Planteamiento
El Martes 13, desafiando a los malos augurios implícitos en la fecha, comienzo un nuevo viaje por la India. Me acompaña mi fiel escudero y amigo Juan, fiel hasta que me abandone a comienzos de Octubre. Juntos haremos un recorrido aun sin definir, pero que probablemente nos conduzca al Sur, por las regiones de Goa, Karnataka y Kerala. Luego yo proseguiré mi viaje en solitario por tiempo indefinido, hasta que encuentre lo que ando buscando, hasta que se me acabe el dinero, hasta que me aburra, o hasta que no pueda soportar por más tiempo la ausencia en mi vida de una buena tortilla de patatas.
Los que habéis leido mi anterior blog ya sabéis de qué va el tema: mochila parriba, mochila pabajo, trenes, autobuses, currys, lassis de plátano, zumos de mango, playas, surrealismo, vacas, templos e indios, muchos indios por todas partes, que todo hay que decirlo, es lo bueno que tiene la India, porque la India sin los indios como que perdería mucho.
A todo esto, mi anterior blog es éste: http://blogs.ya.com/indiando ,
y es estupendo, y tiene unas fotos preciosas, y no porque lo diga yo sino porque lo han dicho por lo menos otras tres personas (vale, entre ellas mi madre).
Imagino que la mayoría de los que os asoméis por ésta página seréis los de siempre (papá, mamá, éste año también procuraré no coger la malaria), pero si habéis llegado hasta aquí guiados por algún enlace que el destino, que a veces es caprichoso e incluso cruel, ha puesto en vuestro camino, y no sabéis ni quién soy ni de qué color son mis calcetines... ¿qué más da?, seguid leyendo hasta que deje de interesaros lo que leéis o pinchad en el siguiente enlace: http://www.famosas.biz/anarosaquintana en el que encontraréis fotos de Ana Rosa Quintana en biquini!!!!, oeee oeeee oeeee oeeeeeeeeee!!!!.
No hace falta decir llegado a este punto que en este blog no habrá demasiado lugar para profundas disquisiciones existencialistas, entre otras cosas, porque hace mucho que no leo a Kant o Nietszche y no cuento con recursos sucientes sobre los que cimentar mis discursos, pero eso sí, de tonterías os vais a hartar. Habrá veces que las tonterías se engalanen con ciertas dosis de misticismo (¡coño que estoy en la India!), o de filosofía oriental, o de crítica social o de análisis del comportamiento humano, pero no os dejéis engañar ni perdáis el rumbo porque ante todo serán tonterías, no olvidad esto porque si lo hacéis estaréis perdidos y no seré yo quién pague las facturas de vuestro psiquiatra.
Resumiendo: esto es un blog intrascendente en el que un tio que anda (o reanda) por la India cuenta TONTERÍAS que le van pasando para que su madre, su padre, sus hermanas y sus amigos lo lean de vez en cuando y digan cosas como: "pos mira tú qué bien" o "si no me lo cuentan es que ni me entero".
Y después de esta declaración de principios, añadiré que a pesar de lo anteriormente expuesto, y acogiéndome al tópico de lo que supone un viaje a la India, pretendo que éste sea un viaje de autodescubrimiento, y mira que hasta me da hasta vergüenza decirlo, ya sé que eso de irse a la India para encontrarse a sí mismo está muy trillado y es un planteamiento al que podría adherirse hasta la mismísima Leticia Sabater... pero qué queréis que os diga, lo cierto es que además de atiborrarme de lassis de mango y de tumbarme vuelta y vuelta en una playa paradisíaca, aspiro a encontrar en la India algunas respuestas, resolver algunos conflictos, vencer algunos miedos y bueno... si consigo resuelver algunas de las grandes cuestiones filosóficas del tipo quiénes somos o de dónde venimos ya sería la leche, si esto llegara a ocurrir quiero una entrevista con Ana Rosa Quintana a mi vuelta! (a ser posible en biquini!).
Pues básicamente... esto es lo que hay, ni que decir tiene que agradeceré todos y cada uno de vuestros comentarios y correos, sobre todo aquellos que no sean demasiado insultantes, la diferencia entre un buen amigo y un amigo más bien malillo tirando a pésimo es que los buenos amigos mandan e-mails (no demasiado insultantes) con cierta frecuencia.
Papá, mamá, hermanas, amigos, amigas, anónimos todos... un placer. Próximo capítulo desde Oriente... Paz, amor y horchata de trufa para todos. Rafa
Los que habéis leido mi anterior blog ya sabéis de qué va el tema: mochila parriba, mochila pabajo, trenes, autobuses, currys, lassis de plátano, zumos de mango, playas, surrealismo, vacas, templos e indios, muchos indios por todas partes, que todo hay que decirlo, es lo bueno que tiene la India, porque la India sin los indios como que perdería mucho.
A todo esto, mi anterior blog es éste: http://blogs.ya.com/indiando ,
y es estupendo, y tiene unas fotos preciosas, y no porque lo diga yo sino porque lo han dicho por lo menos otras tres personas (vale, entre ellas mi madre).
Imagino que la mayoría de los que os asoméis por ésta página seréis los de siempre (papá, mamá, éste año también procuraré no coger la malaria), pero si habéis llegado hasta aquí guiados por algún enlace que el destino, que a veces es caprichoso e incluso cruel, ha puesto en vuestro camino, y no sabéis ni quién soy ni de qué color son mis calcetines... ¿qué más da?, seguid leyendo hasta que deje de interesaros lo que leéis o pinchad en el siguiente enlace: http://www.famosas.biz/anarosaquintana en el que encontraréis fotos de Ana Rosa Quintana en biquini!!!!, oeee oeeee oeeee oeeeeeeeeee!!!!.
No hace falta decir llegado a este punto que en este blog no habrá demasiado lugar para profundas disquisiciones existencialistas, entre otras cosas, porque hace mucho que no leo a Kant o Nietszche y no cuento con recursos sucientes sobre los que cimentar mis discursos, pero eso sí, de tonterías os vais a hartar. Habrá veces que las tonterías se engalanen con ciertas dosis de misticismo (¡coño que estoy en la India!), o de filosofía oriental, o de crítica social o de análisis del comportamiento humano, pero no os dejéis engañar ni perdáis el rumbo porque ante todo serán tonterías, no olvidad esto porque si lo hacéis estaréis perdidos y no seré yo quién pague las facturas de vuestro psiquiatra.
Resumiendo: esto es un blog intrascendente en el que un tio que anda (o reanda) por la India cuenta TONTERÍAS que le van pasando para que su madre, su padre, sus hermanas y sus amigos lo lean de vez en cuando y digan cosas como: "pos mira tú qué bien" o "si no me lo cuentan es que ni me entero".
Y después de esta declaración de principios, añadiré que a pesar de lo anteriormente expuesto, y acogiéndome al tópico de lo que supone un viaje a la India, pretendo que éste sea un viaje de autodescubrimiento, y mira que hasta me da hasta vergüenza decirlo, ya sé que eso de irse a la India para encontrarse a sí mismo está muy trillado y es un planteamiento al que podría adherirse hasta la mismísima Leticia Sabater... pero qué queréis que os diga, lo cierto es que además de atiborrarme de lassis de mango y de tumbarme vuelta y vuelta en una playa paradisíaca, aspiro a encontrar en la India algunas respuestas, resolver algunos conflictos, vencer algunos miedos y bueno... si consigo resuelver algunas de las grandes cuestiones filosóficas del tipo quiénes somos o de dónde venimos ya sería la leche, si esto llegara a ocurrir quiero una entrevista con Ana Rosa Quintana a mi vuelta! (a ser posible en biquini!).
Pues básicamente... esto es lo que hay, ni que decir tiene que agradeceré todos y cada uno de vuestros comentarios y correos, sobre todo aquellos que no sean demasiado insultantes, la diferencia entre un buen amigo y un amigo más bien malillo tirando a pésimo es que los buenos amigos mandan e-mails (no demasiado insultantes) con cierta frecuencia.
Papá, mamá, hermanas, amigos, amigas, anónimos todos... un placer. Próximo capítulo desde Oriente... Paz, amor y horchata de trufa para todos. Rafa
Mumbai (I)
En Goa, sin acentos, que los academicos me perdonen.
Creo que asi comenzaba el primer articulo de mi anterior blog, la historia se repite.
Estoy difuso asi que comenzare a contar de forma dispersa un popurri de tonterias varias:
Mumbai no ha cambiado mucho desde el año pasado, es mas, yo diria que no ha cambiado nada, los mismos vendedores de tambores, de globos gigantes, los mismos tenderetes, los mismos edificios... Nos alojamos en el mismo hotel en el que estuve el año pasado, la misma recepcion, los mismos recepcionistas y tal vez la misma cucaracha en el baño (la unica que me he encontrado hasta ahora, no quiero ofrecer una vision distorsionada de la realidad).
En nuestra primera mañana nos dimos una vuelta hasta la estacion de tren de Victoria, que curiosamente seguia situada en el mismo lugar que el año pasado. Camino a la estacion nos paramos a ver una de las multiples figuras de Ganesh que pueblan Mumbai estos dias (se celebra el Ganesh festival, mas detalles en mi anterior blog). Un buen señor con zapatos y gafas se nos acerco para preguntarnos si nos gustaba el elefantito, a lo que nosotros respondidos entusiasmados que si, que nos gustaba mucho y que lo pondriamos en la cabecera de nuestra cama, el buen señor con gafas y zapatos se alegro tanto con nuestra respuesta que nos invito a nuestro primer chai (bebida nacional: te con leche y especias rico rico) del viaje. Luego nos llevo de forma acordada a una tienda de artesania donde coincidimos con un marinero aleman (que ilusion!, el primer marinero aleman que me encuentro en una tienda de artesania india!) y al taller de un sastre que se ofrecio a hacerme un traje, pero como pedia dinero a cambio le dije que no.
Aun con dudas sobre nuestro itinerario, decidimos comprar un billete de tren hacia Goa para el dia siguiente.
A mediodia, despues de comer... lassi de mango, alabado sea el Señor.
Por la tarde visita a Chowpatti Beach: la misma noria prehistorica, el mismo mono que baila como Michael Jackson y los mismos vendedores de chai y cacahuetes, ambiente de lo mas entrañable en esta playita. Nos tomamos un chai, nos comimos unos cacahuetes y nos bebimos un zumo de piña.
A la mañana siguiente nos levantamos temprano y contratamos un taxi para varias visitas que teniamos planeadas. La primero que hicimos fue ir a ver a Ramesh Balsekar, un venerable y venerado anciano hindu que parece ser ha alcanzado la iluminacion, ha escrito decenas de libros sobre el tema y cada mañana recibe en su apartamento a todos aquellos que quieran preguntarle algo o escuchar sus palabras. Pues ala, alla fuimos a ver si nos resolvia algunas de las grandes cuestiones acerca de la existencia.
En una sala pequeña Ramesh esta sentado en un sillon con los pies apoyados sobre un cojin, a su alrededor unas 20 personas, mitad hindues, mitad occidentales sentados en sofas sillas o cojines en el suelo formulan sus preguntas y Ramesh responde.
Ramesh viene a decir que no hay nadie que haga nada, que todo lo que hacemos obedece a un plan divino, que no existe un "yo hacedor" y que el destino marca no solo lo que nos acontece sino nuestras acciones y aun mas, nuestros pensamientos, por lo que lo unico que tenemos que hacer es... dejarnos hacer. Para Ramesh la iluminacion es el darse cuenta de que somos meros instrumentos de Dios, y que claro, esta iluminacion tampoco depende de nosotros...
Sin conocer en profundidad su doctrina mi opinion carece de mucho criterio, pero me atrevere a decir que a mi todo esto me parece muy raro, aunque claro, tambien me parece raro todo lo demas.
Una vez finalizado el turno de preguntas tiempo para el canto de unos himnos en sanscrito alabando a la figura del guru. Letras traducidas al ingles, Ramesh sonreia y aplaudia al ritmo de las canciones y todo... como que muy raro.
Despues de los canticos ronda de postraciones ante los pies del maestro para recibir sus bendiciones... raro raro.
El maestro se retira, un buen señor con gafas y sin zapatos nos "invita" a comprar algun cd con las grabaciones de Ramesh, o algun libro, o alguna foto. En una de las fotos aparece Ramesh de jovencito, con una especie de tanga y postura de culturista subido en un roca, por detras un texto que decia que a Ramesh de joven le gustaba el fitness... raro rarisimo.
Salimos del apartamento de Ramesh igual de ignorantes, quizas algo mas confundidos y puede que con algo mas de hambre... No se, ya he dicho que ante lo superficial de mis conocimientos sobre su doctrina no me atrevo a emitir un juicio sobre este señor y sus enseñanzas, ante todo respeto y amplitud de miras, pero eso si... raro raro raro pero que muy rarisimo todo!!!!.
Tras la visita a Ramesh visitamos el templo de Mahalaxmi, igualito igualito que el año pasado.
Seguidamente nos encaminamos a una escuela de yoga que hay a las afueras de Mumbai, para informarme sobre los cursos de profesor de yoga. El camino hasta la escuela atraviesa kilometros y kilometros de chabolas construidas junto a la carretera. Marginalidad en estado puro, al menos desde nuestra perspectiva occidental. Esto es un blog de tonterias y la pobreza es un asunto serio, quizas deberia crear un blog paralelo...
Camino de vuelta, parada en la mayor lavanderia de Mumbai.
La colada
(Continuara)
besitos y abrazos... estoy contento :)) Se agradecen comentarios, emails y melocotones en almibar...
Creo que asi comenzaba el primer articulo de mi anterior blog, la historia se repite.
Estoy difuso asi que comenzare a contar de forma dispersa un popurri de tonterias varias:
Mumbai no ha cambiado mucho desde el año pasado, es mas, yo diria que no ha cambiado nada, los mismos vendedores de tambores, de globos gigantes, los mismos tenderetes, los mismos edificios... Nos alojamos en el mismo hotel en el que estuve el año pasado, la misma recepcion, los mismos recepcionistas y tal vez la misma cucaracha en el baño (la unica que me he encontrado hasta ahora, no quiero ofrecer una vision distorsionada de la realidad).
En nuestra primera mañana nos dimos una vuelta hasta la estacion de tren de Victoria, que curiosamente seguia situada en el mismo lugar que el año pasado. Camino a la estacion nos paramos a ver una de las multiples figuras de Ganesh que pueblan Mumbai estos dias (se celebra el Ganesh festival, mas detalles en mi anterior blog). Un buen señor con zapatos y gafas se nos acerco para preguntarnos si nos gustaba el elefantito, a lo que nosotros respondidos entusiasmados que si, que nos gustaba mucho y que lo pondriamos en la cabecera de nuestra cama, el buen señor con gafas y zapatos se alegro tanto con nuestra respuesta que nos invito a nuestro primer chai (bebida nacional: te con leche y especias rico rico) del viaje. Luego nos llevo de forma acordada a una tienda de artesania donde coincidimos con un marinero aleman (que ilusion!, el primer marinero aleman que me encuentro en una tienda de artesania india!) y al taller de un sastre que se ofrecio a hacerme un traje, pero como pedia dinero a cambio le dije que no.
Aun con dudas sobre nuestro itinerario, decidimos comprar un billete de tren hacia Goa para el dia siguiente.
A mediodia, despues de comer... lassi de mango, alabado sea el Señor.
Por la tarde visita a Chowpatti Beach: la misma noria prehistorica, el mismo mono que baila como Michael Jackson y los mismos vendedores de chai y cacahuetes, ambiente de lo mas entrañable en esta playita. Nos tomamos un chai, nos comimos unos cacahuetes y nos bebimos un zumo de piña.
A la mañana siguiente nos levantamos temprano y contratamos un taxi para varias visitas que teniamos planeadas. La primero que hicimos fue ir a ver a Ramesh Balsekar, un venerable y venerado anciano hindu que parece ser ha alcanzado la iluminacion, ha escrito decenas de libros sobre el tema y cada mañana recibe en su apartamento a todos aquellos que quieran preguntarle algo o escuchar sus palabras. Pues ala, alla fuimos a ver si nos resolvia algunas de las grandes cuestiones acerca de la existencia.
En una sala pequeña Ramesh esta sentado en un sillon con los pies apoyados sobre un cojin, a su alrededor unas 20 personas, mitad hindues, mitad occidentales sentados en sofas sillas o cojines en el suelo formulan sus preguntas y Ramesh responde.
Ramesh viene a decir que no hay nadie que haga nada, que todo lo que hacemos obedece a un plan divino, que no existe un "yo hacedor" y que el destino marca no solo lo que nos acontece sino nuestras acciones y aun mas, nuestros pensamientos, por lo que lo unico que tenemos que hacer es... dejarnos hacer. Para Ramesh la iluminacion es el darse cuenta de que somos meros instrumentos de Dios, y que claro, esta iluminacion tampoco depende de nosotros...
Sin conocer en profundidad su doctrina mi opinion carece de mucho criterio, pero me atrevere a decir que a mi todo esto me parece muy raro, aunque claro, tambien me parece raro todo lo demas.
Una vez finalizado el turno de preguntas tiempo para el canto de unos himnos en sanscrito alabando a la figura del guru. Letras traducidas al ingles, Ramesh sonreia y aplaudia al ritmo de las canciones y todo... como que muy raro.
Despues de los canticos ronda de postraciones ante los pies del maestro para recibir sus bendiciones... raro raro.
El maestro se retira, un buen señor con gafas y sin zapatos nos "invita" a comprar algun cd con las grabaciones de Ramesh, o algun libro, o alguna foto. En una de las fotos aparece Ramesh de jovencito, con una especie de tanga y postura de culturista subido en un roca, por detras un texto que decia que a Ramesh de joven le gustaba el fitness... raro rarisimo.
Salimos del apartamento de Ramesh igual de ignorantes, quizas algo mas confundidos y puede que con algo mas de hambre... No se, ya he dicho que ante lo superficial de mis conocimientos sobre su doctrina no me atrevo a emitir un juicio sobre este señor y sus enseñanzas, ante todo respeto y amplitud de miras, pero eso si... raro raro raro pero que muy rarisimo todo!!!!.
Tras la visita a Ramesh visitamos el templo de Mahalaxmi, igualito igualito que el año pasado.
Seguidamente nos encaminamos a una escuela de yoga que hay a las afueras de Mumbai, para informarme sobre los cursos de profesor de yoga. El camino hasta la escuela atraviesa kilometros y kilometros de chabolas construidas junto a la carretera. Marginalidad en estado puro, al menos desde nuestra perspectiva occidental. Esto es un blog de tonterias y la pobreza es un asunto serio, quizas deberia crear un blog paralelo...
Camino de vuelta, parada en la mayor lavanderia de Mumbai.
La colada
(Continuara)
besitos y abrazos... estoy contento :)) Se agradecen comentarios, emails y melocotones en almibar...
Mumbai (II)
Estamos en Goa, en Vasco de Gama, confiando en que los dioses nos acaben otorgando una plaza en el tren que sale en unas horas hacia Cochin, en Kerala, esta la cosa complicada pero con que uno de los trescientos millones de divinidades se apiade de nosotros a lo mejor podemos conseguirlo. Ya os contare. De momento sigo con la segunda parte de Mumbai.
La escuela de yoga se encuentra a 25 kms. del centro de Mumbai, se llama "The Institute of Yoga" y reclama ser la escuela de yoga mas antigua del mundo, se ve que han hecho reformas porque la verdad es que el sitio esta muy bien. Tienen un jardin muy cuidado que da acceso a las distintas estancias que conforman el centro, incluido el hostel que sera mi lugar de residencia durante el mes de Octubre. Me dio muy buen rollo la escuela, no es el tipico centro exprime bolsillos de extranjeros con inclinaciones misticas, como se deduce, entre otras cosas, por el precio de sus clases. El mes completo de curso, con clases de 10 de la mañana a 4 de la tarde y con pension completa me cuesta 200 euros.
Ya me han confirmado la inscripcion asi que el 3 de Octubre tengo que estar de vuelta en Mumbai para comenzar las clases, yupiii, estoy contento!.
Mas cosas de Mumbai? Pues que a veces llueve y a veces no y que pasar una tarde sin hotel en Colaba esperando a que llegue la hora de coger el tren te expone a peligros como que un viejo loco (es lo que tiene la India, que hay de todo) te lance una piedra a la cabeza. Milagrosamente (gracias Ganesh) la piedra se estrello contra el poste de un semaforo que evito el impacto de la misma sobre mi cabeza, privandome asi de la posibilidad de engalanar este blog con una anecdota que habria resultado de lo mas entretenedida (medicos, hospitales, dolor, cabezas ensangrentadas...).
Avance del proximo capitulo: zumos de piña, zumos de sandia, playas, palmeras, cabañitas de bambu, relax y petroleo...
La escuela de yoga se encuentra a 25 kms. del centro de Mumbai, se llama "The Institute of Yoga" y reclama ser la escuela de yoga mas antigua del mundo, se ve que han hecho reformas porque la verdad es que el sitio esta muy bien. Tienen un jardin muy cuidado que da acceso a las distintas estancias que conforman el centro, incluido el hostel que sera mi lugar de residencia durante el mes de Octubre. Me dio muy buen rollo la escuela, no es el tipico centro exprime bolsillos de extranjeros con inclinaciones misticas, como se deduce, entre otras cosas, por el precio de sus clases. El mes completo de curso, con clases de 10 de la mañana a 4 de la tarde y con pension completa me cuesta 200 euros.
Ya me han confirmado la inscripcion asi que el 3 de Octubre tengo que estar de vuelta en Mumbai para comenzar las clases, yupiii, estoy contento!.
Mas cosas de Mumbai? Pues que a veces llueve y a veces no y que pasar una tarde sin hotel en Colaba esperando a que llegue la hora de coger el tren te expone a peligros como que un viejo loco (es lo que tiene la India, que hay de todo) te lance una piedra a la cabeza. Milagrosamente (gracias Ganesh) la piedra se estrello contra el poste de un semaforo que evito el impacto de la misma sobre mi cabeza, privandome asi de la posibilidad de engalanar este blog con una anecdota que habria resultado de lo mas entretenedida (medicos, hospitales, dolor, cabezas ensangrentadas...).
Avance del proximo capitulo: zumos de piña, zumos de sandia, playas, palmeras, cabañitas de bambu, relax y petroleo...
Goa
Hola! Aqui sigo, todo muy bien, aunque ya llevo unos dias en Kerala os contare alguna cosita de mi paso por Goa, no se como me las apaño pero nunca consigo mantener al dia este blog...
En el tren nocturno de Mumbai a Goa conocimos a Meredith, muy inglesa, muy rubia y muy maja ella. Habla español muy bien a pesar de haber estado dos años y medio viviendo en Barcelona, asi que nos hicimos amiguitos en castellano. Aunque su intencion era ir hasta Arambol, el hecho de conocer a dos personas tan bellas y virtuosas como nosotros le hizo cambiar de opinion asi que decidio acompañarnos hasta Panaji, que a pesar de su ridiculo nombre, es la capital del estado de Goa.
Panaji tiene mucho encanto, conserva todos los rasgos de su condicion de antigua colonia portuguesa, callejuelas estrechas, casas grandes a las que denominan "haciendas" y mayoria de carteles y anuncios en portugues.
Por la tarde dimos un agradable paseo por la ciudad, y luego nos embarcamos en un crucero por el rio que se convirtio en una muestra de surrealismo que solo un pais como India es capaz de concebir. En el embarcadero, tres grandes barcos compiten por captar la atencion del turista, indios en su mayoria. Cada barco emite musica pachanguera a volumen atronador. Ante tal perspectiva nos planteamos abandonar la idea del crucero pero finalmente optamos por subir al barco que pinchaba musica menos estridente.
El barco tenia 2 plantas, la planta de abajo contaba con un escenario y un indio agarrado a un microfono que amenazaba con comenzar a cantar en cualquier instante, en la planta de arriba sillas y un cielo cubierto de nubes que amenazaba con descargar en cualquier momento. Vaya panorama...
Soltamos amarras y comienza la fiesta con la musica de... Los Pajaritos!!!!!!, decidme si es o no es surrealista. Aquello habia que verlo claro, asi que bajamos a ver si la cancion iba a compañada de su correspondiente coreografia, pero no, tan solo algunos indios (los mas atrevidos) daban algunas palmas y meneaban la cabecita al compas de tan ilustre melodia.
Durante el crucero conocimos a Yolanda, una chica española muy maja (por que todo es mundo es majo en la India?) con quien compartimos una agradable cena en un agradable restaurante atendido por un agradable camarero con nariz y orejas.
A la mañana siguiente, nuestro grupo de tres personas compuesto por un español, otro español y una inglesa cogimos un taxi con direccion a Arambol, que os voy a contar de Arambol que no sepais?, a lo que ya conte el año pasado tan solo teneis que añadir unas gotitas de petroleo que provenientes de un vertido en el Sur de Goa, llegaron a Arambol y lo jodieron, bueno, lo jodieron en parte, porque a pesar de los restos de petroleo, que a veces eran demasiado evidentes, Arambol sigue siendo un paraiso de playas kilometricas semidesiertas, vegetacion exhuberante y comidas exquisitas. Prueba de que el paraiso aun perdura por encima de catastrofes ecologicas es que permanecimos alli durante tres dias, abandonados a la vida contemplativa, a la ingesta de zumos y al disfrute de la gastronomia.
