que por personas, y eso que tiene de bueno? direis algunos... yo que se!, incongruencias de mistico de pacotilla que disfruta metiendo los pies en un rio supongo...
A todo esto, aun no he contado que el principal motivo que me ha traido a Arambol es el yoga. Mañana empiezo las clases con un profesor indio de reconocido prestigio. El lunes pasado asisti a una reunion informativa sobre el curso y me dio muy buen rollo el maestro, me encanto el sitio donde se imparte el curso y me alegro coincidir con dos españoles con los que estuve charlando un rato despues de la reunion. Cristobal, galleguiño y mistico de pro, y no de pacotilla como yo, me confirmo que el profesor es una autoridad, pero que sus clases tienen fama de ser muy duras... miedo.
Y nada, lo dicho, vida contemplativa aqui en Arambol condimentada con baños en el mar, paseos por la playa, zumos de piña y sandia, lassis de platano, algun libro y poco mas, y por si os queda alguna duda, de momento, y mientras no me retuerzan la espina dorsal mas de lo estrictamente necesario... sigo contento.
Agradecido a los que me leeis, y doblemente agradecido a lso que me escribis, ya sabeis que sereis recompensados con enormes cantidades de buen karma, asi que seguid acumulando que nunca es suficiente.
Tren en Ooty y animalejos varios
A ver como explico yo esto... A Ooty, que es esa ciudad donde se pasas frio, llega todos los dias un tren que parte de Mettupalayam a las 7 de al mañana y que tarda 5 horas en hacer un recorrido de 46 kms. Es un tren de tan solo 4 vagones, empujados por una vieja locomotora a vapor. Y como hoy no me encuentro especialmente inspirado para la narracion, resolvere este mini-capitulo con una sucesion de frases desilvanadas: el tren va cuesta arriba, el paisaje es muy verde y muy bonito, se hacen varias paradas para tomar te y comer samosas, es una experiencia asi como muy entrañable, da pena llegar al destino. Ala, ya esta. De verdad hay alguien que sigue pensando que deberia publicar un libro??? jajaja.
El tren de juguete
Mas cosas. Masinagudi. Masinagudi es un minusculo pueblito situado a pocos kilometros del parque nacional de Mudumalai, que es un sitio en el que hay bichejos y eso. En Masinagudi organizan marchas por las zonas limitrofes al parque, con la posibilidad de ver animalejos como principal atraccion, pues vale, habra que probarlo.
A las cinco cuarenta y cinco de la mañana, noche cerrada, comienza la excursion. Juani, una chica checa, su marido y yo a la buqueda de agun rastro de vida salvaje. Cogemos un jeep hasta las afueras del pueblo y emprendemos la marcha a pie, nos acompañan dos experimentados (o eso quiero pensar) indios encargados de conducir nuestros pasos a traves de la selva.
Precioso entorno. Bonito amanecer.
Primer avistamiento: un pollo de la jungla, que asi a simple vista es como un pollo de corral, pero digo yo que debe estar mas cotizado en la escala animal, aunque dudo mucho que los de Nationa Geographic les hayan dedicado muchos documentales.
Segundo avistamiento: una pareja de ciervos, pero cuidao, no de ciervos cualesquiera sino de una especie de los que quedan poquisimos ejemplares, o al menos eso es lo que nos dijo el guia, supongo que para tenernos contentos.
Tercer avistamiento: Bufalos salvajes, que grandes, que resoplidos, que miedo!.
Cuarto avistamiento: Un elefante!!!
Y ya. Seguimos el rastro de huellas recientes de tigre, pero no conseguimos verlo, yo andaba algo preocupado porque nadie me habia explicado que hacer en el caso de que un tigre se te lance al cuello y empiece a morderte la yugular, me acordare de preguntarlo para lo proxima vez.
Bonita experiencia, lo siento, no llevaba la camara.
El tren de juguete
Mas cosas. Masinagudi. Masinagudi es un minusculo pueblito situado a pocos kilometros del parque nacional de Mudumalai, que es un sitio en el que hay bichejos y eso. En Masinagudi organizan marchas por las zonas limitrofes al parque, con la posibilidad de ver animalejos como principal atraccion, pues vale, habra que probarlo.