Vaquitas en Arambol
Niño arambolero feliz con su duchita
Tengo planeada una estancia mas larga en Arambol tras mi curso de yoga, pero mucho me temo que como la presencia de petroleo siga siendo evidente en Noviembre, buscare algun destino alternativo. Este nunca ha pasado por ser un blog activista, quiero recordaros, aunque pueda resultar pesado, que esto es un blog de TONTERIAS. Dicho lo dicho, me permito la siguiente frase reivindicativa: Energias alternativas YA! (aunque me temo que seguire cogiendo el coche a mi vuelta, soy un ser contradictorio).
El trayecto de Arambol a Cochin ha sido una odisea de mas de 24 horas de autobuses locales, rickchows, taxis y trenes. Nuestras plegarias fueron escuchadas por alguno de los trescientos millones de dioses, o quien sabe si por todos y cada uno de ellos, y conseguimos un tren con litera desde Margao hasta Cochin.
Una personita con ojos que miran cosas, me ha sugerido la posibilidad de incluir alguna informacion practica del tipo precios de transportes, de alojamientos, humedad relativa del aire y demas para el posible beneficio de futuros viajeros. Escribir algo de utilidad por una vez, y sin que sirva de precedente, no me parece del todo mala idea, asi que aqui van algunos datos practicos (si la memoria no me falla, cosa complicada)
-Un trayecto en tren en segunda clase sin aire acondicionado (con aire acondicionado se pasa mucho frio!!), desde Margao hasta Cochin (16 horas aproximadamente) sale por unas 300 rupias y algo (unos 6 euros).
-Alojamiento en Cochin en un hotel familiar bastante decente llamado Princess Inn (es cierto, en su interior habita una princesa, creo que me he enamorado) regentado por una familia que derrocha simpatia y buen rollo ( y que decir de la princesa...) cuesta de 200 a 300 rupias la noche (de cuatro a seis euros por habitacion).
- Platazo de gambas para dos personas en Cochin, junto a las redes chinas: de 200 a 300 rupias.
- Arroz frito con gambas en cualquier restaurante de Cochin: un eurillo mas o menos.
- Autobus desde Cochin a Allepuzha (backwaters), trayecto de hora y media mas o menos: 30 rupias, unos 60 centimos.
- La experiencia de pasar un dia, con su correspondiente noche en una casa flotante recorriendo los backwaters... no tiene precio!!!!. Os lo cuento en el proximo capitulo. Un beso, gracias a lo que escribis y pellizcos en las orejas a los que no. Hasta otra!
En el tren nocturno de Mumbai a Goa conocimos a Meredith, muy inglesa, muy rubia y muy maja ella. Habla español muy bien a pesar de haber estado dos años y medio viviendo en Barcelona, asi que nos hicimos amiguitos en castellano. Aunque su intencion era ir hasta Arambol, el hecho de conocer a dos personas tan bellas y virtuosas como nosotros le hizo cambiar de opinion asi que decidio acompañarnos hasta Panaji, que a pesar de su ridiculo nombre, es la capital del estado de Goa.
Panaji tiene mucho encanto, conserva todos los rasgos de su condicion de antigua colonia portuguesa, callejuelas estrechas, casas grandes a las que denominan "haciendas" y mayoria de carteles y anuncios en portugues.
Por la tarde dimos un agradable paseo por la ciudad, y luego nos embarcamos en un crucero por el rio que se convirtio en una muestra de surrealismo que solo un pais como India es capaz de concebir. En el embarcadero, tres grandes barcos compiten por captar la atencion del turista, indios en su mayoria. Cada barco emite musica pachanguera a volumen atronador. Ante tal perspectiva nos planteamos abandonar la idea del crucero pero finalmente optamos por subir al barco que pinchaba musica menos estridente.
El barco tenia 2 plantas, la planta de abajo contaba con un escenario y un indio agarrado a un microfono que amenazaba con comenzar a cantar en cualquier instante, en la planta de arriba sillas y un cielo cubierto de nubes que amenazaba con descargar en cualquier momento. Vaya panorama...
Soltamos amarras y comienza la fiesta con la musica de... Los Pajaritos!!!!!!, decidme si es o no es surrealista. Aquello habia que verlo claro, asi que bajamos a ver si la cancion iba a compañada de su correspondiente coreografia, pero no, tan solo algunos indios (los mas atrevidos) daban algunas palmas y meneaban la cabecita al compas de tan ilustre melodia.
Durante el crucero conocimos a Yolanda, una chica española muy maja (por que todo es mundo es majo en la India?) con quien compartimos una agradable cena en un agradable restaurante atendido por un agradable camarero con nariz y orejas.
A la mañana siguiente, nuestro grupo de tres personas compuesto por un español, otro español y una inglesa cogimos un taxi con direccion a Arambol, que os voy a contar de Arambol que no sepais?, a lo que ya conte el año pasado tan solo teneis que añadir unas gotitas de petroleo que provenientes de un vertido en el Sur de Goa, llegaron a Arambol y lo jodieron, bueno, lo jodieron en parte, porque a pesar de los restos de petroleo, que a veces eran demasiado evidentes, Arambol sigue siendo un paraiso de playas kilometricas semidesiertas, vegetacion exhuberante y comidas exquisitas. Prueba de que el paraiso aun perdura por encima de catastrofes ecologicas es que permanecimos alli durante tres dias, abandonados a la vida contemplativa, a la ingesta de zumos y al disfrute de la gastronomia.
Vaquitas en Arambol
Niño arambolero feliz con su duchita
Tengo planeada una estancia mas larga en Arambol tras mi curso de yoga, pero mucho me temo que como la presencia de petroleo siga siendo evidente en Noviembre, buscare algun destino alternativo. Este nunca ha pasado por ser un blog activista, quiero recordaros, aunque pueda resultar pesado, que esto es un blog de TONTERIAS. Dicho lo dicho, me permito la siguiente frase reivindicativa: Energias alternativas YA! (aunque me temo que seguire cogiendo el coche a mi vuelta, soy un ser contradictorio).
El trayecto de Arambol a Cochin ha sido una odisea de mas de 24 horas de autobuses locales, rickchows, taxis y trenes. Nuestras plegarias fueron escuchadas por alguno de los trescientos millones de dioses, o quien sabe si por todos y cada uno de ellos, y conseguimos un tren con litera desde Margao hasta Cochin.
Una personita con ojos que miran cosas, me ha sugerido la posibilidad de incluir alguna informacion practica del tipo precios de transportes, de alojamientos, humedad relativa del aire y demas para el posible beneficio de futuros viajeros. Escribir algo de utilidad por una vez, y sin que sirva de precedente, no me parece del todo mala idea, asi que aqui van algunos datos practicos (si la memoria no me falla, cosa complicada)
-Un trayecto en tren en segunda clase sin aire acondicionado (con aire acondicionado se pasa mucho frio!!), desde Margao hasta Cochin (16 horas aproximadamente) sale por unas 300 rupias y algo (unos 6 euros).
-Alojamiento en Cochin en un hotel familiar bastante decente llamado Princess Inn (es cierto, en su interior habita una princesa, creo que me he enamorado) regentado por una familia que derrocha simpatia y buen rollo ( y que decir de la princesa...) cuesta de 200 a 300 rupias la noche (de cuatro a seis euros por habitacion).
- Platazo de gambas para dos personas en Cochin, junto a las redes chinas: de 200 a 300 rupias.
- Arroz frito con gambas en cualquier restaurante de Cochin: un eurillo mas o menos.
- Autobus desde Cochin a Allepuzha (backwaters), trayecto de hora y media mas o menos: 30 rupias, unos 60 centimos.
- La experiencia de pasar un dia, con su correspondiente noche en una casa flotante recorriendo los backwaters... no tiene precio!!!!. Os lo cuento en el proximo capitulo. Un beso, gracias a lo que escribis y pellizcos en las orejas a los que no. Hasta otra!
Cochin y Backwaters
Como diria aquel famoso torero-tonadillero español "Estamos tan agustiiiiiiiito" aqui en Cochin que da como pereza moverse. No recuerdo que dia llegamos, mi calendario no funciona desde que llegue a la India, pero calculo que debe hacer algo asi como una semana.
Y es que toooooodo es tan idilico y estupendo aqui en Cochin: estamos alojados en casa de una famila que no puede ser mas simpatica ni aunque se esfuercen, los paseos por la playa al atardecer son una delicia, la comida no puede ser mas rica: marisco y pescado fresco junto a la playa y deliciosisisisimos bizcochos caseros y cafe rico rico en un bonito restaurante llamado "Kashi Art Cafe", los "cochineros" son gente de lo mas agradable y el sol luce allende en las alturas... que mas se puede pedir?.
"Difusidades" sobre Cochin:
Toooooodo el que viene a Cochin tiene que asistir a una representacion de teatro Kathakali, es la norma, venir a Cochin y no ver el Kathakali te convierte en mala persona a los ojos no solo de los cochineros sino del mundo en general. Ya asisti el año pasado a una representacion aqui en Cochin, aquellos fieles seguidores de mi anterior blog recordaran la historia del heroe chulito que despues de comerse un bocata de tortilla, atiza al pobre monstruo con un "muslo de pollo-maraca" hasta dejarlo tieso. El teatro Kathakali esta muy bien y desarrolla todo un lenguaje con gestos, y es muy interesante, y el maquillaje es espectacular, y es todo un patrimonio cultural de la humanidad y bla bla bla, pero yo... como que me aburri, es que ya me sabia el final y ademas no trago al heroe chulito pintado de verde que se recochinea del monstruo. Ea, he dicho.
Hay un grupo de chavales que se distribuyen alrededor de las redes chinas a los que ya conocemos como "La Mafia". El objetivo de la Mafia no es otro que convencerte de que su chiringuito es mejor que el de los demas (llamese chiringuito a las pequeñas cocinas habilitadas junto a las redes que elaboran el pescado que los turistas compran en los puestos de pescadores con bigote).
Su modus operandus varia dependiendo de si es la primera vez que te abordan, o ya te conocen de ocasiones anteriores. En su primera aproximacion usan la diplomacia y se acogen a buenas argumentaciones: chapurrean alguna palabra en tu idioma, te dicen donde comprar el mejor y mas barato pescado y te hablan de las excelencias de su cocina.
Una vez has comido en su chiringuito ya estas abocado a convertirte en victima de la mafia. Son muy sutiles, no emplean violencia ni malas maneras, pero siempre que estas comiendo en algun otro chiringuito siempre hay algun "mafioso" que se deja ver y te pone cara de: "que pasa, que no te gusta como cocinamos nosotros? traidor, que eres un traidor". Yo ya me los encuentro por la calle y comienzo a darles explicaciones de por que no hemos comido en su restaurante: que si hemos hecho una excursion a Munnar, que si anoche fuimos a Ernakulam, que si no nos apetecia pescado... Y es que los oigo hablar y me parece captar cierto acento italiano...
Mafia (en el centro el capo mayor)
Con Cochin como punto de partida visitamos las backwaters, alquilamos una houseboat (casa flotante) durante un dia para recorrer los canales. Es algo que os recomiendo si alguna vez quereis reconciliaros con el mundo.
El barco parte con tres tripulantes: el capitan, el cocinero y otro chico cuya actividad no estaba tan definida, pero que hacia cositas. Durante todo el trayecto, Juan y yo apenas si intercambiamos unas cuantas frases, las palabras que sobraban para comentar la experiencia son las que ahora me faltan para describirla asi que tendreis que venir y comprobarlo vosotros mismos, o contratar a Javier Reverte o Almudena Grandes que a lo mejor saben contaroslo... yo admito mis limitaciones y sigo contanto tonterias varias, pero antes, un poco de informacion practica...
- Alquiler de casa flotante durante 24 horas (21 horas reales) con tres tripulantes, comida, cena, desayuno y tentempies incluidos: 50 euros (gracias a mi amigo Juan por tan generosa invitacion!!!).
Atardecer en Cochin
Backwaters
Y es que toooooodo es tan idilico y estupendo aqui en Cochin: estamos alojados en casa de una famila que no puede ser mas simpatica ni aunque se esfuercen, los paseos por la playa al atardecer son una delicia, la comida no puede ser mas rica: marisco y pescado fresco junto a la playa y deliciosisisisimos bizcochos caseros y cafe rico rico en un bonito restaurante llamado "Kashi Art Cafe", los "cochineros" son gente de lo mas agradable y el sol luce allende en las alturas... que mas se puede pedir?.
"Difusidades" sobre Cochin:
Toooooodo el que viene a Cochin tiene que asistir a una representacion de teatro Kathakali, es la norma, venir a Cochin y no ver el Kathakali te convierte en mala persona a los ojos no solo de los cochineros sino del mundo en general. Ya asisti el año pasado a una representacion aqui en Cochin, aquellos fieles seguidores de mi anterior blog recordaran la historia del heroe chulito que despues de comerse un bocata de tortilla, atiza al pobre monstruo con un "muslo de pollo-maraca" hasta dejarlo tieso. El teatro Kathakali esta muy bien y desarrolla todo un lenguaje con gestos, y es muy interesante, y el maquillaje es espectacular, y es todo un patrimonio cultural de la humanidad y bla bla bla, pero yo... como que me aburri, es que ya me sabia el final y ademas no trago al heroe chulito pintado de verde que se recochinea del monstruo. Ea, he dicho.
Hay un grupo de chavales que se distribuyen alrededor de las redes chinas a los que ya conocemos como "La Mafia". El objetivo de la Mafia no es otro que convencerte de que su chiringuito es mejor que el de los demas (llamese chiringuito a las pequeñas cocinas habilitadas junto a las redes que elaboran el pescado que los turistas compran en los puestos de pescadores con bigote).
Su modus operandus varia dependiendo de si es la primera vez que te abordan, o ya te conocen de ocasiones anteriores. En su primera aproximacion usan la diplomacia y se acogen a buenas argumentaciones: chapurrean alguna palabra en tu idioma, te dicen donde comprar el mejor y mas barato pescado y te hablan de las excelencias de su cocina.
Una vez has comido en su chiringuito ya estas abocado a convertirte en victima de la mafia. Son muy sutiles, no emplean violencia ni malas maneras, pero siempre que estas comiendo en algun otro chiringuito siempre hay algun "mafioso" que se deja ver y te pone cara de: "que pasa, que no te gusta como cocinamos nosotros? traidor, que eres un traidor". Yo ya me los encuentro por la calle y comienzo a darles explicaciones de por que no hemos comido en su restaurante: que si hemos hecho una excursion a Munnar, que si anoche fuimos a Ernakulam, que si no nos apetecia pescado... Y es que los oigo hablar y me parece captar cierto acento italiano...
Mafia (en el centro el capo mayor)
Con Cochin como punto de partida visitamos las backwaters, alquilamos una houseboat (casa flotante) durante un dia para recorrer los canales. Es algo que os recomiendo si alguna vez quereis reconciliaros con el mundo.
El barco parte con tres tripulantes: el capitan, el cocinero y otro chico cuya actividad no estaba tan definida, pero que hacia cositas. Durante todo el trayecto, Juan y yo apenas si intercambiamos unas cuantas frases, las palabras que sobraban para comentar la experiencia son las que ahora me faltan para describirla asi que tendreis que venir y comprobarlo vosotros mismos, o contratar a Javier Reverte o Almudena Grandes que a lo mejor saben contaroslo... yo admito mis limitaciones y sigo contanto tonterias varias, pero antes, un poco de informacion practica...
- Alquiler de casa flotante durante 24 horas (21 horas reales) con tres tripulantes, comida, cena, desayuno y tentempies incluidos: 50 euros (gracias a mi amigo Juan por tan generosa invitacion!!!).
Atardecer en Cochin
Backwaters
Munnar
Hoy hay huelga general en la India. Los indios protestan porque la gasolina ha subido 7 rupias el litro en el ultimo mes (y eso es mucho mucho), porque el precio de la comida tambien sube a un ritmo desproporcionado y porque en general, tienen la sensacion de que los impuestos que pagan no repercuten en el bienestar general ni en los servicios que reciben.
Se preven conflictos e incidentes varios en las grandes ciudades, pero aqui en Fort Cochin no hay huelga general ni bandada de perros rabiosos que consiga perturbar la calma y la tranquilidad que lo impregna todo. Asi que si por casualidad hoy veis imagenes de indios pegandose mamporrazos y quemando puestos de cacahuetes sabed que yo estoy muy ajeno a los disturbios.
Ya comienzo a considerar Cochin como un segundo hogar. Estoy por pedir a la familia dueña de la casa que me adopte. Es que no os podeis hacer una idea de lo agradabilisimos y simpatiquisimos que son, es que los veo y se me pone en la cara una sonrisa boba. Ya sabeis, todos los que vengais a Cochin alojaos en el Princess Inn, habitaciones limpias y espaciosas de 200 a 300 rupias (princesa no incluida en el precio).
Pero que gente mas rica!
Mañana abandonaremos este idilico emplazamiento rumbo a Caliccut, cinco horas de tren hacia el norte, desde donde Juan cogera un avion el Domingo rumbo a Mumbai para enlazar con su vuelo a España.
Cambio de planes, finalmente no hare el curso en el Institute of Yoga de Mumbai hasta Diciembre. En Octubre estare en Kannur (ciudad costera al norte de Kerala) haciendo un curso de un mes de masajes y terapias ayurvedicas que tiene muy buena pinta. A los que no conozcais de que va el tema os recomiendo una pelicula-documental que se estreno en cines españoles y que supongo que ya estara disponible en dvd en ferreterias y clubs de carretera , os paso un enlace para aquellos que querais curiosear un poco:
http://www.terra.org/articulos/art01200.html
Cositas sobre Munnar:
Munnar es una estacion de montaña muy popular entre los indios a los que de vez en cuando les apetece pasar un poco de frio. Desde Cochin tardamos unas cuatro horas de autobus hasta llegar a Munnar, aunque sospecho que el conductor que nos llevo establecio un nuevo record de velocidad en una travesia de montaña.
La conduccion en la India no deja de sorprenderme, aunque ya consigo viajar relajado porque se que San Cristobal, patron de los conductores, tiene su sede principal en La India, porque si no es que no se explica que los autobuses lleguen a su destino.
Munnar ciudad no es gran cosa, una ciudad bulliciosa llena de tenderetes y de rickchows. La sustancia esta en los alrededores asi que nos alquilamos un rickchow durante todo el dia.
Quienes nunca hayan recorrido 100 kms. en rickchow en un solo dia por carreteras de montaña llenas de baches podran presumir de tener sus organos vitales situados en su posicion natural, la cabeza en su sitio y el esqueleto bien armado. Uffff, paisajes muy bonitos, cabras, monos, mapaches, elefantes y preciosas plantaciones de te (Munnar reclama tener la mayor produccion mundial de te), pero el viaje fue matador y me temo que ni mi estomago, ni mis riñones ni mi instentino grueso volveran a estar donde tienen que estar. Eso si, el te riquiiiiiiisimo.
Plantaciones de te
Lago en Munnar
El camino de vuelta en autobus tuvo su punto surrealista. Era uno de esos autobuses que tienen la etiqueta de "Superfast", jaja, pero que cachondisimos que pueden a llegar a ser estos indios.
Primero el revisor nos dice que el autobus no va directo a Cochin que tenemos que cambiar en Aluva, bueno vale, cosas que pasan, luego el autobus no es lo que se dice muy fast, y va haciendo multitud de paradas para recoger sobre todo a niños que iban para el colegio (en Kerala el indice de escolarizacion es del 100%).
Despues de dos horas y pico de camino el autobus para en una estacion y se baja todo Dios, nosotros contentos suponiendo que es la tipica parada de rigor para ir al servicio y tomar un te, pero el revisor nos dice que no bajemos, que nos quedemos en el autobus, el conductor arranca y prosigue la marcha... raro.
Sin salir del pueblo en el que estaba situada la estacion, nos metemos por un camino estrecho que parece no conducir a ningun sitio pero que acaba llevandonos a una gasolinera, bueno, mas bien a un triste surtidor en mitad de ningun sitio.. rarisimo. Ahora el revisor nos da permiso para bajarnos e ir al servicio. Nosotros decidimos abandonar el autobus fantasma y a su dictatorial revisor e ir a la estacion a pillar el proximo autobus directo para Cochin, cogemos nuestras cosas, bajamos del autobus e intentamos contarle al revisor nuestras intenciones, pero es revisor insiste en que subamos al autobus, que salimos en cinco minutos y que lo mejor era subir al autobus (todo esto en ingles macarronico)... raro rarisimo.
Hay que reconocer que el tio era persuasivo porque subimos de nuevo al autobus, con la sensacion de estar viviendo casi un secuestro. El autobus arranca, sale del surtidor y acto seguido se mete en un garaje!!!... rarisisisisimo.
Nosotros ya descojonados volvemos a bajarnos del autobus con nuestras cosas y le decimos al revisor que nos vamos, el revisor ya descojonado tambien nos dice que nos subamos de nuevo, el chofer tambien insiste en que subamos, que seran solo cinco minutos... Resignados a la voluntad de Dios volvemos a subir, tras una revision (yo creo que de bocina, que es lo que mas se desgasta) reemprendemos la marcha.
Volvemos a la estacion de autobuses y ahora si, el chofer y el revisor se bajan y nos dice que bajemos tambien nosotros a tomar un te. Yupiiii!. Bajamos detras de ellos, pero decidimos tomar el te en un sitio distinto, cuando el revisor se percata nos dice que le sigamos, yo le intento decir que tenemos derecho a un poco de libertad y dignidad, pero el tio ni caso, insiste en que lo sigamos, asi que resignados nos sometemos y hasta nos sentamos en su misma mesa a tomar el te. Lo cierto es que, llegado a este punto yo ya le estaba cogiendo cariño al revisor (sindrome de estocolmo supongo) asi que disfrute del te en su compañia.
Al llegar a Aluva fuimos liberados, aunque yo me resisti a salir del autobus y hasta me plantee la posibilidad de hacer el trayecto de vuelta a Munnar con ellos, pero Juan menos vulnerable al sindrome de estocolmo me lanzo del autobus y me metio en otro con destino a Cochin. Y ni siquiera me dio a tiempo a despedirme... sniff snifff...
Se preven conflictos e incidentes varios en las grandes ciudades, pero aqui en Fort Cochin no hay huelga general ni bandada de perros rabiosos que consiga perturbar la calma y la tranquilidad que lo impregna todo. Asi que si por casualidad hoy veis imagenes de indios pegandose mamporrazos y quemando puestos de cacahuetes sabed que yo estoy muy ajeno a los disturbios.
Ya comienzo a considerar Cochin como un segundo hogar. Estoy por pedir a la familia dueña de la casa que me adopte. Es que no os podeis hacer una idea de lo agradabilisimos y simpatiquisimos que son, es que los veo y se me pone en la cara una sonrisa boba. Ya sabeis, todos los que vengais a Cochin alojaos en el Princess Inn, habitaciones limpias y espaciosas de 200 a 300 rupias (princesa no incluida en el precio).
Pero que gente mas rica!
Mañana abandonaremos este idilico emplazamiento rumbo a Caliccut, cinco horas de tren hacia el norte, desde donde Juan cogera un avion el Domingo rumbo a Mumbai para enlazar con su vuelo a España.
Cambio de planes, finalmente no hare el curso en el Institute of Yoga de Mumbai hasta Diciembre. En Octubre estare en Kannur (ciudad costera al norte de Kerala) haciendo un curso de un mes de masajes y terapias ayurvedicas que tiene muy buena pinta. A los que no conozcais de que va el tema os recomiendo una pelicula-documental que se estreno en cines españoles y que supongo que ya estara disponible en dvd en ferreterias y clubs de carretera , os paso un enlace para aquellos que querais curiosear un poco:
http://www.terra.org/articulos/art01200.html
Cositas sobre Munnar:
Munnar es una estacion de montaña muy popular entre los indios a los que de vez en cuando les apetece pasar un poco de frio. Desde Cochin tardamos unas cuatro horas de autobus hasta llegar a Munnar, aunque sospecho que el conductor que nos llevo establecio un nuevo record de velocidad en una travesia de montaña.
La conduccion en la India no deja de sorprenderme, aunque ya consigo viajar relajado porque se que San Cristobal, patron de los conductores, tiene su sede principal en La India, porque si no es que no se explica que los autobuses lleguen a su destino.
Munnar ciudad no es gran cosa, una ciudad bulliciosa llena de tenderetes y de rickchows. La sustancia esta en los alrededores asi que nos alquilamos un rickchow durante todo el dia.
Quienes nunca hayan recorrido 100 kms. en rickchow en un solo dia por carreteras de montaña llenas de baches podran presumir de tener sus organos vitales situados en su posicion natural, la cabeza en su sitio y el esqueleto bien armado. Uffff, paisajes muy bonitos, cabras, monos, mapaches, elefantes y preciosas plantaciones de te (Munnar reclama tener la mayor produccion mundial de te), pero el viaje fue matador y me temo que ni mi estomago, ni mis riñones ni mi instentino grueso volveran a estar donde tienen que estar. Eso si, el te riquiiiiiiisimo.
Plantaciones de te
Lago en Munnar
El camino de vuelta en autobus tuvo su punto surrealista. Era uno de esos autobuses que tienen la etiqueta de "Superfast", jaja, pero que cachondisimos que pueden a llegar a ser estos indios.
Primero el revisor nos dice que el autobus no va directo a Cochin que tenemos que cambiar en Aluva, bueno vale, cosas que pasan, luego el autobus no es lo que se dice muy fast, y va haciendo multitud de paradas para recoger sobre todo a niños que iban para el colegio (en Kerala el indice de escolarizacion es del 100%).
Despues de dos horas y pico de camino el autobus para en una estacion y se baja todo Dios, nosotros contentos suponiendo que es la tipica parada de rigor para ir al servicio y tomar un te, pero el revisor nos dice que no bajemos, que nos quedemos en el autobus, el conductor arranca y prosigue la marcha... raro.
Sin salir del pueblo en el que estaba situada la estacion, nos metemos por un camino estrecho que parece no conducir a ningun sitio pero que acaba llevandonos a una gasolinera, bueno, mas bien a un triste surtidor en mitad de ningun sitio.. rarisimo. Ahora el revisor nos da permiso para bajarnos e ir al servicio. Nosotros decidimos abandonar el autobus fantasma y a su dictatorial revisor e ir a la estacion a pillar el proximo autobus directo para Cochin, cogemos nuestras cosas, bajamos del autobus e intentamos contarle al revisor nuestras intenciones, pero es revisor insiste en que subamos al autobus, que salimos en cinco minutos y que lo mejor era subir al autobus (todo esto en ingles macarronico)... raro rarisimo.
Hay que reconocer que el tio era persuasivo porque subimos de nuevo al autobus, con la sensacion de estar viviendo casi un secuestro. El autobus arranca, sale del surtidor y acto seguido se mete en un garaje!!!... rarisisisisimo.
Nosotros ya descojonados volvemos a bajarnos del autobus con nuestras cosas y le decimos al revisor que nos vamos, el revisor ya descojonado tambien nos dice que nos subamos de nuevo, el chofer tambien insiste en que subamos, que seran solo cinco minutos... Resignados a la voluntad de Dios volvemos a subir, tras una revision (yo creo que de bocina, que es lo que mas se desgasta) reemprendemos la marcha.
Volvemos a la estacion de autobuses y ahora si, el chofer y el revisor se bajan y nos dice que bajemos tambien nosotros a tomar un te. Yupiiii!. Bajamos detras de ellos, pero decidimos tomar el te en un sitio distinto, cuando el revisor se percata nos dice que le sigamos, yo le intento decir que tenemos derecho a un poco de libertad y dignidad, pero el tio ni caso, insiste en que lo sigamos, asi que resignados nos sometemos y hasta nos sentamos en su misma mesa a tomar el te. Lo cierto es que, llegado a este punto yo ya le estaba cogiendo cariño al revisor (sindrome de estocolmo supongo) asi que disfrute del te en su compañia.
Al llegar a Aluva fuimos liberados, aunque yo me resisti a salir del autobus y hasta me plantee la posibilidad de hacer el trayecto de vuelta a Munnar con ellos, pero Juan menos vulnerable al sindrome de estocolmo me lanzo del autobus y me metio en otro con destino a Cochin. Y ni siquiera me dio a tiempo a despedirme... sniff snifff...
Ayurvedeando en Kannur
Llegue a Kannur el Domingo a mediodia, despues de despedirme de Juan en Callicut (ciudad fea e insulsa, lo siento por los cientos de callicutienses que puedan leer esto). Aprovecho para saludar a Juan (hola amigo) y agradecerle el haber sido taaaaaaaaaan bueeeeeeeen compañero de viaje (gracias amigo).
Comienzo una nueva etapa en solitario en la que tan solo estare rodeado de unos mil millones de indios.
Kannur es una ciudad contradictoria y dificil de definir asi que no la defino y eso que me ahorro.
Me alojo en una casa a la que ya siento como mia, mi primera autentica casa en la India. Comparto el placer y el privilegio de vivir en ella con otros cinco de los seis estudiantes que hemos comenzado el curso este mes. La casa esta gobernada y atendida por Mr. Jayakumar, un señor de 70 años entrañable y un poco loco que cada dia dice dar gracias a Dios por haber sido bendecido con el don de la compañia, y es que para Mr. Jayakumar es una bendicion compartir su casa y su vida con estudiantes de todo el mundo, y para nosotros una bendicion ser sus huespedes.
Mi casa en Kannur
La casa es preciosa, fue construida a mediados del siglo diecinueve, al estilo colonial, con techos altos y habitaciones espaciosas y tiene un jardin grande y frondoso que aloja a miles de especies de insectos Antes de irme a dormir paso por un pasillo iluminado habitado por cientos y cientos de bichejos imposibles de clasificar que un principio me intimidaban un poco pero a los que voy a acabar cogiendo cariño.
Llevo cuatro dias de deliciosa rutina en Kannur: me levanto temprano, cojo una bicicleta, (es bonito montar en bicicleta, verdad Carmen?), y recorro un camino que transcurre junto a la playa. Saludo a muchos de los individuos e individuas que me encuentro en el camino, algunos me devuelven el saludo de forma efusiva, otros ladean su cabeza de un lado a otro de la forma que tan solo los indios saben hacerlo (aunque yo estoy haciendo un cursillo acelerado) y hay alguno que se limita a mirarme sin inmutarse. Cuando me canso de pedalear me doy un bañito en la playa, hago unas posturitas de yoga, vuelvo a coger la bici y pa casa.
Tras la ducha el desayuno suele estar servido. Una señora con gafas y pelo que brilla nos lo prepara con amor y picante. Normalmente el menu se compone de arroz y cosas para mezclar, es bonito comer arroz, normalmente ignoro el nombre y la naturaleza de las cosas que acompañan al arroz, pero me lo como y ya esta, a veces repito y a veces alimento al gato por debajo de la mesa.
Por las tardes al llegar de clase el Sr. Jayakumar nos obsequia con un te y si hay suerte con alguna galleta.
Jayakumar's brothers
Tengo dos compañeras de curso japonesas que no pueden ser mas graciosas. Una de ellas apenas si habla ingles, pero suple las carencias del lenguaje con carcajadas continuas. Hoy me la encontre por la mañana en el pasillo, recien levantada y con legañas en los ojos, le dije buenos dias y la tia se me descojono. Me estuve mirando a ver si llevaba alguna mantis religiosa colgando de la oreja o algo (cosa nada improbable), pero que va, ella que es feliz con todo, que buen rollo de niña. Ambas son masajistas profesionales en Japon, definitivamente Dios es misericordioso conmigo, y yo que soy agradecido, le guiño un ojo de vez en cuando, y digo esto porque llevo dos dias recibiendo masajes tailandeses antes de irme a dormir, es bonito, pero que muy bonito recibir masajes tailandeses, y aun me queda por probar el shiatsu. Gracias, gracias, gracias!!!.
Ayer en mi paseo matutino en bicicleta conoci a dos chavales que estaban muy interesados en ser mis amigos, querian que quedara con ellos cada tarde al salir de clase para tomar te y jugar al ajedrez. Me dijeron que les gustaba mucho mis chanclas!!!???, locos, estan todos locos... pero aun asi echare una partidita con ellos de vez en cuando.
Apenas llevo cuatro dias de curso. He aprendido a hacer el masaje de cara y bastantes fundamentos teoricos sobre Ayurveda. Tiene muy buena pinta todo. Estos indios saben mucho, el Ayurveda es toda una filosofia y una forma de vida de la que tenemos mucho que aprender. Estoy contento!!!.
Besitos. Escribidme coño!
Comienzo una nueva etapa en solitario en la que tan solo estare rodeado de unos mil millones de indios.
Kannur es una ciudad contradictoria y dificil de definir asi que no la defino y eso que me ahorro.
Me alojo en una casa a la que ya siento como mia, mi primera autentica casa en la India. Comparto el placer y el privilegio de vivir en ella con otros cinco de los seis estudiantes que hemos comenzado el curso este mes. La casa esta gobernada y atendida por Mr. Jayakumar, un señor de 70 años entrañable y un poco loco que cada dia dice dar gracias a Dios por haber sido bendecido con el don de la compañia, y es que para Mr. Jayakumar es una bendicion compartir su casa y su vida con estudiantes de todo el mundo, y para nosotros una bendicion ser sus huespedes.
Mi casa en Kannur
La casa es preciosa, fue construida a mediados del siglo diecinueve, al estilo colonial, con techos altos y habitaciones espaciosas y tiene un jardin grande y frondoso que aloja a miles de especies de insectos Antes de irme a dormir paso por un pasillo iluminado habitado por cientos y cientos de bichejos imposibles de clasificar que un principio me intimidaban un poco pero a los que voy a acabar cogiendo cariño.
Llevo cuatro dias de deliciosa rutina en Kannur: me levanto temprano, cojo una bicicleta, (es bonito montar en bicicleta, verdad Carmen?), y recorro un camino que transcurre junto a la playa. Saludo a muchos de los individuos e individuas que me encuentro en el camino, algunos me devuelven el saludo de forma efusiva, otros ladean su cabeza de un lado a otro de la forma que tan solo los indios saben hacerlo (aunque yo estoy haciendo un cursillo acelerado) y hay alguno que se limita a mirarme sin inmutarse. Cuando me canso de pedalear me doy un bañito en la playa, hago unas posturitas de yoga, vuelvo a coger la bici y pa casa.
Tras la ducha el desayuno suele estar servido. Una señora con gafas y pelo que brilla nos lo prepara con amor y picante. Normalmente el menu se compone de arroz y cosas para mezclar, es bonito comer arroz, normalmente ignoro el nombre y la naturaleza de las cosas que acompañan al arroz, pero me lo como y ya esta, a veces repito y a veces alimento al gato por debajo de la mesa.
Por las tardes al llegar de clase el Sr. Jayakumar nos obsequia con un te y si hay suerte con alguna galleta.
Jayakumar's brothers
Tengo dos compañeras de curso japonesas que no pueden ser mas graciosas. Una de ellas apenas si habla ingles, pero suple las carencias del lenguaje con carcajadas continuas. Hoy me la encontre por la mañana en el pasillo, recien levantada y con legañas en los ojos, le dije buenos dias y la tia se me descojono. Me estuve mirando a ver si llevaba alguna mantis religiosa colgando de la oreja o algo (cosa nada improbable), pero que va, ella que es feliz con todo, que buen rollo de niña. Ambas son masajistas profesionales en Japon, definitivamente Dios es misericordioso conmigo, y yo que soy agradecido, le guiño un ojo de vez en cuando, y digo esto porque llevo dos dias recibiendo masajes tailandeses antes de irme a dormir, es bonito, pero que muy bonito recibir masajes tailandeses, y aun me queda por probar el shiatsu. Gracias, gracias, gracias!!!.
Ayer en mi paseo matutino en bicicleta conoci a dos chavales que estaban muy interesados en ser mis amigos, querian que quedara con ellos cada tarde al salir de clase para tomar te y jugar al ajedrez. Me dijeron que les gustaba mucho mis chanclas!!!???, locos, estan todos locos... pero aun asi echare una partidita con ellos de vez en cuando.
Apenas llevo cuatro dias de curso. He aprendido a hacer el masaje de cara y bastantes fundamentos teoricos sobre Ayurveda. Tiene muy buena pinta todo. Estos indios saben mucho, el Ayurveda es toda una filosofia y una forma de vida de la que tenemos mucho que aprender. Estoy contento!!!.
Besitos. Escribidme coño!
Una lenteja de piernas depiladas charla animadamente con un fideo con delirios de spaghetti
Este post de nombre ridiculo tiene fecha de caducidad y pronto sera sustituido por otro post de nombre no menos ridiculo en el que contare cosillas mas o menos intranscendentes sobre mis ultimos dias en Kannur.
Hay una luna llena preciosa y sigo contento. Todo bien. Besitos
Hay una luna llena preciosa y sigo contento. Todo bien. Besitos
Cosas que hacen que la vida (en Kannur) merezca la pena
Le he cogido cariño al post anterior asi que no voy a sustituirlo por este, se que el titulo hara que mas de uno se cuestione mi salud mental, pero francamente queridos... eso a mi no me importa.
Bueno, ya han pasado mas de dos semanas desde que llegue aqui y creo que puedo decir sin miedo a equivocarme que estoy teniendo una mas que agradable estancia en Kannur gracias a cosas como las que cuento a continuacion:
El curso de Ayurveda
Ya hemos superado el ecuador del curso y estoy muy satisfecho con lo aprendido. Quizas algunos de los que esteis leyendo esto podreis comprobar en vuestras lozanas carnes las virtudes del masaje ayurvedico, pero para ello tendreis que hacerme mucho la pelota e invitarme a muchas barbacoas, cumpleaños, fiestas VIPS... etc.
Concierto de un famoso violinista
De cuyo nombre no puedo acordarme.
Iba yo pedaleando con nocturnidad y alevosia por las calles de Kannur, en plena voragine del festival Dussera cuando me encuentro a una pequeña multitud frente a lo que parecia ser un escenario. Dejo de pedalear y me baje de la bicicleta para curiosear un poco. Veo que un policia se acerca a mi diligentemente con cara de pocos amigos, pense que me iba a pedir los papeles de la bici y que me iba a enchironar cuando le dijera que la cogi prestada, pero al llegar a mi sonrie y me dice: "famous, violin, very famous, see, see", mientras señala el escenario. Al instante me veo rodeado de gente que repiten cuam automatas las mismas palabras del policia: "famous famous, violin, famous, very famous, see, see". Me señalan un lugar para que aparque mi bici mientras continuan diciendo: "famous, very famous, see see".
Aparco mi bici y me incorporo al grupo de espectadores que se muestran mitad sorprendidos mitad entusiasmados con mi presencia. A mi estos baños de multitudes con decenas de ojos clavados en mi como que me dan mucha verguenza, pero en Kannur ya me voy acostumbrando a saludar a la gente por la calle, y estrechar manos se ha convertido en un asunto de los mas cotidiano. Sobra decir que no abundan los turistas en Kannur.
Aparecio el famoso violinista sobre el escenario acompañado de otros cinco musicas y nos ofrecio un recital de musica clasica india que me mantuvo boquiabierto durante dos horas y media. Fama mas que merecida la de este virtuoso del violin.
Leche con pasteles
Hay un puesto callejero, no lejos de "mi casa" en el que de vez en cuando me paro a pedir un vaso de leche caliente que no se por que me sabe riquisima (ahorraos las conjeturas faciles), normalmente acompaño la leche con algun tipico pastel indio mientras me comunico, o intento comuncarme con los vendedores de puesto o con la gente que lo frecuenta.
La playa
Sigue siendo una delicia pasear o darse un bañito por la mañana temprano o al atardecer en una playa que casi siempre esta vacia, ojala estos indios nunca aprendan como convertir una playa virgen en algo como Benidorm, aunque me temo que ya existe algun precedente... que mundo este!.
Los helados de 5 rupias
Son muy pequeñitos, pero estan mas que ricos, creo que me he enganchado.
Las japonesas
Sin desmerecer al resto de compañeros, que son todos muy majos, las japonesas se llevan el premio a la simpatia y al buen rollo. No hay nada que les haga perder la sonrisa y el chiste mas tonto les provoca una carcajada. A veces pienso que estan en estado psicotropico permanente... nu se nu se...
El mercado
Un buen lugar para asombrarse y un mal lugar para pasar desapercibido a no ser que lleves un disfraz de vaca. Mis compras suelen limitarse a una tajada de sandia (2 rupias) y alguna que otra fruta.
El templo de Kali y los sacerdotes que lo habitan
Camuflado en medio del mercado se encuentra este pequeño templo, en el que he asistido a las pujas (rito religioso hindu) mas espectaculares que he tenido ocasion de presenciar en la India, imposible de explicar en que consiste una ceremonia en la que intervienen los cinco sentidos y que resulta verdaderamente hipnotica.
(Continuara)
Bueno, ya han pasado mas de dos semanas desde que llegue aqui y creo que puedo decir sin miedo a equivocarme que estoy teniendo una mas que agradable estancia en Kannur gracias a cosas como las que cuento a continuacion:
El curso de Ayurveda
Ya hemos superado el ecuador del curso y estoy muy satisfecho con lo aprendido. Quizas algunos de los que esteis leyendo esto podreis comprobar en vuestras lozanas carnes las virtudes del masaje ayurvedico, pero para ello tendreis que hacerme mucho la pelota e invitarme a muchas barbacoas, cumpleaños, fiestas VIPS... etc.
Concierto de un famoso violinista
De cuyo nombre no puedo acordarme.
Iba yo pedaleando con nocturnidad y alevosia por las calles de Kannur, en plena voragine del festival Dussera cuando me encuentro a una pequeña multitud frente a lo que parecia ser un escenario. Dejo de pedalear y me baje de la bicicleta para curiosear un poco. Veo que un policia se acerca a mi diligentemente con cara de pocos amigos, pense que me iba a pedir los papeles de la bici y que me iba a enchironar cuando le dijera que la cogi prestada, pero al llegar a mi sonrie y me dice: "famous, violin, very famous, see, see", mientras señala el escenario. Al instante me veo rodeado de gente que repiten cuam automatas las mismas palabras del policia: "famous famous, violin, famous, very famous, see, see". Me señalan un lugar para que aparque mi bici mientras continuan diciendo: "famous, very famous, see see".
Aparco mi bici y me incorporo al grupo de espectadores que se muestran mitad sorprendidos mitad entusiasmados con mi presencia. A mi estos baños de multitudes con decenas de ojos clavados en mi como que me dan mucha verguenza, pero en Kannur ya me voy acostumbrando a saludar a la gente por la calle, y estrechar manos se ha convertido en un asunto de los mas cotidiano. Sobra decir que no abundan los turistas en Kannur.
Aparecio el famoso violinista sobre el escenario acompañado de otros cinco musicas y nos ofrecio un recital de musica clasica india que me mantuvo boquiabierto durante dos horas y media. Fama mas que merecida la de este virtuoso del violin.
Leche con pasteles
Hay un puesto callejero, no lejos de "mi casa" en el que de vez en cuando me paro a pedir un vaso de leche caliente que no se por que me sabe riquisima (ahorraos las conjeturas faciles), normalmente acompaño la leche con algun tipico pastel indio mientras me comunico, o intento comuncarme con los vendedores de puesto o con la gente que lo frecuenta.
La playa
Sigue siendo una delicia pasear o darse un bañito por la mañana temprano o al atardecer en una playa que casi siempre esta vacia, ojala estos indios nunca aprendan como convertir una playa virgen en algo como Benidorm, aunque me temo que ya existe algun precedente... que mundo este!.
Los helados de 5 rupias
Son muy pequeñitos, pero estan mas que ricos, creo que me he enganchado.
Las japonesas
Sin desmerecer al resto de compañeros, que son todos muy majos, las japonesas se llevan el premio a la simpatia y al buen rollo. No hay nada que les haga perder la sonrisa y el chiste mas tonto les provoca una carcajada. A veces pienso que estan en estado psicotropico permanente... nu se nu se...
El mercado
Un buen lugar para asombrarse y un mal lugar para pasar desapercibido a no ser que lleves un disfraz de vaca. Mis compras suelen limitarse a una tajada de sandia (2 rupias) y alguna que otra fruta.
El templo de Kali y los sacerdotes que lo habitan
Camuflado en medio del mercado se encuentra este pequeño templo, en el que he asistido a las pujas (rito religioso hindu) mas espectaculares que he tenido ocasion de presenciar en la India, imposible de explicar en que consiste una ceremonia en la que intervienen los cinco sentidos y que resulta verdaderamente hipnotica.
(Continuara)
Templo de Kali
Va por ti Monica! (uno que es asi de agradecido)
Kali, la diosa cruel y destructora, cuenta en Kannur con un templo que le rinde culto. Lo descubri por casualidad en uno de mis paseos por el mercado. Es un templo bastante pequeñito que pasa casi desapercibido en medio del entramado de calles que conforman el mercado.
Kali (la foto es bastante malilla pero...)
Como no llevaba el disfraz de vaca, y encima vestia pantalones naranjas no pase desapercibido entre los sacerdotes que custodiaban el templo, que me invitaron a unirme a la puja que se iba a celebrar en breves instantes. Son muchos los templos en kerala que vetan la entrada a los no hindues, asi que acepte con agrado tan generosa muestra de hospitalidad.
Nadie en el templo habla mucho ingles, pero consigo enterarme de que la puja de hoy es especial porque celebran el ultimo dia del festival de Dussera, en el que se honra a la diosa Durga que es bastante coleguilla de Kali, se han marcado juntas unas cuantas batallitas y tal.. Para la ocasion cuentan con dos musicos (tabla y un instrumento de viento que no se identificar) muy simpaticos ellos.
Uno de los sacerdotes se me acerca y me pide dinero, mal empezamos, pero son solo 2 rupias (cuatro centimos de euros) y como no me parece un precio demasiado abusivo lo pago de buen rollo.
Comienza la musica. Los cinco sacerdotes que ofician la puja se ponen en movimiento. Dos de ellos se situan en el interior del pequeño habitaculo en el que se encuentra la imagen de la diosa, recitan mantras, hacen ofrendas de flores, parten cocos, cantan, esparcen incienso, encienden pequeñas lamparas de aceite... y otras actividades varias que no consigo descrigrar. Mientras, otros dos sacerdotes crean en el suelo frente al altar una alfombra de hojas de banano, sobre la que vierten grandes cantidades de algo parecido a palomitas de maiz mas otros elementos aparentemente comestibles pero de dificil identificacion.
En pleno extasis musical los sacerdotes que estan dentro de la "capilla" hacen girar sus lamparas de aceite alrededor de la diosa y salen para ofrecer a los presentes el fuego bendecido. Yo me limito a copiar los movimientos del que esta a mi lado, sin saber muy bien de que va el cuento, pero con la solemnidad que exige el momento. Asi que pongo mis manos sobre el fuego, y luego me las llevo a la frente y al pecho. Del mismo modo recojo un poco de agua entre mis manos, hago el gesto como de beber, y me la vierto sobre la cabeza. Seguidamente el sacerdote nos hace entrega de unas hojas de banano con pintura roja y ceniza amarilla. Yo sigo imitando a mi compi de al lado, me unbto un poco de pintura roja en el entrecejo y sobre ella me coloco un poco de ceniza amarilla.
La ceremonia continua con mas y mas ritos: se colocan ladrillos alrededor de la alfombra sobre los que se encienden pequeñas llamas, con una espada se separa la comida en dos montones, se colocan platanos aqui y alli, se encienden docenas y docenas de varillas de platanos, la musica alcanza momento de gran intensidad, los sacerdotes entran y salen del pequeño santuario, rompen cocos, recitan mantras, esparcen agua... hasta que la musica para y todos parecen abandonar el estado semihipnotico en el que parecian encontrarse.
Poco a poco se van retirando todos los elementos que han intervenido en la puja. Uno de los sacerdontes me acerca una hoja de banano con una mezcla de los comestibles utilizados en la puja, y yo, que ya me trago todo lo que me echen, me lo como todo sin pestañear.
Uno de los musicos se me presenta, creo entender que es de Caliccut, yo le miento y le digo que es una bonita ciudad, y el to contento me da una tarjeta de visita de su tio, porque el no tiene, pero como su tio es musico tambien, como que da lo mismo.
Me despido de todos los sacerdotes que me dicen que vuelva al dia siguiente, que me daran no se que comida que prepararan por no se que motivo. Vale, pues habra que volver.
Volvi, y solo habia un sacerdote que salio a recibirme to contento. Me ofrecio un delicioso arroz dulce y un par de bananas, como no, sobre una hoja de banano, y me invito a que me sentara en el templo a comer.
Mientras degustaba el arroz bendecido por Kali una señora entro con su hijita pequeña para hacer una ofrenda. Entrego al sacerdote sin bigote un plato con bananas, un coco, incienso y flores varias. El sacerdote se acerco con el plato junto a la imagen de Kali, recito los mantas oportunos, hizo los gestos pertinentes, y devolvio el plato a la buena mujer con el cincuenta por ciento de su contenido inicial. Uno de los platanos que contenia el plato me lo dio a mi, y yo pense, a ver si la buena mujer se va a mosquear con el detalle y me va a maldecir frente a la diosa, pero no, la muy buena mujer me ofrecio otro platano, y me hizo un gesto para que tocara con mi mano la cabeza de su hija. Asi lo hice, y espero que la fe que la buena, entrañable y amable mujer deposito en mi convierta a su hija en unaa mujer buena, sana, feliz y con pelo brillante, que es como les gusta a la gente de aqui.
Kali, la diosa cruel y destructora, cuenta en Kannur con un templo que le rinde culto. Lo descubri por casualidad en uno de mis paseos por el mercado. Es un templo bastante pequeñito que pasa casi desapercibido en medio del entramado de calles que conforman el mercado.