A las cinco cuarenta y cinco de la mañana, noche cerrada, comienza la excursion. Juani, una chica checa, su marido y yo a la buqueda de agun rastro de vida salvaje. Cogemos un jeep hasta las afueras del pueblo y emprendemos la marcha a pie, nos acompañan dos experimentados (o eso quiero pensar) indios encargados de conducir nuestros pasos a traves de la selva.
Precioso entorno. Bonito amanecer.
Primer avistamiento: un pollo de la jungla, que asi a simple vista es como un pollo de corral, pero digo yo que debe estar mas cotizado en la escala animal, aunque dudo mucho que los de Nationa Geographic les hayan dedicado muchos documentales.
Segundo avistamiento: una pareja de ciervos, pero cuidao, no de ciervos cualesquiera sino de una especie de los que quedan poquisimos ejemplares, o al menos eso es lo que nos dijo el guia, supongo que para tenernos contentos.
Tercer avistamiento: Bufalos salvajes, que grandes, que resoplidos, que miedo!.
Cuarto avistamiento: Un elefante!!!
Y ya. Seguimos el rastro de huellas recientes de tigre, pero no conseguimos verlo, yo andaba algo preocupado porque nadie me habia explicado que hacer en el caso de que un tigre se te lance al cuello y empiece a morderte la yugular, me acordare de preguntarlo para lo proxima vez.
Bonita experiencia, lo siento, no llevaba la camara.
Retazos
Por que no hice el curso de yoga en Mumbai?
Contestare con otra pregunta: como se puede poner un aeropuerto justo al lado de un centro de yoga? o viceversa claro. Pase dos noches en el centro, en las que apenas pude dormir porque el ruido de los motores habia veces que hasta hacia temblar mi cama... como que hay que ser muy yogui para soportarlo. Esto explica que a las cinco de la mañana ya hubiera gente barriendo en el patio... alli no hay quien duerma!, seguro que echan una cabezadita entre asana y asana y asi van tirando, pero como que no es muy normal aquello... Una lastima porque conoci a gente muy maja durante los dos dias que estuve alli, habia muy buen ambiente y la comida estaba rica, jodios aviones...
Nassik
Nassik es una ciudad santa a la que diariamente acuden multitud de peregrinos para darse un baño purificador en las sagradas aguas del rio Gondavi, que al igual que el Ganges tiene la cualidad de limpiar los pecados de todo aquel que se adentre en sus aguas. Durante los 3 dias que estuve en Nassik pase la mayor parte del tiempo alrededor de los ghats, contemplando los rituales que se sucedian desde primera hora de la mañana. Poco mas que contar, dias agradables en una ciudad con mucho mucho encanto.
A veces hago fotos y todo... aqui unas cuantas de Nassik
De Nassik a Mumbai
Es bueno cuando se viaja por la India no tener prisa por llegar a ningun sitio.
Hay un tren que sale todos los dias desde Nassik y tarda algo menos de cuatro horas en llegar a Mumbai, pero sale muy temprano, va muy lleno y a veces es necesario reservar. Tambien hay una linea de autobuses que cubren ese mismo recorrido, pero la mayoria te dejan a las afueras de Mumbai.
El dueño del hotel en el que me quedaba en Nassik me ofrecio una tercera opcion, viajar como lo hacen "los locales". Obviamente me deje seducir por la idea de hacer lo que hacen los locales sin pararme a pensar que en demasiadas ocasiones los locales hacen cosas muy, pero que muy extrañas...
El plan era ir a la estacion de taxis y coger un taxi compartido hasta Kasara (hora y media de trayecto) para desde alli coger uno de los trenes que salen casi cada hora en direccion a la estacion central de Mumbai (dos horas y media).
Llegue a la estacion de taxis a las 9, con la idea de poder enlazar con el tren partia de Kasara a Mumbai a las 11:30. Supuestamente, segun el dueño del hotel, los taxis para Kasara suelen completarse en diez o quince minutos.
Pues parecia que aquella mañana yo era la unica persona de Nassik que queria ir a Kassara y media hora despues de haber llegado a la estacion seguia siendo el primer y unico ocupante del proximo taxi con destino a Kasara.