Kali (la foto es bastante malilla pero...)
Como no llevaba el disfraz de vaca, y encima vestia pantalones naranjas no pase desapercibido entre los sacerdotes que custodiaban el templo, que me invitaron a unirme a la puja que se iba a celebrar en breves instantes. Son muchos los templos en kerala que vetan la entrada a los no hindues, asi que acepte con agrado tan generosa muestra de hospitalidad.
Nadie en el templo habla mucho ingles, pero consigo enterarme de que la puja de hoy es especial porque celebran el ultimo dia del festival de Dussera, en el que se honra a la diosa Durga que es bastante coleguilla de Kali, se han marcado juntas unas cuantas batallitas y tal.. Para la ocasion cuentan con dos musicos (tabla y un instrumento de viento que no se identificar) muy simpaticos ellos.
Uno de los sacerdotes se me acerca y me pide dinero, mal empezamos, pero son solo 2 rupias (cuatro centimos de euros) y como no me parece un precio demasiado abusivo lo pago de buen rollo.
Comienza la musica. Los cinco sacerdotes que ofician la puja se ponen en movimiento. Dos de ellos se situan en el interior del pequeño habitaculo en el que se encuentra la imagen de la diosa, recitan mantras, hacen ofrendas de flores, parten cocos, cantan, esparcen incienso, encienden pequeñas lamparas de aceite... y otras actividades varias que no consigo descrigrar. Mientras, otros dos sacerdotes crean en el suelo frente al altar una alfombra de hojas de banano, sobre la que vierten grandes cantidades de algo parecido a palomitas de maiz mas otros elementos aparentemente comestibles pero de dificil identificacion.
En pleno extasis musical los sacerdotes que estan dentro de la "capilla" hacen girar sus lamparas de aceite alrededor de la diosa y salen para ofrecer a los presentes el fuego bendecido. Yo me limito a copiar los movimientos del que esta a mi lado, sin saber muy bien de que va el cuento, pero con la solemnidad que exige el momento. Asi que pongo mis manos sobre el fuego, y luego me las llevo a la frente y al pecho. Del mismo modo recojo un poco de agua entre mis manos, hago el gesto como de beber, y me la vierto sobre la cabeza. Seguidamente el sacerdote nos hace entrega de unas hojas de banano con pintura roja y ceniza amarilla. Yo sigo imitando a mi compi de al lado, me unbto un poco de pintura roja en el entrecejo y sobre ella me coloco un poco de ceniza amarilla.
La ceremonia continua con mas y mas ritos: se colocan ladrillos alrededor de la alfombra sobre los que se encienden pequeñas llamas, con una espada se separa la comida en dos montones, se colocan platanos aqui y alli, se encienden docenas y docenas de varillas de platanos, la musica alcanza momento de gran intensidad, los sacerdotes entran y salen del pequeño santuario, rompen cocos, recitan mantras, esparcen agua... hasta que la musica para y todos parecen abandonar el estado semihipnotico en el que parecian encontrarse.
Poco a poco se van retirando todos los elementos que han intervenido en la puja. Uno de los sacerdontes me acerca una hoja de banano con una mezcla de los comestibles utilizados en la puja, y yo, que ya me trago todo lo que me echen, me lo como todo sin pestañear.
Uno de los musicos se me presenta, creo entender que es de Caliccut, yo le miento y le digo que es una bonita ciudad, y el to contento me da una tarjeta de visita de su tio, porque el no tiene, pero como su tio es musico tambien, como que da lo mismo.
Me despido de todos los sacerdotes que me dicen que vuelva al dia siguiente, que me daran no se que comida que prepararan por no se que motivo. Vale, pues habra que volver.
Volvi, y solo habia un sacerdote que salio a recibirme to contento. Me ofrecio un delicioso arroz dulce y un par de bananas, como no, sobre una hoja de banano, y me invito a que me sentara en el templo a comer.
Mientras degustaba el arroz bendecido por Kali una señora entro con su hijita pequeña para hacer una ofrenda. Entrego al sacerdote sin bigote un plato con bananas, un coco, incienso y flores varias. El sacerdote se acerco con el plato junto a la imagen de Kali, recito los mantas oportunos, hizo los gestos pertinentes, y devolvio el plato a la buena mujer con el cincuenta por ciento de su contenido inicial. Uno de los platanos que contenia el plato me lo dio a mi, y yo pense, a ver si la buena mujer se va a mosquear con el detalle y me va a maldecir frente a la diosa, pero no, la muy buena mujer me ofrecio otro platano, y me hizo un gesto para que tocara con mi mano la cabeza de su hija. Asi lo hice, y espero que la fe que la buena, entrañable y amable mujer deposito en mi convierta a su hija en unaa mujer buena, sana, feliz y con pelo brillante, que es como les gusta a la gente de aqui.
Excursiones varias
Templo de Paravasinikadavu: Un lugar surrealista, extraño, magico e indescriptible. Es un templo famoso por las representaciones de Teyyan que se llevan a cabo todos los dias al amanecer y al atardecer. Esta situado a orillas de un ancho rio rodeado por la omnipresente y exhuberante vegetacion de la region de Kerala. La ceremonia, como casi siempre, dificil de describir.
Los Teyyan son unos tipos con unos trajes imposibles que durante su representacion en el templo se convierten en manifestaciones de la divinidad. La gente les cuenta sus problemas y les pide consejos, y los Teyyan les responden como lo haria la propia divinidad. No hay dos Teyyan iguales, y tampoco dos ceremonias que se parezcan. Cada ritual cuenta una historia diferente.
Estan prohibidas las fotos en el templo, pero os presento un teyyam para que os hagais una idea.
Teyyam... que miedo
Llegamos (Meredith y yo) a tiempo para asistir a la ceremonia de la tarde. Alrededor del templo no hay ninguna ciudad, pero si numerosos hostalillos para peregrinos, tambien un buen puñado de tenderetes con todo tipo de merchandasing referente al templo y a los Teyyan.
Nunca en la India, ni en ningun otro sitio, me he sentido tan observado. Increible la reaccion y las caras de algunas de las personas con las que nos cruzabamos al vernos como si acabaramos de aparcar el ovni a la entrada del templo.
En el templo se sirven tres comidas gratis al dia para peregrinos, y lo que es mas asombroso, comidas que incluyen pescado y carne, alimentos tradicionalmente prohibidos por el hinduismo que aqui estan permitidos gracias a la naturaleza guerrera de la divinidad representada en el templo (una manifestacion de Shiva en su vertiente mas cruel y guerrera). Tambien se venera en este templo a una deidad en forma de perro, por lo que es frecuente ver perros en el interior del templo. Tambien se ofrece gratis techo y una esterilla sobre la que pasar noche.
A la mañana siguiente nos levantamos a las 5 para asistir a la ceremonia mañanera, resulta chocante salir a la calle a las cinco de la mañana y comprobar que las calles estan abarrotadas de adultos y niños, todas las tiendas abiertas, musica por todos lados, vamos que ni la feria de Sevilla en hora punta.
A la entrada del templo, frente al rio, ya se hallaba congregada una gran multitud de personas esperando a que se abrieran las puertas. Miradas de sorpresa y de curiosidad ante nuestra presencia todo el rato. A la hora de la entrada atropellos y tropezones con los cientos de zapatos que se encontraban bajo nuestros pies, hombres a un lado del templo y mujeres al otro.
No voy a describir la ceremonia porque no se me da bien y porque tampoco me entere mucho de que iba. Habia mucha gente tocando el tambor, dos teyyans ejecutando sus rituales y mucha devocion y exaltacion. Al termino de la ceremonia todo el mundo juega a un juego muy divertido que consiste en encontrar su pareja de zapatos entre la montaña de calzado que inunda la entrada del templo. Para ser mi primera vez no se me dio mal y no tarde demasiado en encontrar los mios, eso si, en un estado algo lamentable...
Ay, asi yo no acaboooo!!!. Resumire mas.
Ese mismo fin de semana pasamos otra noche en el ashram de Ananda, como bien sabreis todos, un ashram es un lugar de recogimiento y de oracion. Hay ashrams para todos los gustos y colores, en algunos se practica yoga y meditacion, en otros se cantan mantras, en otros se ofrece servicio a los mas necesitados... El ashram de Ananda es basicamente devocional, lo que significa que la actividad principal de los peregrinos que lo visitan es el recitado de mantras y del nombre de dios (en sus multiples manifestaciones), con el fin de recibir la energia asociada a los mantras o al nombre que se repite.
El lugar merece mucho la pena, un remanso de paz y de tranquilidad en el que se le ofrece cama, techo, tres comidas al dia y te con pastas a todo aquel que se acerque al lugar, sin distinciones de credos, razas o ideologias. Y todo a cambio tan solo de unas minimas normas de respeto y convivencia.
A la hora del te presencie una escena conmovedora. La maxima autoridad del ashram, un anciano enfermo en sillas de ruedas al que se le presupone la condicion de iluminado es conducido al comedor seguido de un buen puñado de fieles (basicamente mujeres), yo me uno a la comitiva. En el suelo se disponen cojines frente al anciano, que observa a todo el mundo con mirada profunda. Estoy lejos de reconocer la condicion de “iluminado”, supuestamente despiden una energia unica y especial que los distinguen, mi percepcion no llega tan lejos, pero me siento arropado y conmovido por su mirada. Todo el mundo le sonrie, y el corresponde con un gesto que intenta parecerse a una sonrisa. No habla y sufre de paralisis en su cara. Un asistente le da de comer, mientras varias mujeres reparten te y galletas entre los que alli nos encontramos ante la atenta, amorosa y casi turbadora mirada del anciano.
En un momento dado todo el mundo se pone de pie para recibir la presencia de otro “iluminado”, otro señor mayor, este de porte erguido, blancas barbas y pelo igualmente blanco con rastas. Una presencia de lo mas imponente. Se acerca al anciano enfermo, le toca los pies en señal de veneracion y le da un beso en la frente. Luego se arrodilla ante el y coloca sus manos con infinito amor en las piernas del anciano, y asi continua palpando sus piernas, como queriendo aliviar su dolor o su sufrimiento. Bromea con el continuamente, y con la gente que esta alrededor. Algunas mujeres se levantan y se arrodillan ante el anciano para recibir su bendicion, este, ayudado por el otro venerable anciano, levanta su baston y golpea suavemente la cabeza de las mujeres.
En fin, soy consciente de que la narracion de esta escena es mas sosa que la del templo de Kali, pero integrar en esta historia la presencia de la virgen desnuda iba a resultar poco creible y un tanto fuera de lugar asi que me la guardo para otra ocasion.
Y bueno... he hecho mas excursiones, me han pasado mas cositas, pero tampoco es cuestion de contarlo todo, vamos digo yo, asi que con todo este rollo que he soltado hoy doy por actualizado mi blog.
En cuanto a las fotos... saque mi camara hace tres dias por primera vez desde que llegue a Kannur, espero hacer algunas fotos durante esta semana y publicarlas en breve.
Y nada... todo bien, feliz y contento, y que dure...
Se siguen agradeciendo vuestras calidas (e incluso templadas) palabras en forma de comentarios y emails.
Besitos
Los Teyyan son unos tipos con unos trajes imposibles que durante su representacion en el templo se convierten en manifestaciones de la divinidad. La gente les cuenta sus problemas y les pide consejos, y los Teyyan les responden como lo haria la propia divinidad. No hay dos Teyyan iguales, y tampoco dos ceremonias que se parezcan. Cada ritual cuenta una historia diferente.
Estan prohibidas las fotos en el templo, pero os presento un teyyam para que os hagais una idea.
Teyyam... que miedo
Llegamos (Meredith y yo) a tiempo para asistir a la ceremonia de la tarde. Alrededor del templo no hay ninguna ciudad, pero si numerosos hostalillos para peregrinos, tambien un buen puñado de tenderetes con todo tipo de merchandasing referente al templo y a los Teyyan.
Nunca en la India, ni en ningun otro sitio, me he sentido tan observado. Increible la reaccion y las caras de algunas de las personas con las que nos cruzabamos al vernos como si acabaramos de aparcar el ovni a la entrada del templo.
En el templo se sirven tres comidas gratis al dia para peregrinos, y lo que es mas asombroso, comidas que incluyen pescado y carne, alimentos tradicionalmente prohibidos por el hinduismo que aqui estan permitidos gracias a la naturaleza guerrera de la divinidad representada en el templo (una manifestacion de Shiva en su vertiente mas cruel y guerrera). Tambien se venera en este templo a una deidad en forma de perro, por lo que es frecuente ver perros en el interior del templo. Tambien se ofrece gratis techo y una esterilla sobre la que pasar noche.
A la mañana siguiente nos levantamos a las 5 para asistir a la ceremonia mañanera, resulta chocante salir a la calle a las cinco de la mañana y comprobar que las calles estan abarrotadas de adultos y niños, todas las tiendas abiertas, musica por todos lados, vamos que ni la feria de Sevilla en hora punta.
A la entrada del templo, frente al rio, ya se hallaba congregada una gran multitud de personas esperando a que se abrieran las puertas. Miradas de sorpresa y de curiosidad ante nuestra presencia todo el rato. A la hora de la entrada atropellos y tropezones con los cientos de zapatos que se encontraban bajo nuestros pies, hombres a un lado del templo y mujeres al otro.
No voy a describir la ceremonia porque no se me da bien y porque tampoco me entere mucho de que iba. Habia mucha gente tocando el tambor, dos teyyans ejecutando sus rituales y mucha devocion y exaltacion. Al termino de la ceremonia todo el mundo juega a un juego muy divertido que consiste en encontrar su pareja de zapatos entre la montaña de calzado que inunda la entrada del templo. Para ser mi primera vez no se me dio mal y no tarde demasiado en encontrar los mios, eso si, en un estado algo lamentable...
Ay, asi yo no acaboooo!!!. Resumire mas.
Ese mismo fin de semana pasamos otra noche en el ashram de Ananda, como bien sabreis todos, un ashram es un lugar de recogimiento y de oracion. Hay ashrams para todos los gustos y colores, en algunos se practica yoga y meditacion, en otros se cantan mantras, en otros se ofrece servicio a los mas necesitados... El ashram de Ananda es basicamente devocional, lo que significa que la actividad principal de los peregrinos que lo visitan es el recitado de mantras y del nombre de dios (en sus multiples manifestaciones), con el fin de recibir la energia asociada a los mantras o al nombre que se repite.
El lugar merece mucho la pena, un remanso de paz y de tranquilidad en el que se le ofrece cama, techo, tres comidas al dia y te con pastas a todo aquel que se acerque al lugar, sin distinciones de credos, razas o ideologias. Y todo a cambio tan solo de unas minimas normas de respeto y convivencia.
A la hora del te presencie una escena conmovedora. La maxima autoridad del ashram, un anciano enfermo en sillas de ruedas al que se le presupone la condicion de iluminado es conducido al comedor seguido de un buen puñado de fieles (basicamente mujeres), yo me uno a la comitiva. En el suelo se disponen cojines frente al anciano, que observa a todo el mundo con mirada profunda. Estoy lejos de reconocer la condicion de “iluminado”, supuestamente despiden una energia unica y especial que los distinguen, mi percepcion no llega tan lejos, pero me siento arropado y conmovido por su mirada. Todo el mundo le sonrie, y el corresponde con un gesto que intenta parecerse a una sonrisa. No habla y sufre de paralisis en su cara. Un asistente le da de comer, mientras varias mujeres reparten te y galletas entre los que alli nos encontramos ante la atenta, amorosa y casi turbadora mirada del anciano.
En un momento dado todo el mundo se pone de pie para recibir la presencia de otro “iluminado”, otro señor mayor, este de porte erguido, blancas barbas y pelo igualmente blanco con rastas. Una presencia de lo mas imponente. Se acerca al anciano enfermo, le toca los pies en señal de veneracion y le da un beso en la frente. Luego se arrodilla ante el y coloca sus manos con infinito amor en las piernas del anciano, y asi continua palpando sus piernas, como queriendo aliviar su dolor o su sufrimiento. Bromea con el continuamente, y con la gente que esta alrededor. Algunas mujeres se levantan y se arrodillan ante el anciano para recibir su bendicion, este, ayudado por el otro venerable anciano, levanta su baston y golpea suavemente la cabeza de las mujeres.
En fin, soy consciente de que la narracion de esta escena es mas sosa que la del templo de Kali, pero integrar en esta historia la presencia de la virgen desnuda iba a resultar poco creible y un tanto fuera de lugar asi que me la guardo para otra ocasion.
Y bueno... he hecho mas excursiones, me han pasado mas cositas, pero tampoco es cuestion de contarlo todo, vamos digo yo, asi que con todo este rollo que he soltado hoy doy por actualizado mi blog.
En cuanto a las fotos... saque mi camara hace tres dias por primera vez desde que llegue a Kannur, espero hacer algunas fotos durante esta semana y publicarlas en breve.
Y nada... todo bien, feliz y contento, y que dure...
Se siguen agradeciendo vuestras calidas (e incluso templadas) palabras en forma de comentarios y emails.
Besitos
En Kannur... pasando el tiempo
Hola gente:
Completamente de acuerdo con kavitali, la historia del templo de Kali me quedo bastante sosilla, tendria que haber añadido un poco de fantasia, aun en detrimento de la credibilidad del relato e introducir en la accion el sacrificio de una joven virgen desnuda sobre un lecho de esqueletos humanos salvada en el ultimo momento por un indio con taparrabos que fuma Marlboro... o algo asi, en fin, que no decaiga, prometo relatos mas espectaculares en proximas entregas.
El pasado fin de semana termine el curso, con vergonzosa ceremonia de graduacion incluida, supongo que aqui, como en todos sitios, se ven demasiadas peliculas americanas, que se le va a hacer.
Ayer abandonaron la casa las japonesas, eche unas lagrimitas, y es que no me pudo dar mas pena, que niñas mas adorables, todo sonrisas y buen rollo, las voy a echar muuuucho de menos, no solo a ellas, tambien a sus sesiones de reflexologia, shiatsu y masajes tailandeses, jiji. Vamos, que me han dado unas ganas tremendas de visitar Japon y hasta de comer sushi.
Hiromi y Shinobu
A mi aun me quedan unos dias mas aqui en Kannur hasta acabar mi tratamiento. Como un par de personas (siendo generoso) se han interesado por mi tratamiento, os explico asi, en lineas generales, de que va la cosa:
Mi tratamiento:
No es un tratamiento destinado a tratar ninguna enfermedad, porque gracias al Ser que gobierna el Universo (?) no padezco ninguna. Se trata mas bien de un tratamiento de desintoxicacion, o de purificacion o como querais llamarlo.
Ayurveda considera que cada criaturita de Dios esta formado por tres diferentes tipos de cualidades basicas a las que denomina doshas, cada dosha gobierna ciertas funciones del organismo, la enfermedad aparece cuando alguna de estas doshas esta desiquilibrada. Esto que puede parecer un cuento indio, cobra mucho sentido cuando se explica mas en profundidad, pero tranquilos, no sere yo quien os lo cuente. Cada individuo tiene una dosha que es la dominante, que es la que determina que sea mas propenso a determinadas enfermedades. En mi caso la dosha dominante es Pitha, lo que significa, asi a grandes rasgos, que soy mas propenso a enfermedades relacionadas con el estomago, enfermedades de la piel, del higado... etc. Mi tratamiento esta destinado a prevenir que mi dosha dominante se desequilibre.
Asi rapidamente os contare que cada sesion comienza con un masaje con aceite durante media hora (Abhyanga), seguido de 45 minutos de Shirodhara. Dificil de explicar la maravillosa sensacion que provoca recibir un flujo continuo de leche medicinal sobre la frente con las olas del mar como unico ruido de fondo, asi que tendreis que probarlo.
http://www.ananda.cl/ayurveda/Shirodhara.html
Despues de nueve dias continuados de Abhyanga, Sirodhara e ingesta de medicinas (todas las medicinas ayurvedicas estan elaboradas con hierbas, raices, y demas elementos de la naturaleza y carecen de efectos secundarios) tuve que enfrentarme a la parte mas chunga del tratamiento: la purga.
La gracia consiste en levantarte a las 6 de la mañana, dedicar cinco minutos a escuchar el canto de los pajaros al amanecer para seguidamente ingerir unos polvos magicos de sabor infame que tienen la fantastica cualidad de, como diria mi madre que es asi de autentica, hacer que te cagues por las patas abajo.
Pues si, una mañana divertida la de ayer estrechando vinculos con el cuarto de baño, unas ocho visitas en hora y media (sin entrar en mas detalles). Tras la purga una dieta a base de una especie de arroz blanco con delicioso sabor a nada, paseo por la playa al atardecer, flojera de piernas, hambre y sueño.
Hoy me levante con el estomago vacio y las piernas aun flojas, pero con la promesa de un buen desayuno y un tratamiento a base de masaje con bolas de arroz medicinal.
(Continuara)
Completamente de acuerdo con kavitali, la historia del templo de Kali me quedo bastante sosilla, tendria que haber añadido un poco de fantasia, aun en detrimento de la credibilidad del relato e introducir en la accion el sacrificio de una joven virgen desnuda sobre un lecho de esqueletos humanos salvada en el ultimo momento por un indio con taparrabos que fuma Marlboro... o algo asi, en fin, que no decaiga, prometo relatos mas espectaculares en proximas entregas.
El pasado fin de semana termine el curso, con vergonzosa ceremonia de graduacion incluida, supongo que aqui, como en todos sitios, se ven demasiadas peliculas americanas, que se le va a hacer.
Ayer abandonaron la casa las japonesas, eche unas lagrimitas, y es que no me pudo dar mas pena, que niñas mas adorables, todo sonrisas y buen rollo, las voy a echar muuuucho de menos, no solo a ellas, tambien a sus sesiones de reflexologia, shiatsu y masajes tailandeses, jiji. Vamos, que me han dado unas ganas tremendas de visitar Japon y hasta de comer sushi.
Hiromi y Shinobu
A mi aun me quedan unos dias mas aqui en Kannur hasta acabar mi tratamiento. Como un par de personas (siendo generoso) se han interesado por mi tratamiento, os explico asi, en lineas generales, de que va la cosa:
Mi tratamiento:
No es un tratamiento destinado a tratar ninguna enfermedad, porque gracias al Ser que gobierna el Universo (?) no padezco ninguna. Se trata mas bien de un tratamiento de desintoxicacion, o de purificacion o como querais llamarlo.
Ayurveda considera que cada criaturita de Dios esta formado por tres diferentes tipos de cualidades basicas a las que denomina doshas, cada dosha gobierna ciertas funciones del organismo, la enfermedad aparece cuando alguna de estas doshas esta desiquilibrada. Esto que puede parecer un cuento indio, cobra mucho sentido cuando se explica mas en profundidad, pero tranquilos, no sere yo quien os lo cuente. Cada individuo tiene una dosha que es la dominante, que es la que determina que sea mas propenso a determinadas enfermedades. En mi caso la dosha dominante es Pitha, lo que significa, asi a grandes rasgos, que soy mas propenso a enfermedades relacionadas con el estomago, enfermedades de la piel, del higado... etc. Mi tratamiento esta destinado a prevenir que mi dosha dominante se desequilibre.
Asi rapidamente os contare que cada sesion comienza con un masaje con aceite durante media hora (Abhyanga), seguido de 45 minutos de Shirodhara. Dificil de explicar la maravillosa sensacion que provoca recibir un flujo continuo de leche medicinal sobre la frente con las olas del mar como unico ruido de fondo, asi que tendreis que probarlo.
http://www.ananda.cl/ayurveda/Shirodhara.html
Despues de nueve dias continuados de Abhyanga, Sirodhara e ingesta de medicinas (todas las medicinas ayurvedicas estan elaboradas con hierbas, raices, y demas elementos de la naturaleza y carecen de efectos secundarios) tuve que enfrentarme a la parte mas chunga del tratamiento: la purga.
La gracia consiste en levantarte a las 6 de la mañana, dedicar cinco minutos a escuchar el canto de los pajaros al amanecer para seguidamente ingerir unos polvos magicos de sabor infame que tienen la fantastica cualidad de, como diria mi madre que es asi de autentica, hacer que te cagues por las patas abajo.
Pues si, una mañana divertida la de ayer estrechando vinculos con el cuarto de baño, unas ocho visitas en hora y media (sin entrar en mas detalles). Tras la purga una dieta a base de una especie de arroz blanco con delicioso sabor a nada, paseo por la playa al atardecer, flojera de piernas, hambre y sueño.
Hoy me levante con el estomago vacio y las piernas aun flojas, pero con la promesa de un buen desayuno y un tratamiento a base de masaje con bolas de arroz medicinal.
(Continuara)
Gracias!!!!!
Raquel: Pero si cuando estoy en España te veo lo mismo que ahora!! Pero bueno, se te agradece el cariño y el entrar a leerme de vez en cuando.
Almu: Sigo pensando que mandar una tortilla rellena por SEUR no seria tan mala idea. Los atentados aqui en Kerala han ocupado portadas de periodicos pero las calles siguen igual y no he notado ninguna diferencia en la vigilancia o en el trato con la gente. En cualquier caso, una pena. Poner bombas que mata a gente es una cosa fea fea. Paz y amor. Que todos los seres sean felices. Shanti Shanti.
Samudra: Espero que hayais dejado alguna sandia sin exprimir en Goa para cuando yo vaya. Me alegro de que esteis disfrutando vuestro viaje.
Lourdes: Pues un simple cuestionario sobre tu fisico y tu personalidad te puede servir de diagnostico. Aunque es algo complejo porque todos tenemos caracteristicas de los tres doshas y en algunas personas no resulta tan evidente cual es el dosha dominante. Echa un vistazo en Internet y seguro que encuentras informacion y hasta algun test para conocer tu dosha.
Carmentxu: No se yo si la cerveza navideña esa sera muy desintoxicante... El birrateismo en España me temo que ya esta mas que instaurado, pero seguro que aun hay mercado para hacer negocio. Lo malo es que segun los budistas, que son unos tios muy listos que visten tunicas de bonitos colores, incitar a alguien a tomar alcohol atrae un mal karma que te cagas... asi que tu misma, pero yo me andaria con ojo, que el karma es algo muyyyy serio. Hace frio ya por ahi no?
Laura: Pues si, la mayoria de las personas o personitas que dejan sus comentarios en este blog son mujeres. Esta bien como dato estadistico objetivo, pero contrariamente a lo que algunos/as puedan pensar me temo que no se pueden sacar ninguna conclusion al respecto...
Gracias a todAs!!! (y vosotrOs a ver si os animais)
Almu: Sigo pensando que mandar una tortilla rellena por SEUR no seria tan mala idea. Los atentados aqui en Kerala han ocupado portadas de periodicos pero las calles siguen igual y no he notado ninguna diferencia en la vigilancia o en el trato con la gente. En cualquier caso, una pena. Poner bombas que mata a gente es una cosa fea fea. Paz y amor. Que todos los seres sean felices. Shanti Shanti.
Samudra: Espero que hayais dejado alguna sandia sin exprimir en Goa para cuando yo vaya. Me alegro de que esteis disfrutando vuestro viaje.
Lourdes: Pues un simple cuestionario sobre tu fisico y tu personalidad te puede servir de diagnostico. Aunque es algo complejo porque todos tenemos caracteristicas de los tres doshas y en algunas personas no resulta tan evidente cual es el dosha dominante. Echa un vistazo en Internet y seguro que encuentras informacion y hasta algun test para conocer tu dosha.
Carmentxu: No se yo si la cerveza navideña esa sera muy desintoxicante... El birrateismo en España me temo que ya esta mas que instaurado, pero seguro que aun hay mercado para hacer negocio. Lo malo es que segun los budistas, que son unos tios muy listos que visten tunicas de bonitos colores, incitar a alguien a tomar alcohol atrae un mal karma que te cagas... asi que tu misma, pero yo me andaria con ojo, que el karma es algo muyyyy serio. Hace frio ya por ahi no?
Laura: Pues si, la mayoria de las personas o personitas que dejan sus comentarios en este blog son mujeres. Esta bien como dato estadistico objetivo, pero contrariamente a lo que algunos/as puedan pensar me temo que no se pueden sacar ninguna conclusion al respecto...
Gracias a todAs!!! (y vosotrOs a ver si os animais)
Poco que contar
Hola!
Ultimos dias en Kannur. Hoy he tenido mi ultima sesion de masaje con bolas de arroz medicinal. La verdad es que ha sido un autentico lujazo recibir tratamiento personalizado durante dos semanas, aunque me temo que mi cuerpo se ha acostumbrado y que a partir de mañana sufrire el mono de un dia sin masajes, bueno, no se, mañana tengo otra “purga”, asi que supongo que estare demasiado ocupado yendo y viniendo al baño como para pensar en otra cosa.
Supuestamente mi “pitha” se ha ido equilibrando durante estas dos semanas de tratamiento, mi aparato digestivo se ha depurado y he eliminado impurezas varias por todo el cuerpo, yupiiiii!!!, a ver lo que duro equilibrado y limpio.
El jueves o el viernes, dependiendo de lo que me tiemblen las piernas tras mi nueva purga, abandonare Kannur con destino incierto. Tenia pensado subir hasta Mumbai por la costa haciendo una paradita en Gokarna y otra en alguna playita de Goa, pero el doctor, que es muy listo y que ademas se ha comprado un movil de ultima generacion (estos ayurvedicos ya no son lo que eran) me ha recomendado que no me exponga al sol hasta pasado un tiempo, asi que tirare para la montaña. Probablemente visite una reserva que hay no muy lejos de aqui para ver algun que otro animalejo, luego visitare un asentamiento tibetano y si me da tiempo igual me acerco a la fundacion de Vicente Ferrer a llevarle caramelos, boligrafos y fotos de David Bisbal a nuestros niños, y digo nuestros porque mis hermanas, que son casi tan majas como yo, aunque mucho mas listas y guapas, tambien han apadrinado niños, asi que la familia va en aumento. Suelto el enlace por si alguien mas se anima:
http://www.fundacionvicenteferrer.org
Me han escrito de la escuela de yoga de Mumbai confirmandome una plaza para el mes de Diciembre, asi que ya se donde me voy a comer el turron y a tocar la zambomba estas navidades. Tambien he solicitado una plaza para un curso de diez dias de meditacion vipassana que comienza el 10 de Enero en Igatpuri, al norte de Mumbai. Como estos indios son muy majetes yo creo que me admitiran asi que una vez acabe mi curso de yoga pasare unos dias en Matheran o Nasik y luego a meditar se ha dicho. Ya os contare.
Una mujercita que a veces se hace trenzas en el pelo se me ha quejado de lo olvidado que tengo en el blog el apartado de datos practicos... bueno, vere que lo puedo hacer al respecto:
El vaso de leche azucarada con pastel como el que me voy a tomar en cinco minutos cuesta 7 rupias (14 centimos de euro)
Un kebab de pollo (pequeño pero muy rico) cuesta 20 rupias (40 centimos de euro)
Un dia en la casa en la que estoy viviendo (The Gardens Heritage) con comidas incluidas cuesta 150 rupias (menos de tres euros).
Un vuelo de Bangalore a Mumbai para el 29 de Noviembre: 221 rupias (dos euros y poco). Que si!, pille este chollazo buscando en la pagina de air deccan que es una compañia india de esas de bajo coste, con lo que me podre permitir el lujo de regresar a Mumbai sin tener que pasarme 24 horas en un tren, yupiiiiiii!.
Bueno, ya esta. El proximo dia os contare mi "purga" de mañana (tranquilos, no entrare en detalles).
Besotes y mandadme mails contandome vuestras vidas que entretienen mucho!!!
Ultimos dias en Kannur. Hoy he tenido mi ultima sesion de masaje con bolas de arroz medicinal. La verdad es que ha sido un autentico lujazo recibir tratamiento personalizado durante dos semanas, aunque me temo que mi cuerpo se ha acostumbrado y que a partir de mañana sufrire el mono de un dia sin masajes, bueno, no se, mañana tengo otra “purga”, asi que supongo que estare demasiado ocupado yendo y viniendo al baño como para pensar en otra cosa.
Supuestamente mi “pitha” se ha ido equilibrando durante estas dos semanas de tratamiento, mi aparato digestivo se ha depurado y he eliminado impurezas varias por todo el cuerpo, yupiiiii!!!, a ver lo que duro equilibrado y limpio.
El jueves o el viernes, dependiendo de lo que me tiemblen las piernas tras mi nueva purga, abandonare Kannur con destino incierto. Tenia pensado subir hasta Mumbai por la costa haciendo una paradita en Gokarna y otra en alguna playita de Goa, pero el doctor, que es muy listo y que ademas se ha comprado un movil de ultima generacion (estos ayurvedicos ya no son lo que eran) me ha recomendado que no me exponga al sol hasta pasado un tiempo, asi que tirare para la montaña. Probablemente visite una reserva que hay no muy lejos de aqui para ver algun que otro animalejo, luego visitare un asentamiento tibetano y si me da tiempo igual me acerco a la fundacion de Vicente Ferrer a llevarle caramelos, boligrafos y fotos de David Bisbal a nuestros niños, y digo nuestros porque mis hermanas, que son casi tan majas como yo, aunque mucho mas listas y guapas, tambien han apadrinado niños, asi que la familia va en aumento. Suelto el enlace por si alguien mas se anima:
http://www.fundacionvicenteferrer.org
Me han escrito de la escuela de yoga de Mumbai confirmandome una plaza para el mes de Diciembre, asi que ya se donde me voy a comer el turron y a tocar la zambomba estas navidades. Tambien he solicitado una plaza para un curso de diez dias de meditacion vipassana que comienza el 10 de Enero en Igatpuri, al norte de Mumbai. Como estos indios son muy majetes yo creo que me admitiran asi que una vez acabe mi curso de yoga pasare unos dias en Matheran o Nasik y luego a meditar se ha dicho. Ya os contare.
Una mujercita que a veces se hace trenzas en el pelo se me ha quejado de lo olvidado que tengo en el blog el apartado de datos practicos... bueno, vere que lo puedo hacer al respecto:
El vaso de leche azucarada con pastel como el que me voy a tomar en cinco minutos cuesta 7 rupias (14 centimos de euro)
Un kebab de pollo (pequeño pero muy rico) cuesta 20 rupias (40 centimos de euro)
Un dia en la casa en la que estoy viviendo (The Gardens Heritage) con comidas incluidas cuesta 150 rupias (menos de tres euros).
Un vuelo de Bangalore a Mumbai para el 29 de Noviembre: 221 rupias (dos euros y poco). Que si!, pille este chollazo buscando en la pagina de air deccan que es una compañia india de esas de bajo coste, con lo que me podre permitir el lujo de regresar a Mumbai sin tener que pasarme 24 horas en un tren, yupiiiiiii!.
Bueno, ya esta. El proximo dia os contare mi "purga" de mañana (tranquilos, no entrare en detalles).
Besotes y mandadme mails contandome vuestras vidas que entretienen mucho!!!
Despedida
Esta mañana madrugue para darme el que iba a ser mi ultimo baño matutino en la playa de Kannur. Amanecio el dia nublado aunque caluroso y el mar estaba bastante alborotado por lo que casi no me aleje de la orilla.
Una comitiva de unas treinta personas aprecio de repente en la playa caminando en direccion hacia la orilla justo hacia donde yo me encontraba. El grupo iba comandado por una persona que transportaba en sus brazos una vasija de barro que supuse, con esta capacidad logica deductiva que Dios me ha dado, contenia las cenizas de algun difunto.
El cortejo se detiene al llegar a la orilla. El portador de las cenizas se mete en el agua acompañado de otro hombre que parece indicarle que pasos seguir en el ritual. El cielo amenaza tormenta, el viento sopla con fuerza y un sacerdote recita unos mantras, la ceremonia se reviste de un halo sobrecogedor.
El hombre que porta las cenizas se dispone a desprenderse de ellas, y para ello vuelve la espalda al mar y arroja hacia atras la vasija con su contenido, con tan mala fortuna que golpea en la cabeza de la persona que le guiaba a traves de la ceremonia.
Momento de incertidumbre. Nadie reacciona hasta que el hombre que recibio el impacto se lleva la mano a la cabeza con cara de sorpresa e inmediatamente suelta una ruidosa carcajada. Todo el mundo se contagia de la risa, algunos me miran y yo tampoco puedo evitar reirme. El grupo abandona la playa comentando la jugada entre risas y guiños de complicidad.
Yo me quedo observando la vasija, ya liberada de su contenido, agitada por el vaiven de las olas. Algunos rayos de sol se abren hueco entre las nubes... ojala todas las despedidas fueran como ésta.
Adios Kannur adios
Una comitiva de unas treinta personas aprecio de repente en la playa caminando en direccion hacia la orilla justo hacia donde yo me encontraba. El grupo iba comandado por una persona que transportaba en sus brazos una vasija de barro que supuse, con esta capacidad logica deductiva que Dios me ha dado, contenia las cenizas de algun difunto.
El cortejo se detiene al llegar a la orilla. El portador de las cenizas se mete en el agua acompañado de otro hombre que parece indicarle que pasos seguir en el ritual. El cielo amenaza tormenta, el viento sopla con fuerza y un sacerdote recita unos mantras, la ceremonia se reviste de un halo sobrecogedor.
El hombre que porta las cenizas se dispone a desprenderse de ellas, y para ello vuelve la espalda al mar y arroja hacia atras la vasija con su contenido, con tan mala fortuna que golpea en la cabeza de la persona que le guiaba a traves de la ceremonia.
Momento de incertidumbre. Nadie reacciona hasta que el hombre que recibio el impacto se lleva la mano a la cabeza con cara de sorpresa e inmediatamente suelta una ruidosa carcajada. Todo el mundo se contagia de la risa, algunos me miran y yo tampoco puedo evitar reirme. El grupo abandona la playa comentando la jugada entre risas y guiños de complicidad.
Yo me quedo observando la vasija, ya liberada de su contenido, agitada por el vaiven de las olas. Algunos rayos de sol se abren hueco entre las nubes... ojala todas las despedidas fueran como ésta.
Adios Kannur adios
Madikeri y poco mas...
Hooooola!
Ultimamente como que me da mucha pereza esto de escribir en el blog, pero siento que tengo una deuda con los miles, por no decir millones de lectores que visitan mi blog a diario... (si, pretendo ser sarcastico), menos mal que mi madre entra a quitar las telarañas de vez en cuando!.
Bueno, da igual, yo a lo mio, y lo mio es contar que tras decir adios a Kannur y a los Kannurienses (sois todos estupendos, os echare de menos) me dirigi a Madikeri, que es un pueblecito de montaña al que llaman "la Escocia de la India", bueno, salvando la distancias diria yo.
Este es otro de esos sitios al que los Indios del sur viajan cuando quieren estrenar jersey de manga larga.
Llegue a Madikeri desde Kannur en un autobus de los catalogados "Super fast" que tan solo tardo 7 horas en cubrir un trayecto de 110 kms, estos indios tan ironicos como de costumbre.
Al dia siguiente madrugue para hacer una excursion a las cataratas de Abby, un agradable paseo de ocho kilometros atravesando alguna pequeña aldea y con bonitas vistas de las montañas que rodean Madikeri.
Parece ser que llegue a las cataratas demasiado pronto porque aun no habian montado ni un misero puesto de chai y tampoco habia ningun coche en el aparcamiento.
Las cataratas no son muy espectaculares, pero tienen su encanto, el gran pero es que la zona estaba un poco guarra. La India necesita urgentemente que alguien les explique a sus habitantes el significado de la palabra ecologia. La gente arroja las botellas de plastico en cualquier sitio sin el mas minimo pudor, y son pocos los lugares en los que existe un servicio de limpieza y mucho menos de reciclaje que se pueda ocupar de todo el plastico que se acumula en las afueras de las ciudades. Una pena.
En el camino de vuelta al cruzarme con un buen numero de jeeps, rickchows y motos que iban camino de las cataratas, me alegre de haber madrugado y de haber podido visitar las cataratas en solitario.
Pase la tarde del domingo comiendo cacahuetes en un bonito parque con preciosas vistas, contestando a las tipicas y consabidas preguntas: What's your country? What's your name? What's your job? Are you married...? . Ya me invento respuestas porque es aburrido contestar siempre lo mismo. A veces soy pintor, otras veces bombero, policia, cocinero, deportista... deje de decir que soy cantante porque siempre me pedian que les cantase algo. En Kannur enseñe a un par de muchachos adolescentes a cantar el torito bravo del Fary. Daria cualquier cosa por ver la reaccion de unos hipoteticos turistas españoles asaltados en Kannur por dos muchachos con incipiente bigotre cantando: "ese toritooooo, ay torito braaaavooooo".
En la cena conoci a Mateo, un italiano muy majete que hablaba español mejor que yo con el que hice muy buenas migas. Quedamos para desayunar al dia siguiente y planeamos encontrarnos en los asentamientos tibetanos.
A la mañana del dia siguiente, cuando me disponia a abandonar el hotel para visitar a los refugiados tibetanos, me encontre con tres chicas españolas (por su puesto, muy majas ellas) que tambien dejaban el hotel y que se dirigian al asentamiento. Bonita y rara casualidad. Me fui en el autobus con ellas hasta Kushalnagar, para desde alli continuar en rickchow hasta un pequeño trocito del Tibet.
Como el asentamiento tibetano merece un articulo aparte y como ahora me apetece darme una vuelta por el mercado de Mysore, pues eso, que lo escribo en otra ocasion. Besitos...
Ah, he puesto algunas foticos, aunque estoy to perezoso tambien pa coger la camara... mu mal!
Ultimamente como que me da mucha pereza esto de escribir en el blog, pero siento que tengo una deuda con los miles, por no decir millones de lectores que visitan mi blog a diario... (si, pretendo ser sarcastico), menos mal que mi madre entra a quitar las telarañas de vez en cuando!.
Bueno, da igual, yo a lo mio, y lo mio es contar que tras decir adios a Kannur y a los Kannurienses (sois todos estupendos, os echare de menos) me dirigi a Madikeri, que es un pueblecito de montaña al que llaman "la Escocia de la India", bueno, salvando la distancias diria yo.
Este es otro de esos sitios al que los Indios del sur viajan cuando quieren estrenar jersey de manga larga.
Llegue a Madikeri desde Kannur en un autobus de los catalogados "Super fast" que tan solo tardo 7 horas en cubrir un trayecto de 110 kms, estos indios tan ironicos como de costumbre.
Al dia siguiente madrugue para hacer una excursion a las cataratas de Abby, un agradable paseo de ocho kilometros atravesando alguna pequeña aldea y con bonitas vistas de las montañas que rodean Madikeri.
Parece ser que llegue a las cataratas demasiado pronto porque aun no habian montado ni un misero puesto de chai y tampoco habia ningun coche en el aparcamiento.
Las cataratas no son muy espectaculares, pero tienen su encanto, el gran pero es que la zona estaba un poco guarra. La India necesita urgentemente que alguien les explique a sus habitantes el significado de la palabra ecologia. La gente arroja las botellas de plastico en cualquier sitio sin el mas minimo pudor, y son pocos los lugares en los que existe un servicio de limpieza y mucho menos de reciclaje que se pueda ocupar de todo el plastico que se acumula en las afueras de las ciudades. Una pena.
En el camino de vuelta al cruzarme con un buen numero de jeeps, rickchows y motos que iban camino de las cataratas, me alegre de haber madrugado y de haber podido visitar las cataratas en solitario.
Pase la tarde del domingo comiendo cacahuetes en un bonito parque con preciosas vistas, contestando a las tipicas y consabidas preguntas: What's your country? What's your name? What's your job? Are you married...? . Ya me invento respuestas porque es aburrido contestar siempre lo mismo. A veces soy pintor, otras veces bombero, policia, cocinero, deportista... deje de decir que soy cantante porque siempre me pedian que les cantase algo. En Kannur enseñe a un par de muchachos adolescentes a cantar el torito bravo del Fary. Daria cualquier cosa por ver la reaccion de unos hipoteticos turistas españoles asaltados en Kannur por dos muchachos con incipiente bigotre cantando: "ese toritooooo, ay torito braaaavooooo".
En la cena conoci a Mateo, un italiano muy majete que hablaba español mejor que yo con el que hice muy buenas migas. Quedamos para desayunar al dia siguiente y planeamos encontrarnos en los asentamientos tibetanos.
A la mañana del dia siguiente, cuando me disponia a abandonar el hotel para visitar a los refugiados tibetanos, me encontre con tres chicas españolas (por su puesto, muy majas ellas) que tambien dejaban el hotel y que se dirigian al asentamiento. Bonita y rara casualidad. Me fui en el autobus con ellas hasta Kushalnagar, para desde alli continuar en rickchow hasta un pequeño trocito del Tibet.
Como el asentamiento tibetano merece un articulo aparte y como ahora me apetece darme una vuelta por el mercado de Mysore, pues eso, que lo escribo en otra ocasion. Besitos...
Ah, he puesto algunas foticos, aunque estoy to perezoso tambien pa coger la camara... mu mal!
Que no me ha tocado la loteria!!!!
Hay gente que me pregunta como me lo monto para poder hacer este largo viaje, y yo, la verdad es que no lo veo tan dificil.
No estoy haciendo este viaje gracias a ninguna loteria, estar aqui es un simple hecho de eleccion, es decir, yo elegi hacer este viaje renunciando a cosas a las que la gente no se plantea renunciar.
Por supuesto, hay que dedicar una temporadita a ahorrar y apretarse el bolsillo, es decir: renunciar. Luego se necesita no estar excesivamente apegado a tu trabajo, yo no lo estaba al mio, he trabajado durante los dos ultimos años como conserje en un edificio de apartamentos, y aunque eche de menos leerme la prensa cada mañana puedo vivir bastante bien sin ello. En lugar de dejar el trabajo pedi una excedencia de dos años para tener la posibilidad de volver en un momento dado, aunque me da que va a ser que no.
Tambien hay que enfrentarse a la incomprension, es decir, soportar las abatidas de la gente que te dice que lo que vas a hacer es una locura, que vas a pillar de todo, que si lo has pensado bien, que que vas a hacer cuando vuelvas, blah blah blah...
Ayuda bastante no tener hipoteca, ni churumbeles hambrientos que mantener, ni pareja, ni perro, ni plantas que regar, no ser socio de ningun equipo de futbol, ni pagar cuotas de Canal Satelite, ni renovar el vestuario cada año... etc etc.
Ni que decir tiene que el hecho de estar en la India facilita mucho las cosas, es decir, me resultaria economicamente imposible estar un año sin trabajar viajando por España, pero en la India me muevo con un presupuesto de cinco a diez euros al dia, privilegios de pertenecer al primer mundo supongo...
Lo dicho, este viaje es una eleccion a la vez que una renuncia, eligo el presente a costa de renunciar a la seguridad (si es que hay algo a lo que se pueda llamar seguro) de un futuro que no deja de ser incierto para todo el mundo, por mucho que algunos se agarren a propiedades, trabajos y relaciones... Y lo cierto es que cada dia al levantarme me digo: "Rafa tio, pero que suerte que tienes cabronazo" y no me paro a pensar en lo que me espera a mi regreso.
De todas formas confio en recibir a mi vuelta muchas invitaciones a almuerzos y cenas, me estoy acostumbrando bastante bien a comer mucho arroz asi que os va a salir barato. Con nada que añadais algo de cebolla y unas zanahorias ya me ire contento.
Y bueno, nunca se sabe, si hay alguien por ahi que quiera regalarme algun pisito, o ya puestos a pedir, una casa con jardin y piscina, yo muy agradecido, que conste que no tengo nada en contra de la propiedad privada, eh?.
Y eso...
Ala, y ahora un cuento ilustrativo:
El rico industrial del Norte se horrorizó cuando vio a un pescador del Sur tranquilamente recostado contra su barca y fumando una pipa. ¿Por qué no has salido a pescar?” Le
preguntó el industrial.
" Porque ya he pescado bastante por hoy " respondió el pescador.
"¿Y por que no pescas más de lo que necesitas?", insistió el industrial.
"¿Y qué iba a hacer con ello?", preguntó a su vez el pescador.
"Ganaría más dinero", fue la respuesta.
" De este modo podrías poner un motor a tu barca. Entonces podrías ir a aguas más profundas y pescar más peces. Entonces ganarías lo suficiente para comprarte unas redes de
nylon, con las que obtendrías más peces y más dinero. Pronto ganarías para tener dos barcas... y hasta una verdadera flota. Entonces serías rico, como yo ".
"¿Y qué haría entonces?" preguntó de nuevo el pescador.
"Podrías sentarte y disfrutar de la vida", respondió el industrial.
"¿Y qué crees que estoy haciendo en este preciso momento?" respondió el satisfecho pescador.
No estoy haciendo este viaje gracias a ninguna loteria, estar aqui es un simple hecho de eleccion, es decir, yo elegi hacer este viaje renunciando a cosas a las que la gente no se plantea renunciar.
Por supuesto, hay que dedicar una temporadita a ahorrar y apretarse el bolsillo, es decir: renunciar. Luego se necesita no estar excesivamente apegado a tu trabajo, yo no lo estaba al mio, he trabajado durante los dos ultimos años como conserje en un edificio de apartamentos, y aunque eche de menos leerme la prensa cada mañana puedo vivir bastante bien sin ello. En lugar de dejar el trabajo pedi una excedencia de dos años para tener la posibilidad de volver en un momento dado, aunque me da que va a ser que no.
Tambien hay que enfrentarse a la incomprension, es decir, soportar las abatidas de la gente que te dice que lo que vas a hacer es una locura, que vas a pillar de todo, que si lo has pensado bien, que que vas a hacer cuando vuelvas, blah blah blah...
Ayuda bastante no tener hipoteca, ni churumbeles hambrientos que mantener, ni pareja, ni perro, ni plantas que regar, no ser socio de ningun equipo de futbol, ni pagar cuotas de Canal Satelite, ni renovar el vestuario cada año... etc etc.