Tras cuarenta y cinco minutos de espera llego un matrimonio con un niño de unos 7 años que felizmente tambien viajaban a Kasara, aunque el niño no cuenta como pasajero porque viaja en brazos de la madre, asi que aun faltaban cuatro pasajeros para completar las siete plazas necesarias para que el taxi emprenda la marcha.
Media hora despues, un señor bajito con maletin ocupa otro de los asientos del taxi, pero sospechando que la salida no iba a ser muy inmimente se baja del taxi y me dice que lo acompañe a desayunar a un chiringuito que hay justo al lado de la estacion. No habla nada de ingles asi que la comunicacion no es muy fluida, pero compartimos un chai bien rico y una samosa bien picante.
Mientras desayunamos, un par de señoras gordas, pero que muy gordas, se montan en la furgoneta ocupando ellas solas la fila de asientos donde supuestamente tendrian q viajar tres personas. Yo me instale junto a mi mochila en el asiento de copiloto y el señor bajito con bigote se sento en la fila de asientos que ocupaban el matrimonio y el niño.
Supuse que ante las generosas proporciones de las dos señoras que ocupaban los asientos emprenderiamos la marcha sin esperar a un septimo ocupante, que inocente, a veces se me olvida que estoy en la India...
Yo miraba hacia atras y pensaba: donde carajo se va a meter el siguiente?. El "siguiente" resulto ser un señor bastante corpulento, que al ver el minusculo espacio que se le reservaba y pensando en la mas que probable posibilidad de acabar el viaje con un hombro pegado al otro dijo que tarari que te vi, que ahi no se montaba el ni loco. Y lo mismo dijo el siguiente, y el siguiente, y el siguiente... todos ponian cara de angustia existencial cuando les decian que se sentaran al lado de las señoras y todos iban optando por otras alternativas de viaje...
En un momento dado, el señor bajito con maletin, que habia permanecido inmovil y callado durante la ultima media hora, comenzo a gritar y hacer aspavientos como un loco, y todos se contagiaron y comenzaron a gritarse los unos a los otros, y tambien al taxista, que tambien gritaba... y asi durante cinco minutos hasta que parecieron llegar a un acuerdo: cada uno de los pasajeros pagariamos quince rupias mas por el trayecto y emprenderiamos la marcha sin tener que esperar a un septimo pasajero. Nadie me pregunto a mi pero obviamente me mostre de acuerdo y solte las quince rupias sin rechistar. En aquel momento, y tras mas de dos horas y media de espera, el taxi salio con direccion a Kasara.
La proxima vez que me propongan hacer como "los locales" me parare a reflexionar, y tendre muy en cuenta que "los locales", en demasiadas ocasiones hacen cosas muy pero que muy muy extrañas...
Contestare con otra pregunta: como se puede poner un aeropuerto justo al lado de un centro de yoga? o viceversa claro. Pase dos noches en el centro, en las que apenas pude dormir porque el ruido de los motores habia veces que hasta hacia temblar mi cama... como que hay que ser muy yogui para soportarlo. Esto explica que a las cinco de la mañana ya hubiera gente barriendo en el patio... alli no hay quien duerma!, seguro que echan una cabezadita entre asana y asana y asi van tirando, pero como que no es muy normal aquello... Una lastima porque conoci a gente muy maja durante los dos dias que estuve alli, habia muy buen ambiente y la comida estaba rica, jodios aviones...
Nassik
Nassik es una ciudad santa a la que diariamente acuden multitud de peregrinos para darse un baño purificador en las sagradas aguas del rio Gondavi, que al igual que el Ganges tiene la cualidad de limpiar los pecados de todo aquel que se adentre en sus aguas. Durante los 3 dias que estuve en Nassik pase la mayor parte del tiempo alrededor de los ghats, contemplando los rituales que se sucedian desde primera hora de la mañana. Poco mas que contar, dias agradables en una ciudad con mucho mucho encanto.
A veces hago fotos y todo... aqui unas cuantas de Nassik
De Nassik a Mumbai
Es bueno cuando se viaja por la India no tener prisa por llegar a ningun sitio.