Ni que decir tiene que el hecho de estar en la India facilita mucho las cosas, es decir, me resultaria economicamente imposible estar un año sin trabajar viajando por España, pero en la India me muevo con un presupuesto de cinco a diez euros al dia, privilegios de pertenecer al primer mundo supongo...
Lo dicho, este viaje es una eleccion a la vez que una renuncia, eligo el presente a costa de renunciar a la seguridad (si es que hay algo a lo que se pueda llamar seguro) de un futuro que no deja de ser incierto para todo el mundo, por mucho que algunos se agarren a propiedades, trabajos y relaciones... Y lo cierto es que cada dia al levantarme me digo: "Rafa tio, pero que suerte que tienes cabronazo" y no me paro a pensar en lo que me espera a mi regreso.
De todas formas confio en recibir a mi vuelta muchas invitaciones a almuerzos y cenas, me estoy acostumbrando bastante bien a comer mucho arroz asi que os va a salir barato. Con nada que añadais algo de cebolla y unas zanahorias ya me ire contento.
Y bueno, nunca se sabe, si hay alguien por ahi que quiera regalarme algun pisito, o ya puestos a pedir, una casa con jardin y piscina, yo muy agradecido, que conste que no tengo nada en contra de la propiedad privada, eh?.
Y eso...
Ala, y ahora un cuento ilustrativo:
El rico industrial del Norte se horrorizó cuando vio a un pescador del Sur tranquilamente recostado contra su barca y fumando una pipa. ¿Por qué no has salido a pescar?” Le
preguntó el industrial.
" Porque ya he pescado bastante por hoy " respondió el pescador.
"¿Y por que no pescas más de lo que necesitas?", insistió el industrial.
"¿Y qué iba a hacer con ello?", preguntó a su vez el pescador.
"Ganaría más dinero", fue la respuesta.
" De este modo podrías poner un motor a tu barca. Entonces podrías ir a aguas más profundas y pescar más peces. Entonces ganarías lo suficiente para comprarte unas redes de
nylon, con las que obtendrías más peces y más dinero. Pronto ganarías para tener dos barcas... y hasta una verdadera flota. Entonces serías rico, como yo ".
"¿Y qué haría entonces?" preguntó de nuevo el pescador.
"Podrías sentarte y disfrutar de la vida", respondió el industrial.
"¿Y qué crees que estoy haciendo en este preciso momento?" respondió el satisfecho pescador.
Puntualizacion
Una antigua (y quien sabe si futura) compañera de trabajo, pero sobre todo amiga, en un ataque de justificada susceptibilidad, se ha sentido dolida por mi comentario referente al trabajo que hice en mi anterior post.
Paquita mujer!, por supuesto lo que mas echo de menos de mi ultimo trabajo no es leer la prensa mañanera, sino hacerlo rodeado de gente tan estupendisima como tu!.
Y ya que estoy aprovecho para saludar a todos mis antiguos compis de curro por si alguien se asoma a leerlo: os echo de menos compis, pero de momento como que me quedo un ratito mas por aqui... no tomadlo como algo personal!!!.
Abrazotes y no curreis mucho!!!
Paquita mujer!, por supuesto lo que mas echo de menos de mi ultimo trabajo no es leer la prensa mañanera, sino hacerlo rodeado de gente tan estupendisima como tu!.
Y ya que estoy aprovecho para saludar a todos mis antiguos compis de curro por si alguien se asoma a leerlo: os echo de menos compis, pero de momento como que me quedo un ratito mas por aqui... no tomadlo como algo personal!!!.
Abrazotes y no curreis mucho!!!
Pendiente...
Nada, que sigo perezoso para escribir. Ademas, aunque pueda parecer sorprendente, he estado en sitios donde no existia conexion a Internet asi que se me acumula el trabajo.
Asi en plan resumen salchichero dire que he viajado en el tren de juguete de Ooty, he hecho un trekking por las inmediaciones de la reserva de Madumalai y he pasado los dos ultimos dias aislado del mundo en una cabaña enplazada en plena naturaleza junto a un rio y un bosque habitado por campesinos tribales... me habria quedado alli a vivir pero mañana tengo que coger un vuelo en Bangalore con destino a Mumbai donde el Jueves comienzo mi curso de yoga...
Lo ire contando todo poquito a poco...
De momento sigo bien y contento (que no es poco). Besitos
Asi en plan resumen salchichero dire que he viajado en el tren de juguete de Ooty, he hecho un trekking por las inmediaciones de la reserva de Madumalai y he pasado los dos ultimos dias aislado del mundo en una cabaña enplazada en plena naturaleza junto a un rio y un bosque habitado por campesinos tribales... me habria quedado alli a vivir pero mañana tengo que coger un vuelo en Bangalore con destino a Mumbai donde el Jueves comienzo mi curso de yoga...
Lo ire contando todo poquito a poco...
De momento sigo bien y contento (que no es poco). Besitos
Asentamientos tibetanos de Karnataka
Aprovechando que en mi hotel no hay quien duerma porque en el restaurante tienen musica pachanguera en directo hasta las once y media de la noche, os cuento lo de los tibetanos.
Asi resumiendo dire que los tibetanos que viven en la India son refugiados que salieron por patas cuando los chinos invadieron el Tibet. La mayoria de los poblados tibetanos se establecieron en el norte: Laddakh e Himachal Pradesh, pero algunos tibetanos de piernas largas siguieron caminando incansablemente hasta alcanzar el estado de Karnataka, que les cedio un territorio en las inmediaciones de los montes de Hunsur. Actualmente unos 20000 tibetanos, monjes en su mayoria, habitan este asentamiento.
Para visitar estos asentamientos es necesario un permiso que hay que solicitar en Delhi y que tarda unos tres o cuatro meses en ser tramitado. Se puede ir de "strangis", pero existen policias con bigote y garrote que a veces se pasean por la zona para controlar a los visitantes, y en el caso de que no tengas permiso, te pueden poner una multa y sacarte a patadas del estado.
Ni yo, ni las tres chicas con las que viajaba teniamos el permiso necesario, asi que comenzamos la visita con gafas oscuras y el cuello de la gabardina tapandonos las orejas.
Para llegar al asentamiento cogimos un rickchow en Kushalnagar, es una sensacion extraña subir al rickchow en la India y bajarte en el Tibet, increible el cambio de decorado en menos de cinco kilometros. Fuimos directamente al poblado de Sera, donde nos habian dicho que nos podrian facilitar alojamiento. Sera es un pueblecito en el que la inmensa mayoria de sus 10000 habitantes son monjes budistas, por lo que sus calles son un continuo fluir de cabezas rapadas y tunicas granates.
Nos alojamos en las inmediaciones del monasterio de Sera Jhe, en habitaciones austeras, pero limpias y muy baratas (dos euros la habitacion doble). El encargado del alojamiento nos pregunto si teniamos el permiso, ante nuestra respuesta negativa hizo un gesto de disconformidad pero dijo que vale, que bueno, que si, pero por dos dias como maximo. Ok. Despues de comernos unos sabrosisimos noodles con verduras por 12 rupias (asi es facil cogerle cariño a los tibetanos) nos fuimos a dar una vuelta por el pueblo.
Por la noche asistimos a un curioso ritual budista: en la explanada que hay frente al monasterio de Sera Jeh se formaron cuatro grupos de unos doscientos monjes cada uno.En cada grupo habia uno, dos, tres o cuatro monjes formulan cuestiones filosoficas acerca de la doctrina de buda, finalizando la pregunta siempre con una palmada (al menos esto es lo que yo crei entender). Otros dos monjes se encargan de responder, el resto del grupo permanece sentado en el suelo.
De vez en cuando todos gritaban alborozados en plan hinchada de futbol haciendo la ola... locos, los budistas tampoco se salvan: estan todos locos, pero la cosa no queda ahi, porque en un momento dado unos treinta o cuarenta monjes abandonan sus posiciones y empiezan a correr como unos posesos con sus tunicas remangadas hacia algun lugar detras del monasterio, al minuto todos vuelven corriendo a toda pastilla con una tetera gigante y comienzan a repartir leche entre todos los congregados , (a mi esto me recordaba a prueba del Gran Prix, que suelten la vaquilla!), cuando vaciaban la tetera salian escopetaos a por mas leche, tropezaban con los escalones, se chocaban entre ellos, iban y venian mientras en cada grupo se sucedian los gritos... muy divertido, aunque eche en falta a Ramon Garcia animando el cotarro!.
A la mañana siguiente visite el Golden Temple, que es el templo estrella del asentamiento. Increible, no se me ocurre otra palabra, supongo que la prohibicion de visitar la zona sin permiso aleja al templo del turismo masivo y permite al turista ocasional el privilegio de visitar el templo en completa soledad, convirtiendo la experiencia en algo memorable, al menos asi es como yo lo vivi. Siento una vez mas carecer de capacidad para contar lo que vi cuando atravese la puerta de entrada del templo, a ver si para el proximo blog hago un cursillo acelerado de literatura descriptiva o algo... en su defecto intentare poner una foto que de seguro no mostrara el templo en toda su magnitud ni transmitira las sensacion que produce estar en aquel increible escenario frente a tres enormes budas de oro sin mas compañia que la de un joven monje tibetano recitando mantras...
Templo de oro (la foto no le hace justicia)
Budistas haciendo sus "cosas de budista"
Por la tarde, en un ataque de frivolidad impropio de mi se me ocurrio comprarme una camisa como las que los monjes utilizan en sus habitos. Mientras me probaba la camisa unos monjes que pasaban por la calle comenzaron a exclamar entre risas: "un nuevo monje, un nuevo monje! bonita camisa!", graciosillos estos budistas... El caso es que me compre la camisa, y casi me atrevo a comprarme el habito al completo para infiltrarme y jugar al "pillate la tetera y corre"...
Y digo yo que podria escribir muchas mas cosas acerca del asentamiento, pero tambien podria haber escrito muchas menos, por lo que supongo que la balanza esta equilibrada, no?.
Conclusion: cuando sea mayor, y aprovechando que cada vez estoy mas calvo, me planteare seriamente la posibilidad de hacerme budista. Buen ambiente, buena gente y tunicas elegantes... que mas se puede pedir?.
Om Shanti, om paz, que todos los seres sean felices.
Asi resumiendo dire que los tibetanos que viven en la India son refugiados que salieron por patas cuando los chinos invadieron el Tibet. La mayoria de los poblados tibetanos se establecieron en el norte: Laddakh e Himachal Pradesh, pero algunos tibetanos de piernas largas siguieron caminando incansablemente hasta alcanzar el estado de Karnataka, que les cedio un territorio en las inmediaciones de los montes de Hunsur. Actualmente unos 20000 tibetanos, monjes en su mayoria, habitan este asentamiento.
Para visitar estos asentamientos es necesario un permiso que hay que solicitar en Delhi y que tarda unos tres o cuatro meses en ser tramitado. Se puede ir de "strangis", pero existen policias con bigote y garrote que a veces se pasean por la zona para controlar a los visitantes, y en el caso de que no tengas permiso, te pueden poner una multa y sacarte a patadas del estado.
Ni yo, ni las tres chicas con las que viajaba teniamos el permiso necesario, asi que comenzamos la visita con gafas oscuras y el cuello de la gabardina tapandonos las orejas.
Para llegar al asentamiento cogimos un rickchow en Kushalnagar, es una sensacion extraña subir al rickchow en la India y bajarte en el Tibet, increible el cambio de decorado en menos de cinco kilometros. Fuimos directamente al poblado de Sera, donde nos habian dicho que nos podrian facilitar alojamiento. Sera es un pueblecito en el que la inmensa mayoria de sus 10000 habitantes son monjes budistas, por lo que sus calles son un continuo fluir de cabezas rapadas y tunicas granates.
Nos alojamos en las inmediaciones del monasterio de Sera Jhe, en habitaciones austeras, pero limpias y muy baratas (dos euros la habitacion doble). El encargado del alojamiento nos pregunto si teniamos el permiso, ante nuestra respuesta negativa hizo un gesto de disconformidad pero dijo que vale, que bueno, que si, pero por dos dias como maximo. Ok. Despues de comernos unos sabrosisimos noodles con verduras por 12 rupias (asi es facil cogerle cariño a los tibetanos) nos fuimos a dar una vuelta por el pueblo.
Por la noche asistimos a un curioso ritual budista: en la explanada que hay frente al monasterio de Sera Jeh se formaron cuatro grupos de unos doscientos monjes cada uno.En cada grupo habia uno, dos, tres o cuatro monjes formulan cuestiones filosoficas acerca de la doctrina de buda, finalizando la pregunta siempre con una palmada (al menos esto es lo que yo crei entender). Otros dos monjes se encargan de responder, el resto del grupo permanece sentado en el suelo.
De vez en cuando todos gritaban alborozados en plan hinchada de futbol haciendo la ola... locos, los budistas tampoco se salvan: estan todos locos, pero la cosa no queda ahi, porque en un momento dado unos treinta o cuarenta monjes abandonan sus posiciones y empiezan a correr como unos posesos con sus tunicas remangadas hacia algun lugar detras del monasterio, al minuto todos vuelven corriendo a toda pastilla con una tetera gigante y comienzan a repartir leche entre todos los congregados , (a mi esto me recordaba a prueba del Gran Prix, que suelten la vaquilla!), cuando vaciaban la tetera salian escopetaos a por mas leche, tropezaban con los escalones, se chocaban entre ellos, iban y venian mientras en cada grupo se sucedian los gritos... muy divertido, aunque eche en falta a Ramon Garcia animando el cotarro!.
A la mañana siguiente visite el Golden Temple, que es el templo estrella del asentamiento. Increible, no se me ocurre otra palabra, supongo que la prohibicion de visitar la zona sin permiso aleja al templo del turismo masivo y permite al turista ocasional el privilegio de visitar el templo en completa soledad, convirtiendo la experiencia en algo memorable, al menos asi es como yo lo vivi. Siento una vez mas carecer de capacidad para contar lo que vi cuando atravese la puerta de entrada del templo, a ver si para el proximo blog hago un cursillo acelerado de literatura descriptiva o algo... en su defecto intentare poner una foto que de seguro no mostrara el templo en toda su magnitud ni transmitira las sensacion que produce estar en aquel increible escenario frente a tres enormes budas de oro sin mas compañia que la de un joven monje tibetano recitando mantras...
Templo de oro (la foto no le hace justicia)
Budistas haciendo sus "cosas de budista"
Por la tarde, en un ataque de frivolidad impropio de mi se me ocurrio comprarme una camisa como las que los monjes utilizan en sus habitos. Mientras me probaba la camisa unos monjes que pasaban por la calle comenzaron a exclamar entre risas: "un nuevo monje, un nuevo monje! bonita camisa!", graciosillos estos budistas... El caso es que me compre la camisa, y casi me atrevo a comprarme el habito al completo para infiltrarme y jugar al "pillate la tetera y corre"...
Y digo yo que podria escribir muchas mas cosas acerca del asentamiento, pero tambien podria haber escrito muchas menos, por lo que supongo que la balanza esta equilibrada, no?.
Conclusion: cuando sea mayor, y aprovechando que cada vez estoy mas calvo, me planteare seriamente la posibilidad de hacerme budista. Buen ambiente, buena gente y tunicas elegantes... que mas se puede pedir?.
Om Shanti, om paz, que todos los seres sean felices.
Ooooooootro cambio de planes
Finalmente no hago el curso de yoga. Ya contare los motivos mas adelante.
Estoy en Nassik, cuatro horas al norte de Mumbai. Sitio alucinante donde los haya.
Probablemente me vaya a Goa la semana que viene.
Todo muy bien.
Estoy en Nassik, cuatro horas al norte de Mumbai. Sitio alucinante donde los haya.
Probablemente me vaya a Goa la semana que viene.
Todo muy bien.
En Mysore (haciendo amigos)
Siguiendo con mi relativo orden cronologico de acontecimientos os cuento mis dias posteriores a la visita al asentamiento.
Llegue a Mysore con la intencion de enlazar con un autobus que me dejara en Waynad, pero al llegar me dio pereza coger otro autobus asi decidi quedarme a dormir una noche y salir a la mañana siguiente. Prepare la mochila pequeña, deje la grande en la consigna del autobus, respire hondo llenandome los pulmones de humo porque Mysore esta como que muy contaminada y me fui a la busqueda de hotel con la certeza de que iba a hacer muchos amiguitos por el camino.
Porque en Mysore es muy, pero que muy facil hacer amiguitos, pueblan la ciudad una cantidad ingente de muchachotes acosadores de turistas. Todos parecen haber estudiado en la misma escuela pues todos utilizan las mismas tecnicas de aproximacion y persuasion. Primero te abordan con un "Hello, what's your country" (tipica pregunta con la que te suele abordar todo el mundo en la India), una estrategia cuidadosamente estudiada para no levantar sospechas. Cuando te identificas como Español ellos te preguntan: Madrid, Barcelona?, hubo uno que me sorprendio citandome tambien Valencia y Bilbao, un alumno aventajado supongo. Lo siguiente es mencionar una lista de jugadores de futbol: Ronaldiño, Ronaldo, Raul, Beckham... Seguidamente te sueltan algo en español, normalmente "hola como estas" o "Como te llamas", aprovechan el momento para presentarse y darte la mano, suelen hablar un poco de cualquier cosa, te preguntan cuanto tiempo llevas en India, si te gusta Mysore o comentan el calor que hace, puedes notar que no escuchan nada de lo que le contestas, le puedes decir que te gusta el sexo con hipopotamos que no te haran ni el mas minimo caso. Luego te suelen decir que has tenido suerte, que esta tarde hay un festival y pujas especiales en no se que templos, si no muestras interes te preguntaran si conoces el mercado ingles que no aparece en las guias, se ofreceran a llevarte a una fabrica de bidis (tipicos cigarrillos indios) mas tarde o mas temprano te diran que ellos fabrican aceites, o que se dedican a la aromaterapia, o que hacen formulas medicinales... Si continuas ignorandolos llegaran a la conclusion de que tanto pasotismo solo puede significar una cosa: te gusta fumar porros, asi que se ofrecen a acompañarte a una coffee shop donde comprar marihuana. Si llegado a este punto sigues sin hacerles caso con la mirada fija en algun punto del horizonte es posible que se den por vencidos y te dejen en paz. Disfruta de tus cinco minutos de libertad porque irremediablemente seras asaltado de nuevo: "What's your country? Madrid, Barcelona... "
A mi primer acosador le conte que el año pasado habia pasado un mes en Mysore y que ya me sabia bastante bien la pelicula. A mi segundo acosador lo sorprendi respondiendo por anticipado a las preguntas que el iba a formularme y tambien le dije que Mysore ya lo tenia muy superado. Identica estrategia segui con los siguientes chavales que se me acercaron hasta que debio correrse la voz y llego un momento en el que dejaron de acercarseme.
Si vais a Mysore podeis dejaros "engañar" y acompañar por uno de estos chicos, lo unico que pretenden es llevaros a alguna tienda donde fabrican esencias e inciensos, y la visita es interesante, aunque algo comprometida, es probable que acabeis comprando algo. Tambien se ofreceran a llevaros a tiendas de sedas...etc, etc, vosotros mismos...
Por la tarde visite el mercado, que es un sitio muy bonito en el que puedes comprar platanos e incluso cebollas. Me comi algun pastelito, me conecte a Internet y descubri, que Juani, una chica española que tambien anda de viaje por la India y que contacto conmigo a traves de este blog (no, si al final va a servir para algo) llegaba a Mysore al dia siguiente, asi que decidi esperarla a ver si me invitaba a un lassi o algo, no os voy a descubrir a estas alturas mi faceta gorrona.. jiji. Le deje un mail con los datos de mi hotel y numero de habitacion para que pudiera contactar conmigo en Mysore.
Mercado de Mysore
A la mañana siguiente me levante muyyyyyy perezoso, sali a darme una vuelta por el mercado que ya estaba de lo mas animado, me compre unas granadas y unas naranjas para desayunar y decidi que me iba a acostar otro ratito, uno que es asi de chulo, que pasa?.
Juani me encontro por la tarde, venia alucinada despues de haber visitado la fundacion de Vicente Ferrer y espantada despues de haber visitado el ashram de Sai Baba, me solidarizo con ella en todo. Cenamos y hablamos de lo que se suele hablar cuando te encuentras con otro viajero por la India (lo siento, pero aquellos que no vengais nunca llegareis a descubrirlo, es un secreto muy bien guardado). Como ella no tenia un plan muy definido y como Mysore se le antojaba demasiado opresivo se ofrecio a acompañarme a Waynad. Mencionar que Juani venia acompañada por un tiarron aleman al que tan solo se me ocurre calificar como... "peculiar", el muchachote se le habia enganchado, en el sentido literal de la palabra, hacia una semana. Era poco autosuficiente y Juani se veia obligada a ejercer de madre protectora por lo que estaba un poquito harta del aleman. A mi como que me hacia mucha gracia, su ingles se limitaba practicamente a expresiones como: "I'm ok, I'm ok" "You're fine? I'm fine" "Good, good"... y hablaba asi como Sylvester Stallone en Rambo... mu gracioso.
A la mañana siguiente quedamos para pillar un autobus para Waynad pero cuando llegamos a la estacion comprobamos con asombro que no habia ningun autobus que nos llevara a Waynad! Pero bueno! Que estamos en la India y que aqui siempre hay un autobus que te lleva al sitio donde quieres ir!. Pues oye, que no. Asi que cambiamos el plan y decidimos irnos a Ooty, que es una estacion de montaña a la que los indios van, no ya cuando quieren estrenar jersey de manga larga sino cuando quieren lucir chaqueta de cuero y gorro de lana...
Y nada, ya lo contare por si a alguien se le ocurre leerlo...
Y tu Juani, mira que no invitarme ni a un triste lassi... jiji.
Llegue a Mysore con la intencion de enlazar con un autobus que me dejara en Waynad, pero al llegar me dio pereza coger otro autobus asi decidi quedarme a dormir una noche y salir a la mañana siguiente. Prepare la mochila pequeña, deje la grande en la consigna del autobus, respire hondo llenandome los pulmones de humo porque Mysore esta como que muy contaminada y me fui a la busqueda de hotel con la certeza de que iba a hacer muchos amiguitos por el camino.
Porque en Mysore es muy, pero que muy facil hacer amiguitos, pueblan la ciudad una cantidad ingente de muchachotes acosadores de turistas. Todos parecen haber estudiado en la misma escuela pues todos utilizan las mismas tecnicas de aproximacion y persuasion. Primero te abordan con un "Hello, what's your country" (tipica pregunta con la que te suele abordar todo el mundo en la India), una estrategia cuidadosamente estudiada para no levantar sospechas. Cuando te identificas como Español ellos te preguntan: Madrid, Barcelona?, hubo uno que me sorprendio citandome tambien Valencia y Bilbao, un alumno aventajado supongo. Lo siguiente es mencionar una lista de jugadores de futbol: Ronaldiño, Ronaldo, Raul, Beckham... Seguidamente te sueltan algo en español, normalmente "hola como estas" o "Como te llamas", aprovechan el momento para presentarse y darte la mano, suelen hablar un poco de cualquier cosa, te preguntan cuanto tiempo llevas en India, si te gusta Mysore o comentan el calor que hace, puedes notar que no escuchan nada de lo que le contestas, le puedes decir que te gusta el sexo con hipopotamos que no te haran ni el mas minimo caso. Luego te suelen decir que has tenido suerte, que esta tarde hay un festival y pujas especiales en no se que templos, si no muestras interes te preguntaran si conoces el mercado ingles que no aparece en las guias, se ofreceran a llevarte a una fabrica de bidis (tipicos cigarrillos indios) mas tarde o mas temprano te diran que ellos fabrican aceites, o que se dedican a la aromaterapia, o que hacen formulas medicinales... Si continuas ignorandolos llegaran a la conclusion de que tanto pasotismo solo puede significar una cosa: te gusta fumar porros, asi que se ofrecen a acompañarte a una coffee shop donde comprar marihuana. Si llegado a este punto sigues sin hacerles caso con la mirada fija en algun punto del horizonte es posible que se den por vencidos y te dejen en paz. Disfruta de tus cinco minutos de libertad porque irremediablemente seras asaltado de nuevo: "What's your country? Madrid, Barcelona... "
A mi primer acosador le conte que el año pasado habia pasado un mes en Mysore y que ya me sabia bastante bien la pelicula. A mi segundo acosador lo sorprendi respondiendo por anticipado a las preguntas que el iba a formularme y tambien le dije que Mysore ya lo tenia muy superado. Identica estrategia segui con los siguientes chavales que se me acercaron hasta que debio correrse la voz y llego un momento en el que dejaron de acercarseme.
Si vais a Mysore podeis dejaros "engañar" y acompañar por uno de estos chicos, lo unico que pretenden es llevaros a alguna tienda donde fabrican esencias e inciensos, y la visita es interesante, aunque algo comprometida, es probable que acabeis comprando algo. Tambien se ofreceran a llevaros a tiendas de sedas...etc, etc, vosotros mismos...
Por la tarde visite el mercado, que es un sitio muy bonito en el que puedes comprar platanos e incluso cebollas. Me comi algun pastelito, me conecte a Internet y descubri, que Juani, una chica española que tambien anda de viaje por la India y que contacto conmigo a traves de este blog (no, si al final va a servir para algo) llegaba a Mysore al dia siguiente, asi que decidi esperarla a ver si me invitaba a un lassi o algo, no os voy a descubrir a estas alturas mi faceta gorrona.. jiji. Le deje un mail con los datos de mi hotel y numero de habitacion para que pudiera contactar conmigo en Mysore.
Mercado de Mysore
A la mañana siguiente me levante muyyyyyy perezoso, sali a darme una vuelta por el mercado que ya estaba de lo mas animado, me compre unas granadas y unas naranjas para desayunar y decidi que me iba a acostar otro ratito, uno que es asi de chulo, que pasa?.
Juani me encontro por la tarde, venia alucinada despues de haber visitado la fundacion de Vicente Ferrer y espantada despues de haber visitado el ashram de Sai Baba, me solidarizo con ella en todo. Cenamos y hablamos de lo que se suele hablar cuando te encuentras con otro viajero por la India (lo siento, pero aquellos que no vengais nunca llegareis a descubrirlo, es un secreto muy bien guardado). Como ella no tenia un plan muy definido y como Mysore se le antojaba demasiado opresivo se ofrecio a acompañarme a Waynad. Mencionar que Juani venia acompañada por un tiarron aleman al que tan solo se me ocurre calificar como... "peculiar", el muchachote se le habia enganchado, en el sentido literal de la palabra, hacia una semana. Era poco autosuficiente y Juani se veia obligada a ejercer de madre protectora por lo que estaba un poquito harta del aleman. A mi como que me hacia mucha gracia, su ingles se limitaba practicamente a expresiones como: "I'm ok, I'm ok" "You're fine? I'm fine" "Good, good"... y hablaba asi como Sylvester Stallone en Rambo... mu gracioso.
A la mañana siguiente quedamos para pillar un autobus para Waynad pero cuando llegamos a la estacion comprobamos con asombro que no habia ningun autobus que nos llevara a Waynad! Pero bueno! Que estamos en la India y que aqui siempre hay un autobus que te lleva al sitio donde quieres ir!. Pues oye, que no. Asi que cambiamos el plan y decidimos irnos a Ooty, que es una estacion de montaña a la que los indios van, no ya cuando quieren estrenar jersey de manga larga sino cuando quieren lucir chaqueta de cuero y gorro de lana...
Y nada, ya lo contare por si a alguien se le ocurre leerlo...
Y tu Juani, mira que no invitarme ni a un triste lassi... jiji.
Ooty y paranoia mental
Tras cinco horas de viaje, y despues de haber sorteado las 36 curvas cerradas (y numeradas) del tramo final de la carretera que va de Mysore a Ooty, comence a sentir una sensacion hasta ahora inedita en la india: frio en los pies!, afortunadamente pude comprarme un gorro de 10 rupias antes de bajarme del autobus para aliviar el frio en mi despoblada cabeza. Esto de coger un autobus en verano y bajarse de el en invierno como que trastoca mucho. A todo esto el aleman iba en pantalon corto, y yo ya me lo imaginaba con su tipico acento a lo Stallone diciendo el "dios mio, no siento las piernas".
Cogimos un rickchow, obviamente sin calefaccion, dios que frio, hasta uno de los hoteles recomendados en la Lonely Planet: Reflections Guest House, que es una casa regentada por una familia muy "pintoresca", por llamarla de alguna manera, para Juani, mucho menos diplomatica que yo, era la familia monster. La mas "pintoresca" era una abuela coja y jorobada que estaba todo el tiempo haciendo muecas y partiendose de risa, ay que mujer tan graciosa y tan "pintoresca".
Nuestra habitacion era una autentica nevera y acostarme vestido y con dos mantas no fue suficiente para entrar en calor asi que pase una noche un tanto malita en la que soñe con mantas paduanas y braseros electricos. A la mañana siguiente me levante con un unico objetivo en la vida, que obviamente no era otro que el de comprarme ropa de abrigo!.
Al asomarme a la ventana de la habitacion descubri un paisaje precioso, el hotel estaba situado frente a un lago y a su alrededor todo era de un verde esplendoroso. Sali de la habitacion y agradeci todos y cada uno de los rayos que le devolvieron el calor, y el color a mi cuerpo, que ya iba teniendo cierto tono azulado.
Pasamos la mañana callejeando por Ooty, que no es nada del otro mundo, pero esta rodeado de verde, y venden chocolate casero que esta muy rico. Despues de comer el aleman, que se llama Boris, se fue al hotel para echarse una siesta y Juani y yo nos fuimos al mercado tibetano, que resulto ser unos cuantos chiringuitos en los que se vendian los mismos trajecitos horteras con lentejuelas para niñas que tanto triunfan en la India.
Decidimos ir a donde iba toda la gente, que no era otro sitio que el jardin botanico, un parque muy grande con plantas, florecitas exoticas y caballitos de mar. Alli pasamos toda la tarde, tumbados en el cesped, accediendo a las numerosas peticiones de gente que queria hacerse una foto con nosotros y observando la extraordinaria capacidad ludica que tienen los indios.
Habia un grupo de unas 30 personas, chicos y chicas de veintimuchos jugando a clasicos como la gallinita ciega o el pañuelo, grupos similares se repartian por toda la explanada formando un alboroto considerable. Cerca de nosotros habia una familia de seis miembros, dos hijos y dos hijas con edades correspondidas entre los 13 y los 18 años aproximadamente, que no paraban de reir y de jugar en todo momento. Jugaban a cosas tan simples como lanzarse la funda de un carrete de fotos el uno al otro...
No se si hace falta venir a la India y ver estas escenas para descubrir que en occidente hay algo que se nos escapa: la capacidad para gozar de lo simple, de lo cotidiano, de las pequeñas cosas que la vida nos ofrece para su deleite y que pasan desapercibidas entre el barullo y el ajetreo de nuestro dia a dia. Parecemos condenados a una perpetua busqueda de estimulos, a una insatisfaccion permanente, a un afan por hacer, por conseguir, por tener, por llegar a ser, sin darnos cuenta, como ya dijo alguien antes que yo, que la vida es eso que pasa mientras estamos ocupados en todo lo demas.
Aqui da la sensacion de que la gente sabe pararse y captar el momento. Muchos de ellos quizas porque el futuro se les antoja como algo demasiado incierto, encuentran en el ahora su unico refugio, a estos no hay placer pequeño que les pase inadvertido. Ser pobre es una gran putada, no hay duda al respecto, pero en forma de compensacion, aqui en la India, a los pobres, o al menos a muchos de ellos, parece habersele concedido un don: la capacidad de vivir en el presente, que al fin y al cabo es lo unico que tenemos, lo demas son subterfugios de la mente que al estar continuamente anhelando o añorando nos incapacita para tomar consciencia de nosotros mismos, del lugar en el que estamos, de lo que nos rodea, privandonos de la posibilidad de saborear el momento, de disfrutar de lo que se esta viviendo.
Conmueve al turista occidental la vision del niño pobre que juega con un palo y una rueda en mitad de un estiercol, y que no para de reir. Admiramos y envidiamos la capacidad de los pobres para mantener la sonrisa y el goce de vivir en situaciones poco propensas a la alegria. El niño que juega con un palo y una rueda no piensa en que no ha desayunado, ni piensa en que es probable que la cena sea escasa, el niño que juega con el palo y la rueda se siente correr, se siente respirar, siente que la rueda se mueve con el, esquiva los obstaculos, no deja que la rueda se pare, el niño que juega con un palo esta viviendo la alegria que solo le puede dar el presente.
Uy Rafa que miedo, de aqui a telepedricador, a ver, una prueba:
"Me dirijo a vosotros, hombres y mujeres del mundo occidental, que vivis ajenos al milagro de la vida, abandonad vuestras preocupaciones y vuestros anhelos por un solo instante. Asomaos a vuestras azoteas, a vuestros balcones, a vuestras ventanas, observad el azul del cielo, la forma de las nubes o sentid la lluvia que moja vuestras cabezas. Poned vuestra atencion en como se pone el sol, o en como se desvanece la luna con el primer cantar de la golondrina. Mirad a los ojos de la persona que tengais al lado y asombraos de su presencia. Encontrad un reflejo de vuestra inocencia en la sonrisa de un niño. Acariciad un arbol, oled una flor. Bañaos en el mar. Indagad en las arrugas de un anciano. Sentaos al calor de una chimenea. Morded una manzana. Mojaos los pies en un rio. Acurrucaos junto a un niño que duerme. Dejad que vuestro pelo se seque con el sol de la mañana. Oled a leña quemada. Caminad sin dirigios a ningun sitio. Reconoced como hermanos a los que se crucen en vuestro camino. Besad la frente de vuestra madre o de vuestro padre. Escuchad el sonido de un tren que se pierde a lo lejos. Seguid con la mirada el vuelo de una cometa. Tataread vuestra cancion favorita. Acariciad una mejilla amiga... Atrapad aunque sea uno, solo uno de estos instantes, y aferraos a el como si os fuese la vida en ellos. Y regocijaos, regocijaos hermanos, porque por una vez, al menos por una vez, podreis decir que habeis vivido."
Toma, y todo esto sin drogas psicotropicas ni nada, eh?. Pero claro, estoy en Nassik rodeado de sadhus fumetas y digo yo que algo debe quedar flotando en el aire...
Bueno, despido esta clase de pacotilla acerca de un nuevo concepto inventado por mi y al que pondre por titulo Carpe Diem con un ultimo consejo: la proxima vez que compreis un carrete de fotos, bajo ningun concepto se os ocurra tirar la funda que lo proteje, quien sabe si ahi, en ese pequeño y aparentemente insignificante cilindro de plastico, reside la clave de la autentica y duradera felicidad.
Ya, ay que verguenza!.
Cogimos un rickchow, obviamente sin calefaccion, dios que frio, hasta uno de los hoteles recomendados en la Lonely Planet: Reflections Guest House, que es una casa regentada por una familia muy "pintoresca", por llamarla de alguna manera, para Juani, mucho menos diplomatica que yo, era la familia monster. La mas "pintoresca" era una abuela coja y jorobada que estaba todo el tiempo haciendo muecas y partiendose de risa, ay que mujer tan graciosa y tan "pintoresca".
Nuestra habitacion era una autentica nevera y acostarme vestido y con dos mantas no fue suficiente para entrar en calor asi que pase una noche un tanto malita en la que soñe con mantas paduanas y braseros electricos. A la mañana siguiente me levante con un unico objetivo en la vida, que obviamente no era otro que el de comprarme ropa de abrigo!.
Al asomarme a la ventana de la habitacion descubri un paisaje precioso, el hotel estaba situado frente a un lago y a su alrededor todo era de un verde esplendoroso. Sali de la habitacion y agradeci todos y cada uno de los rayos que le devolvieron el calor, y el color a mi cuerpo, que ya iba teniendo cierto tono azulado.
Pasamos la mañana callejeando por Ooty, que no es nada del otro mundo, pero esta rodeado de verde, y venden chocolate casero que esta muy rico. Despues de comer el aleman, que se llama Boris, se fue al hotel para echarse una siesta y Juani y yo nos fuimos al mercado tibetano, que resulto ser unos cuantos chiringuitos en los que se vendian los mismos trajecitos horteras con lentejuelas para niñas que tanto triunfan en la India.
Decidimos ir a donde iba toda la gente, que no era otro sitio que el jardin botanico, un parque muy grande con plantas, florecitas exoticas y caballitos de mar. Alli pasamos toda la tarde, tumbados en el cesped, accediendo a las numerosas peticiones de gente que queria hacerse una foto con nosotros y observando la extraordinaria capacidad ludica que tienen los indios.
Habia un grupo de unas 30 personas, chicos y chicas de veintimuchos jugando a clasicos como la gallinita ciega o el pañuelo, grupos similares se repartian por toda la explanada formando un alboroto considerable. Cerca de nosotros habia una familia de seis miembros, dos hijos y dos hijas con edades correspondidas entre los 13 y los 18 años aproximadamente, que no paraban de reir y de jugar en todo momento. Jugaban a cosas tan simples como lanzarse la funda de un carrete de fotos el uno al otro...
No se si hace falta venir a la India y ver estas escenas para descubrir que en occidente hay algo que se nos escapa: la capacidad para gozar de lo simple, de lo cotidiano, de las pequeñas cosas que la vida nos ofrece para su deleite y que pasan desapercibidas entre el barullo y el ajetreo de nuestro dia a dia. Parecemos condenados a una perpetua busqueda de estimulos, a una insatisfaccion permanente, a un afan por hacer, por conseguir, por tener, por llegar a ser, sin darnos cuenta, como ya dijo alguien antes que yo, que la vida es eso que pasa mientras estamos ocupados en todo lo demas.
Aqui da la sensacion de que la gente sabe pararse y captar el momento. Muchos de ellos quizas porque el futuro se les antoja como algo demasiado incierto, encuentran en el ahora su unico refugio, a estos no hay placer pequeño que les pase inadvertido. Ser pobre es una gran putada, no hay duda al respecto, pero en forma de compensacion, aqui en la India, a los pobres, o al menos a muchos de ellos, parece habersele concedido un don: la capacidad de vivir en el presente, que al fin y al cabo es lo unico que tenemos, lo demas son subterfugios de la mente que al estar continuamente anhelando o añorando nos incapacita para tomar consciencia de nosotros mismos, del lugar en el que estamos, de lo que nos rodea, privandonos de la posibilidad de saborear el momento, de disfrutar de lo que se esta viviendo.
Conmueve al turista occidental la vision del niño pobre que juega con un palo y una rueda en mitad de un estiercol, y que no para de reir. Admiramos y envidiamos la capacidad de los pobres para mantener la sonrisa y el goce de vivir en situaciones poco propensas a la alegria. El niño que juega con un palo y una rueda no piensa en que no ha desayunado, ni piensa en que es probable que la cena sea escasa, el niño que juega con el palo y la rueda se siente correr, se siente respirar, siente que la rueda se mueve con el, esquiva los obstaculos, no deja que la rueda se pare, el niño que juega con un palo esta viviendo la alegria que solo le puede dar el presente.
Uy Rafa que miedo, de aqui a telepedricador, a ver, una prueba:
"Me dirijo a vosotros, hombres y mujeres del mundo occidental, que vivis ajenos al milagro de la vida, abandonad vuestras preocupaciones y vuestros anhelos por un solo instante. Asomaos a vuestras azoteas, a vuestros balcones, a vuestras ventanas, observad el azul del cielo, la forma de las nubes o sentid la lluvia que moja vuestras cabezas. Poned vuestra atencion en como se pone el sol, o en como se desvanece la luna con el primer cantar de la golondrina. Mirad a los ojos de la persona que tengais al lado y asombraos de su presencia. Encontrad un reflejo de vuestra inocencia en la sonrisa de un niño. Acariciad un arbol, oled una flor. Bañaos en el mar. Indagad en las arrugas de un anciano. Sentaos al calor de una chimenea. Morded una manzana. Mojaos los pies en un rio. Acurrucaos junto a un niño que duerme. Dejad que vuestro pelo se seque con el sol de la mañana. Oled a leña quemada. Caminad sin dirigios a ningun sitio. Reconoced como hermanos a los que se crucen en vuestro camino. Besad la frente de vuestra madre o de vuestro padre. Escuchad el sonido de un tren que se pierde a lo lejos. Seguid con la mirada el vuelo de una cometa. Tataread vuestra cancion favorita. Acariciad una mejilla amiga... Atrapad aunque sea uno, solo uno de estos instantes, y aferraos a el como si os fuese la vida en ellos. Y regocijaos, regocijaos hermanos, porque por una vez, al menos por una vez, podreis decir que habeis vivido."
Toma, y todo esto sin drogas psicotropicas ni nada, eh?. Pero claro, estoy en Nassik rodeado de sadhus fumetas y digo yo que algo debe quedar flotando en el aire...
Bueno, despido esta clase de pacotilla acerca de un nuevo concepto inventado por mi y al que pondre por titulo Carpe Diem con un ultimo consejo: la proxima vez que compreis un carrete de fotos, bajo ningun concepto se os ocurra tirar la funda que lo proteje, quien sabe si ahi, en ese pequeño y aparentemente insignificante cilindro de plastico, reside la clave de la autentica y duradera felicidad.
Ya, ay que verguenza!.
Aqui en... Arambol?
Hace un par de dias llegue a lo que yo llamaria "Nuevo Arambol", tan solo hace tres meses que pase por aqui y esto ha cambiado una barbaridad. Las tiendas, los restaurantes y los sitios de alojamiento se han multiplicado por cincuenta, y creo que me quedo corto. Multitud de turistas ocupan las calles y hasta se pueden ver tumbonas y sombrillas en las playas, pocas afortunadamente.
Viendo la de turistas que cogimos el tren en Mumbai con direccion a Goa ya me hice una idea de lo que podria encontrarme, pero al llegar a Pernem, que es la estacion mas cercana a Arambol, y ver que solo yo me bajaba del tren, concebi esperanzas de que quizas esto podria seguir siendo un lugar apacible y alejado de las multitudes que ocupan Goa en este mes de Diciembre.
Y me equivoque, pero solo a medias, porque a pesar del incremento sustancias de turistas y de infraestructuras, la sensacion general es de un agradable sosiego. Han montados un par de locales de "chunda-chunda" cercanos a la playa, y mucho sitio rollo "chill-out fumemonos un peta y flipemos con los cientos de bombillas de colores que adornan el chiringuito", pero vamos, aun nada que ver con la costa del sol. Anoche cene en la playa a la luz de una vela y sin mas ruido que el cantar de los grillos, si bien es cierto que para ello hay que alejarse unos 20 minutos desde la zona donde se concentra la "movida".
Pues eso, que aunque mi primer impulso al llegar fue salir corriendo, decidi caminar por la playa hasta encontrar una zona mas despoblada, y la encontre, a medio camino entre Arambol y Madrem, en una franja de playa ocupada basicamente por pescadores. Tengo una habitacion muy basica, con una cama y una pequeña mesa, y por supuesto con ventilador en el techo, en una "guest-house" a dos minutos de la playa, por la que pago cien rupias al dia (menos de dos euros), un gran precio para Goa en la temporada en la que estamos. Estoy muy contento con la zona en la que se encuentra, alejada del mundanal ruido y mas poblada por cerdos que por personas, y eso que tiene de bueno? direis algunos... yo que se!, incongruencias de mistico de pacotilla que disfruta metiendo los pies en un rio supongo...
A todo esto, aun no he contado que el principal motivo que me ha traido a Arambol es el yoga. Mañana empiezo las clases con un profesor indio de reconocido prestigio. El lunes pasado asisti a una reunion informativa sobre el curso y me dio muy buen rollo el maestro, me encanto el sitio donde se imparte el curso y me alegro coincidir con dos españoles con los que estuve charlando un rato despues de la reunion. Cristobal, galleguiño y mistico de pro, y no de pacotilla como yo, me confirmo que el profesor es una autoridad, pero que sus clases tienen fama de ser muy duras... miedo.
Y nada, lo dicho, vida contemplativa aqui en Arambol condimentada con baños en el mar, paseos por la playa, zumos de piña y sandia, lassis de platano, algun libro y poco mas, y por si os queda alguna duda, de momento, y mientras no me retuerzan la espina dorsal mas de lo estrictamente necesario... sigo contento.
Agradecido a los que me leeis, y doblemente agradecido a lso que me escribis, ya sabeis que sereis recompensados con enormes cantidades de buen karma, asi que seguid acumulando que nunca es suficiente.
Viendo la de turistas que cogimos el tren en Mumbai con direccion a Goa ya me hice una idea de lo que podria encontrarme, pero al llegar a Pernem, que es la estacion mas cercana a Arambol, y ver que solo yo me bajaba del tren, concebi esperanzas de que quizas esto podria seguir siendo un lugar apacible y alejado de las multitudes que ocupan Goa en este mes de Diciembre.
Y me equivoque, pero solo a medias, porque a pesar del incremento sustancias de turistas y de infraestructuras, la sensacion general es de un agradable sosiego. Han montados un par de locales de "chunda-chunda" cercanos a la playa, y mucho sitio rollo "chill-out fumemonos un peta y flipemos con los cientos de bombillas de colores que adornan el chiringuito", pero vamos, aun nada que ver con la costa del sol. Anoche cene en la playa a la luz de una vela y sin mas ruido que el cantar de los grillos, si bien es cierto que para ello hay que alejarse unos 20 minutos desde la zona donde se concentra la "movida".
Pues eso, que aunque mi primer impulso al llegar fue salir corriendo, decidi caminar por la playa hasta encontrar una zona mas despoblada, y la encontre, a medio camino entre Arambol y Madrem, en una franja de playa ocupada basicamente por pescadores. Tengo una habitacion muy basica, con una cama y una pequeña mesa, y por supuesto con ventilador en el techo, en una "guest-house" a dos minutos de la playa, por la que pago cien rupias al dia (menos de dos euros), un gran precio para Goa en la temporada en la que estamos. Estoy muy contento con la zona en la que se encuentra, alejada del mundanal ruido y mas poblada por cerdos que por personas, y eso que tiene de bueno? direis algunos... yo que se!, incongruencias de mistico de pacotilla que disfruta metiendo los pies en un rio supongo...
A todo esto, aun no he contado que el principal motivo que me ha traido a Arambol es el yoga. Mañana empiezo las clases con un profesor indio de reconocido prestigio. El lunes pasado asisti a una reunion informativa sobre el curso y me dio muy buen rollo el maestro, me encanto el sitio donde se imparte el curso y me alegro coincidir con dos españoles con los que estuve charlando un rato despues de la reunion. Cristobal, galleguiño y mistico de pro, y no de pacotilla como yo, me confirmo que el profesor es una autoridad, pero que sus clases tienen fama de ser muy duras... miedo.
Y nada, lo dicho, vida contemplativa aqui en Arambol condimentada con baños en el mar, paseos por la playa, zumos de piña y sandia, lassis de platano, algun libro y poco mas, y por si os queda alguna duda, de momento, y mientras no me retuerzan la espina dorsal mas de lo estrictamente necesario... sigo contento.
Agradecido a los que me leeis, y doblemente agradecido a lso que me escribis, ya sabeis que sereis recompensados con enormes cantidades de buen karma, asi que seguid acumulando que nunca es suficiente.
Tren en Ooty y animalejos varios
A ver como explico yo esto... A Ooty, que es esa ciudad donde se pasas frio, llega todos los dias un tren que parte de Mettupalayam a las 7 de al mañana y que tarda 5 horas en hacer un recorrido de 46 kms. Es un tren de tan solo 4 vagones, empujados por una vieja locomotora a vapor. Y como hoy no me encuentro especialmente inspirado para la narracion, resolvere este mini-capitulo con una sucesion de frases desilvanadas: el tren va cuesta arriba, el paisaje es muy verde y muy bonito, se hacen varias paradas para tomar te y comer samosas, es una experiencia asi como muy entrañable, da pena llegar al destino. Ala, ya esta. De verdad hay alguien que sigue pensando que deberia publicar un libro??? jajaja.
El tren de juguete
Mas cosas. Masinagudi. Masinagudi es un minusculo pueblito situado a pocos kilometros del parque nacional de Mudumalai, que es un sitio en el que hay bichejos y eso. En Masinagudi organizan marchas por las zonas limitrofes al parque, con la posibilidad de ver animalejos como principal atraccion, pues vale, habra que probarlo.
A las cinco cuarenta y cinco de la mañana, noche cerrada, comienza la excursion. Juani, una chica checa, su marido y yo a la buqueda de agun rastro de vida salvaje. Cogemos un jeep hasta las afueras del pueblo y emprendemos la marcha a pie, nos acompañan dos experimentados (o eso quiero pensar) indios encargados de conducir nuestros pasos a traves de la selva.
Precioso entorno. Bonito amanecer.
Primer avistamiento: un pollo de la jungla, que asi a simple vista es como un pollo de corral, pero digo yo que debe estar mas cotizado en la escala animal, aunque dudo mucho que los de Nationa Geographic les hayan dedicado muchos documentales.
Segundo avistamiento: una pareja de ciervos, pero cuidao, no de ciervos cualesquiera sino de una especie de los que quedan poquisimos ejemplares, o al menos eso es lo que nos dijo el guia, supongo que para tenernos contentos.
Tercer avistamiento: Bufalos salvajes, que grandes, que resoplidos, que miedo!.
Cuarto avistamiento: Un elefante!!!
Y ya. Seguimos el rastro de huellas recientes de tigre, pero no conseguimos verlo, yo andaba algo preocupado porque nadie me habia explicado que hacer en el caso de que un tigre se te lance al cuello y empiece a morderte la yugular, me acordare de preguntarlo para lo proxima vez.
Bonita experiencia, lo siento, no llevaba la camara.
El tren de juguete
Mas cosas. Masinagudi. Masinagudi es un minusculo pueblito situado a pocos kilometros del parque nacional de Mudumalai, que es un sitio en el que hay bichejos y eso. En Masinagudi organizan marchas por las zonas limitrofes al parque, con la posibilidad de ver animalejos como principal atraccion, pues vale, habra que probarlo.