Hay un tren que sale todos los dias desde Nassik y tarda algo menos de cuatro horas en llegar a Mumbai, pero sale muy temprano, va muy lleno y a veces es necesario reservar. Tambien hay una linea de autobuses que cubren ese mismo recorrido, pero la mayoria te dejan a las afueras de Mumbai.
El dueño del hotel en el que me quedaba en Nassik me ofrecio una tercera opcion, viajar como lo hacen "los locales". Obviamente me deje seducir por la idea de hacer lo que hacen los locales sin pararme a pensar que en demasiadas ocasiones los locales hacen cosas muy, pero que muy extrañas...
El plan era ir a la estacion de taxis y coger un taxi compartido hasta Kasara (hora y media de trayecto) para desde alli coger uno de los trenes que salen casi cada hora en direccion a la estacion central de Mumbai (dos horas y media).
Llegue a la estacion de taxis a las 9, con la idea de poder enlazar con el tren partia de Kasara a Mumbai a las 11:30. Supuestamente, segun el dueño del hotel, los taxis para Kasara suelen completarse en diez o quince minutos.
Pues parecia que aquella mañana yo era la unica persona de Nassik que queria ir a Kassara y media hora despues de haber llegado a la estacion seguia siendo el primer y unico ocupante del proximo taxi con destino a Kasara.
Tras cuarenta y cinco minutos de espera llego un matrimonio con un niño de unos 7 años que felizmente tambien viajaban a Kasara, aunque el niño no cuenta como pasajero porque viaja en brazos de la madre, asi que aun faltaban cuatro pasajeros para completar las siete plazas necesarias para que el taxi emprenda la marcha.
Media hora despues, un señor bajito con maletin ocupa otro de los asientos del taxi, pero sospechando que la salida no iba a ser muy inmimente se baja del taxi y me dice que lo acompañe a desayunar a un chiringuito que hay justo al lado de la estacion. No habla nada de ingles asi que la comunicacion no es muy fluida, pero compartimos un chai bien rico y una samosa bien picante.
Mientras desayunamos, un par de señoras gordas, pero que muy gordas, se montan en la furgoneta ocupando ellas solas la fila de asientos donde supuestamente tendrian q viajar tres personas. Yo me instale junto a mi mochila en el asiento de copiloto y el señor bajito con bigote se sento en la fila de asientos que ocupaban el matrimonio y el niño.
Supuse que ante las generosas proporciones de las dos señoras que ocupaban los asientos emprenderiamos la marcha sin esperar a un septimo ocupante, que inocente, a veces se me olvida que estoy en la India...
Yo miraba hacia atras y pensaba: donde carajo se va a meter el siguiente?. El "siguiente" resulto ser un señor bastante corpulento, que al ver el minusculo espacio que se le reservaba y pensando en la mas que probable posibilidad de acabar el viaje con un hombro pegado al otro dijo que tarari que te vi, que ahi no se montaba el ni loco. Y lo mismo dijo el siguiente, y el siguiente, y el siguiente... todos ponian cara de angustia existencial cuando les decian que se sentaran al lado de las señoras y todos iban optando por otras alternativas de viaje...
En un momento dado, el señor bajito con maletin, que habia permanecido inmovil y callado durante la ultima media hora, comenzo a gritar y hacer aspavientos como un loco, y todos se contagiaron y comenzaron a gritarse los unos a los otros, y tambien al taxista, que tambien gritaba... y asi durante cinco minutos hasta que parecieron llegar a un acuerdo: cada uno de los pasajeros pagariamos quince rupias mas por el trayecto y emprenderiamos la marcha sin tener que esperar a un septimo pasajero. Nadie me pregunto a mi pero obviamente me mostre de acuerdo y solte las quince rupias sin rechistar. En aquel momento, y tras mas de dos horas y media de espera, el taxi salio con direccion a Kasara.
La proxima vez que me propongan hacer como "los locales" me parare a reflexionar, y tendre muy en cuenta que "los locales", en demasiadas ocasiones hacen cosas muy pero que muy muy extrañas...
Bien, todo muyyyyy bien en Arambol
Ya dare detalles.
He puesto foticos!.
Hasta otra!
He puesto foticos!.
Hasta otra!
(intermedi