A las cinco cuarenta y cinco de la mañana, noche cerrada, comienza la excursion. Juani, una chica checa, su marido y yo a la buqueda de agun rastro de vida salvaje. Cogemos un jeep hasta las afueras del pueblo y emprendemos la marcha a pie, nos acompañan dos experimentados (o eso quiero pensar) indios encargados de conducir nuestros pasos a traves de la selva.
Precioso entorno. Bonito amanecer.
Primer avistamiento: un pollo de la jungla, que asi a simple vista es como un pollo de corral, pero digo yo que debe estar mas cotizado en la escala animal, aunque dudo mucho que los de Nationa Geographic les hayan dedicado muchos documentales.
Segundo avistamiento: una pareja de ciervos, pero cuidao, no de ciervos cualesquiera sino de una especie de los que quedan poquisimos ejemplares, o al menos eso es lo que nos dijo el guia, supongo que para tenernos contentos.
Tercer avistamiento: Bufalos salvajes, que grandes, que resoplidos, que miedo!.
Cuarto avistamiento: Un elefante!!!
Y ya. Seguimos el rastro de huellas recientes de tigre, pero no conseguimos verlo, yo andaba algo preocupado porque nadie me habia explicado que hacer en el caso de que un tigre se te lance al cuello y empiece a morderte la yugular, me acordare de preguntarlo para lo proxima vez.
Bonita experiencia, lo siento, no llevaba la camara.
Retazos
Por que no hice el curso de yoga en Mumbai?
Contestare con otra pregunta: como se puede poner un aeropuerto justo al lado de un centro de yoga? o viceversa claro. Pase dos noches en el centro, en las que apenas pude dormir porque el ruido de los motores habia veces que hasta hacia temblar mi cama... como que hay que ser muy yogui para soportarlo. Esto explica que a las cinco de la mañana ya hubiera gente barriendo en el patio... alli no hay quien duerma!, seguro que echan una cabezadita entre asana y asana y asi van tirando, pero como que no es muy normal aquello... Una lastima porque conoci a gente muy maja durante los dos dias que estuve alli, habia muy buen ambiente y la comida estaba rica, jodios aviones...
Nassik
Nassik es una ciudad santa a la que diariamente acuden multitud de peregrinos para darse un baño purificador en las sagradas aguas del rio Gondavi, que al igual que el Ganges tiene la cualidad de limpiar los pecados de todo aquel que se adentre en sus aguas. Durante los 3 dias que estuve en Nassik pase la mayor parte del tiempo alrededor de los ghats, contemplando los rituales que se sucedian desde primera hora de la mañana. Poco mas que contar, dias agradables en una ciudad con mucho mucho encanto.
A veces hago fotos y todo... aqui unas cuantas de Nassik
De Nassik a Mumbai
Es bueno cuando se viaja por la India no tener prisa por llegar a ningun sitio.
Hay un tren que sale todos los dias desde Nassik y tarda algo menos de cuatro horas en llegar a Mumbai, pero sale muy temprano, va muy lleno y a veces es necesario reservar. Tambien hay una linea de autobuses que cubren ese mismo recorrido, pero la mayoria te dejan a las afueras de Mumbai.
El dueño del hotel en el que me quedaba en Nassik me ofrecio una tercera opcion, viajar como lo hacen "los locales". Obviamente me deje seducir por la idea de hacer lo que hacen los locales sin pararme a pensar que en demasiadas ocasiones los locales hacen cosas muy, pero que muy extrañas...
El plan era ir a la estacion de taxis y coger un taxi compartido hasta Kasara (hora y media de trayecto) para desde alli coger uno de los trenes que salen casi cada hora en direccion a la estacion central de Mumbai (dos horas y media).
Llegue a la estacion de taxis a las 9, con la idea de poder enlazar con el tren partia de Kasara a Mumbai a las 11:30. Supuestamente, segun el dueño del hotel, los taxis para Kasara suelen completarse en diez o quince minutos.
Pues parecia que aquella mañana yo era la unica persona de Nassik que queria ir a Kassara y media hora despues de haber llegado a la estacion seguia siendo el primer y unico ocupante del proximo taxi con destino a Kasara.
Tras cuarenta y cinco minutos de espera llego un matrimonio con un niño de unos 7 años que felizmente tambien viajaban a Kasara, aunque el niño no cuenta como pasajero porque viaja en brazos de la madre, asi que aun faltaban cuatro pasajeros para completar las siete plazas necesarias para que el taxi emprenda la marcha.
Media hora despues, un señor bajito con maletin ocupa otro de los asientos del taxi, pero sospechando que la salida no iba a ser muy inmimente se baja del taxi y me dice que lo acompañe a desayunar a un chiringuito que hay justo al lado de la estacion. No habla nada de ingles asi que la comunicacion no es muy fluida, pero compartimos un chai bien rico y una samosa bien picante.
Mientras desayunamos, un par de señoras gordas, pero que muy gordas, se montan en la furgoneta ocupando ellas solas la fila de asientos donde supuestamente tendrian q viajar tres personas. Yo me instale junto a mi mochila en el asiento de copiloto y el señor bajito con bigote se sento en la fila de asientos que ocupaban el matrimonio y el niño.
Supuse que ante las generosas proporciones de las dos señoras que ocupaban los asientos emprenderiamos la marcha sin esperar a un septimo ocupante, que inocente, a veces se me olvida que estoy en la India...
Yo miraba hacia atras y pensaba: donde carajo se va a meter el siguiente?. El "siguiente" resulto ser un señor bastante corpulento, que al ver el minusculo espacio que se le reservaba y pensando en la mas que probable posibilidad de acabar el viaje con un hombro pegado al otro dijo que tarari que te vi, que ahi no se montaba el ni loco. Y lo mismo dijo el siguiente, y el siguiente, y el siguiente... todos ponian cara de angustia existencial cuando les decian que se sentaran al lado de las señoras y todos iban optando por otras alternativas de viaje...
En un momento dado, el señor bajito con maletin, que habia permanecido inmovil y callado durante la ultima media hora, comenzo a gritar y hacer aspavientos como un loco, y todos se contagiaron y comenzaron a gritarse los unos a los otros, y tambien al taxista, que tambien gritaba... y asi durante cinco minutos hasta que parecieron llegar a un acuerdo: cada uno de los pasajeros pagariamos quince rupias mas por el trayecto y emprenderiamos la marcha sin tener que esperar a un septimo pasajero. Nadie me pregunto a mi pero obviamente me mostre de acuerdo y solte las quince rupias sin rechistar. En aquel momento, y tras mas de dos horas y media de espera, el taxi salio con direccion a Kasara.
La proxima vez que me propongan hacer como "los locales" me parare a reflexionar, y tendre muy en cuenta que "los locales", en demasiadas ocasiones hacen cosas muy pero que muy muy extrañas...
Contestare con otra pregunta: como se puede poner un aeropuerto justo al lado de un centro de yoga? o viceversa claro. Pase dos noches en el centro, en las que apenas pude dormir porque el ruido de los motores habia veces que hasta hacia temblar mi cama... como que hay que ser muy yogui para soportarlo. Esto explica que a las cinco de la mañana ya hubiera gente barriendo en el patio... alli no hay quien duerma!, seguro que echan una cabezadita entre asana y asana y asi van tirando, pero como que no es muy normal aquello... Una lastima porque conoci a gente muy maja durante los dos dias que estuve alli, habia muy buen ambiente y la comida estaba rica, jodios aviones...
Nassik
Nassik es una ciudad santa a la que diariamente acuden multitud de peregrinos para darse un baño purificador en las sagradas aguas del rio Gondavi, que al igual que el Ganges tiene la cualidad de limpiar los pecados de todo aquel que se adentre en sus aguas. Durante los 3 dias que estuve en Nassik pase la mayor parte del tiempo alrededor de los ghats, contemplando los rituales que se sucedian desde primera hora de la mañana. Poco mas que contar, dias agradables en una ciudad con mucho mucho encanto.
A veces hago fotos y todo... aqui unas cuantas de Nassik
De Nassik a Mumbai
Es bueno cuando se viaja por la India no tener prisa por llegar a ningun sitio.
Hay un tren que sale todos los dias desde Nassik y tarda algo menos de cuatro horas en llegar a Mumbai, pero sale muy temprano, va muy lleno y a veces es necesario reservar. Tambien hay una linea de autobuses que cubren ese mismo recorrido, pero la mayoria te dejan a las afueras de Mumbai.
El dueño del hotel en el que me quedaba en Nassik me ofrecio una tercera opcion, viajar como lo hacen "los locales". Obviamente me deje seducir por la idea de hacer lo que hacen los locales sin pararme a pensar que en demasiadas ocasiones los locales hacen cosas muy, pero que muy extrañas...
El plan era ir a la estacion de taxis y coger un taxi compartido hasta Kasara (hora y media de trayecto) para desde alli coger uno de los trenes que salen casi cada hora en direccion a la estacion central de Mumbai (dos horas y media).
Llegue a la estacion de taxis a las 9, con la idea de poder enlazar con el tren partia de Kasara a Mumbai a las 11:30. Supuestamente, segun el dueño del hotel, los taxis para Kasara suelen completarse en diez o quince minutos.
Pues parecia que aquella mañana yo era la unica persona de Nassik que queria ir a Kassara y media hora despues de haber llegado a la estacion seguia siendo el primer y unico ocupante del proximo taxi con destino a Kasara.
Tras cuarenta y cinco minutos de espera llego un matrimonio con un niño de unos 7 años que felizmente tambien viajaban a Kasara, aunque el niño no cuenta como pasajero porque viaja en brazos de la madre, asi que aun faltaban cuatro pasajeros para completar las siete plazas necesarias para que el taxi emprenda la marcha.
Media hora despues, un señor bajito con maletin ocupa otro de los asientos del taxi, pero sospechando que la salida no iba a ser muy inmimente se baja del taxi y me dice que lo acompañe a desayunar a un chiringuito que hay justo al lado de la estacion. No habla nada de ingles asi que la comunicacion no es muy fluida, pero compartimos un chai bien rico y una samosa bien picante.
Mientras desayunamos, un par de señoras gordas, pero que muy gordas, se montan en la furgoneta ocupando ellas solas la fila de asientos donde supuestamente tendrian q viajar tres personas. Yo me instale junto a mi mochila en el asiento de copiloto y el señor bajito con bigote se sento en la fila de asientos que ocupaban el matrimonio y el niño.
Supuse que ante las generosas proporciones de las dos señoras que ocupaban los asientos emprenderiamos la marcha sin esperar a un septimo ocupante, que inocente, a veces se me olvida que estoy en la India...
Yo miraba hacia atras y pensaba: donde carajo se va a meter el siguiente?. El "siguiente" resulto ser un señor bastante corpulento, que al ver el minusculo espacio que se le reservaba y pensando en la mas que probable posibilidad de acabar el viaje con un hombro pegado al otro dijo que tarari que te vi, que ahi no se montaba el ni loco. Y lo mismo dijo el siguiente, y el siguiente, y el siguiente... todos ponian cara de angustia existencial cuando les decian que se sentaran al lado de las señoras y todos iban optando por otras alternativas de viaje...
En un momento dado, el señor bajito con maletin, que habia permanecido inmovil y callado durante la ultima media hora, comenzo a gritar y hacer aspavientos como un loco, y todos se contagiaron y comenzaron a gritarse los unos a los otros, y tambien al taxista, que tambien gritaba... y asi durante cinco minutos hasta que parecieron llegar a un acuerdo: cada uno de los pasajeros pagariamos quince rupias mas por el trayecto y emprenderiamos la marcha sin tener que esperar a un septimo pasajero. Nadie me pregunto a mi pero obviamente me mostre de acuerdo y solte las quince rupias sin rechistar. En aquel momento, y tras mas de dos horas y media de espera, el taxi salio con direccion a Kasara.
La proxima vez que me propongan hacer como "los locales" me parare a reflexionar, y tendre muy en cuenta que "los locales", en demasiadas ocasiones hacen cosas muy pero que muy muy extrañas...
Bien, todo muyyyyy bien en Arambol
Ya dare detalles.
He puesto foticos!.
Hasta otra!
He puesto foticos!.
Hasta otra!
(intermedio)
Lo siento por los 25 millones de personas y cuatro cangrejos de rio que entran cada dia en esta pagina esperando encontrar nuevas historias. Que conste que si no escribo no es por una cuestion de pereza, no escribo sencillamente porque no tengo nada que contar!!!. Desde hace tres semanas mi vida aqui en la India se ha vuelto de lo mas rutinaria, a saber:
Me levanto todo los dias a las 5:30 de la mañana, me lavo la cara y los dientes (si, los dientes!) y me doy un paseo (aun nocturno) de unos quince minutos hasta el centro de yoga. A eso de las 6 de la mañana comienzo los estiramientos y ejercicios preliminares. A las 6:30 comienza la clase de yoga, que suele durar hasta cerca de las 10. Despues de clase me doy otro paseito de unos veinte minutos por la playa, con la compañia de Cristobal (el mistico gallego) y desayuno rico rico con vistas al mar. Despues de una o dos partiditas de ajedrez con Cristobal, que casi siempre me gana (mistico pero un poco cabroncete), paseo por el pueblo, zumo de papaya (si, de papaya!) y tentempie en un tibetano regenteado por gente muy maja. Luego me retiro a mi habitacion, leo, escucho musica e inevitablemente duermo la siesta. Tras la siesta bañito en el mar, un poco de natacion y asiento de primera fila para el espectaculo diario del atardecer (y gratis!). Luego me ducho y me voy de cena con Cristobal. La comida en Goa es espectacular y cada dia hay que tomar las dificiles decisiones de elegir restaurante y plato. Tras la cena y mientras me tomo un vaso de lecho con pastel de zanahoria o de chocolate jugamos otra partidita de ajedrez y por ultimo nos damos otro paseo nocturno por la playa de camino a casa y a dormir, que al dia siguiente hay que madrugar.
Ignoro si con el tiempo me podria llegar a cansar de esta "dulce monotonia", pero por ahora estoy encantadisimo y no veo la hora de marcharme de aqui, asi que me temo que este blog tambien se va a tomar un periodo de vacaciones porque bueno, no es plan de contar lo que he cenado, o quien ha ganado la partida de la mañana... asi que a no ser que durante los proximos dias se me ocurra alguna reflexion digna de ser lanzada al cyberespacio, este blog queda temporalmente fuera de servicio. Obviamente estare encantado de seguir recibiendo vuestros e-mails y comentarios, aquellos que no me habeis felicitado la Navidad teneis una nueva oportunidad para felicitarme el año nuevo!!!!.
Feliz Navidad y feliz año para todos. Om Shanti, om paz. Sed muy felices y contadmelo!!.
Me levanto todo los dias a las 5:30 de la mañana, me lavo la cara y los dientes (si, los dientes!) y me doy un paseo (aun nocturno) de unos quince minutos hasta el centro de yoga. A eso de las 6 de la mañana comienzo los estiramientos y ejercicios preliminares. A las 6:30 comienza la clase de yoga, que suele durar hasta cerca de las 10. Despues de clase me doy otro paseito de unos veinte minutos por la playa, con la compañia de Cristobal (el mistico gallego) y desayuno rico rico con vistas al mar. Despues de una o dos partiditas de ajedrez con Cristobal, que casi siempre me gana (mistico pero un poco cabroncete), paseo por el pueblo, zumo de papaya (si, de papaya!) y tentempie en un tibetano regenteado por gente muy maja. Luego me retiro a mi habitacion, leo, escucho musica e inevitablemente duermo la siesta. Tras la siesta bañito en el mar, un poco de natacion y asiento de primera fila para el espectaculo diario del atardecer (y gratis!). Luego me ducho y me voy de cena con Cristobal. La comida en Goa es espectacular y cada dia hay que tomar las dificiles decisiones de elegir restaurante y plato. Tras la cena y mientras me tomo un vaso de lecho con pastel de zanahoria o de chocolate jugamos otra partidita de ajedrez y por ultimo nos damos otro paseo nocturno por la playa de camino a casa y a dormir, que al dia siguiente hay que madrugar.
Ignoro si con el tiempo me podria llegar a cansar de esta "dulce monotonia", pero por ahora estoy encantadisimo y no veo la hora de marcharme de aqui, asi que me temo que este blog tambien se va a tomar un periodo de vacaciones porque bueno, no es plan de contar lo que he cenado, o quien ha ganado la partida de la mañana... asi que a no ser que durante los proximos dias se me ocurra alguna reflexion digna de ser lanzada al cyberespacio, este blog queda temporalmente fuera de servicio. Obviamente estare encantado de seguir recibiendo vuestros e-mails y comentarios, aquellos que no me habeis felicitado la Navidad teneis una nueva oportunidad para felicitarme el año nuevo!!!!.
Feliz Navidad y feliz año para todos. Om Shanti, om paz. Sed muy felices y contadmelo!!.
Pequeñeces
Hola!
Sigo aqui en Arambol, "sometido" a la misma rutina que comence hace ya casi mes y medio, y no, no me canso.
No vivo grandes acontecimientos aqui en Arambol, pero si bastantes pequeños.
Me viene a la cabeza una frase que dijo una vez, o puede que varias, un señor asi como muy listo: "lo importante en la vida no es vivir grandes cosas, sino saber vivir bien las pequeñas", es bonito y raro cuando la gente dice cosas inteligentes. En fin, que aqui sigo aprendiendo a vivir "lo pequeño", lo siento por mi blog porque lo pequeño es muuuuuy dificil de contar, y menos en un blog de tonterias como este, a lo mejor podria crear otro blog "serio" en el que dar rienda suelta a mis desvarios mistico-existenciales y mi relacion con "lo pequeño", pero me temo que acabaria cayendo en el ridiculo, no, definitivamente lo pequeño es mas para ser vivido que para ser contado.
(Uno de los mayores miedos de mi madre es que su hijo sea captado por una secta, no mama, no te dejes engañar por las apariencias, el parrafo anterior no es producto de un adoctrinamiento ni de una lobotomia. No temas, no me exhibire ante los vecinos tocando la pandereta en taparrabos... )
En breve emprendere rumbo a Rishikesh, y supongo que volveran a sucederse acontecimientos susceptibles de ser narrados en el blog. Gracias a los que se asoman por aqui de vez en cuando a quitar las telarañas, que majos!, y perdon por el abandono, intentare compensaros de alguna forma, tal vez plagiando a Shakespeare en mi proximo post... bueno, ya veremos.
Pues nada amiguitos, aqui me quedo lidiando con la grandeza de lo pequeño, ay si supiera contarlo!...
Besitos (pequeños, pequeñisimos!!! jiji)
Sigo aqui en Arambol, "sometido" a la misma rutina que comence hace ya casi mes y medio, y no, no me canso.
No vivo grandes acontecimientos aqui en Arambol, pero si bastantes pequeños.
Me viene a la cabeza una frase que dijo una vez, o puede que varias, un señor asi como muy listo: "lo importante en la vida no es vivir grandes cosas, sino saber vivir bien las pequeñas", es bonito y raro cuando la gente dice cosas inteligentes. En fin, que aqui sigo aprendiendo a vivir "lo pequeño", lo siento por mi blog porque lo pequeño es muuuuuy dificil de contar, y menos en un blog de tonterias como este, a lo mejor podria crear otro blog "serio" en el que dar rienda suelta a mis desvarios mistico-existenciales y mi relacion con "lo pequeño", pero me temo que acabaria cayendo en el ridiculo, no, definitivamente lo pequeño es mas para ser vivido que para ser contado.
(Uno de los mayores miedos de mi madre es que su hijo sea captado por una secta, no mama, no te dejes engañar por las apariencias, el parrafo anterior no es producto de un adoctrinamiento ni de una lobotomia. No temas, no me exhibire ante los vecinos tocando la pandereta en taparrabos... )
En breve emprendere rumbo a Rishikesh, y supongo que volveran a sucederse acontecimientos susceptibles de ser narrados en el blog. Gracias a los que se asoman por aqui de vez en cuando a quitar las telarañas, que majos!, y perdon por el abandono, intentare compensaros de alguna forma, tal vez plagiando a Shakespeare en mi proximo post... bueno, ya veremos.
Pues nada amiguitos, aqui me quedo lidiando con la grandeza de lo pequeño, ay si supiera contarlo!...
Besitos (pequeños, pequeñisimos!!! jiji)
A meditar!
Hola amiguitos:
Esta tarde abandonare Arambol entre vitores de alegria de musculos, articulaciones, huesos, arterias, pulmones, higado, riñones... en definitiva de todos y cada una de las partes que conforman mi cuerpo, y de todas y cada una de las celulas que lo habitan. Siento como me agradecen efusivamente lo bien que los he tratado durante estos casi dos meses de practica de yoga y vida "casi" (jiji) contemplativa. Dias de "pequeñeces", dulce quietud y placida felicidad en Arambol...
Nuevo cambio de planes, finalmente no voy a Rishikesh, mañana vuelvo a Nasik, donde comenzare un curso de meditacion vipassana de diez dias.
A todos aquellos de vosotros, escepticos amiguitos a los que la busqueda espiritual se os antoja como una evasion de la realidad, un alejamiento de los problemas mundanos, un trasladarse a universos paralelos o una inutil comedura de coco... que os puedo decir?, que quizas tengais razon, o quizas no... Espero al menos que no me compadezcais ni me asigneis etiquetas de "ido" o "alucinao". Yo, modestia aparte, cada dia me veo mas lucido, pero no pretendo convencer a nadie... jiji.
Aquellos de vosotros interesados que va a ser de mi vida durante los proximos dias, podeis pinchar en el siguiente enlace:
http://www.spanish.dhamma.org/code.htm
Y si quereis produndizar un poco mas sobre en que consiste la practica de la meditacion vipassana, pues podeis pinchar en este otro:
http://www.spanish.dhamma.org/art.htm
Ala, tos a meditar!
Bueno, y como adelanto de mis proximos planes, cuando acabe el curso de vipassana visitare las cuevas de Ajanta y Ellora y emprendere rumbo a Calcuta a ver si puedo hacer algo en la Fundacion de las Madres de la Caridad (Teresa de Calcuta). Ya os ire contando...
Besotes y gracias por los comentarios... Hasta pronto!
P.D. Lo siento, pero si descubro los secretos del universo no lo contare hasta mi vuelta, ya sabeis que la exclusiva se la concedere solo a Ana Rosa Quintana... jiji.
Esta tarde abandonare Arambol entre vitores de alegria de musculos, articulaciones, huesos, arterias, pulmones, higado, riñones... en definitiva de todos y cada una de las partes que conforman mi cuerpo, y de todas y cada una de las celulas que lo habitan. Siento como me agradecen efusivamente lo bien que los he tratado durante estos casi dos meses de practica de yoga y vida "casi" (jiji) contemplativa. Dias de "pequeñeces", dulce quietud y placida felicidad en Arambol...
Nuevo cambio de planes, finalmente no voy a Rishikesh, mañana vuelvo a Nasik, donde comenzare un curso de meditacion vipassana de diez dias.
A todos aquellos de vosotros, escepticos amiguitos a los que la busqueda espiritual se os antoja como una evasion de la realidad, un alejamiento de los problemas mundanos, un trasladarse a universos paralelos o una inutil comedura de coco... que os puedo decir?, que quizas tengais razon, o quizas no... Espero al menos que no me compadezcais ni me asigneis etiquetas de "ido" o "alucinao". Yo, modestia aparte, cada dia me veo mas lucido, pero no pretendo convencer a nadie... jiji.
Aquellos de vosotros interesados que va a ser de mi vida durante los proximos dias, podeis pinchar en el siguiente enlace:
http://www.spanish.dhamma.org/code.htm
Y si quereis produndizar un poco mas sobre en que consiste la practica de la meditacion vipassana, pues podeis pinchar en este otro:
http://www.spanish.dhamma.org/art.htm
Ala, tos a meditar!
Bueno, y como adelanto de mis proximos planes, cuando acabe el curso de vipassana visitare las cuevas de Ajanta y Ellora y emprendere rumbo a Calcuta a ver si puedo hacer algo en la Fundacion de las Madres de la Caridad (Teresa de Calcuta). Ya os ire contando...
Besotes y gracias por los comentarios... Hasta pronto!
P.D. Lo siento, pero si descubro los secretos del universo no lo contare hasta mi vuelta, ya sabeis que la exclusiva se la concedere solo a Ana Rosa Quintana... jiji.
Meditando
Esto si que no se como contarlo... y como siga asi voy a tener que cerrar el blog por incompetente. Ni siquiera sabria valorar la experiencia, no se ha sido maravillosa o si habria sido mejor no haberla tenido, el camino de lo espiritual esta lleno de dudas, de contradicciones y de paradojas, no se, es todo muy raro, una vez mas es la conclusion a la que he llegado, es decir, que estoy igual que estaba... De momento he decidido, y hasta nueva orden, dejar a un lado todo lo referente a la busqueda espiritual, al menos por un tiempo voy a olvidarme de entenderme a mi, o de entender el universo, y voy a dedicarme a vivir, que ya es bastante...
Y con esta mundana declaracion de principios, os cuento algun detalle (intranscendente) referente al curso:
Sentarse durante diez horas al dia en el el suelo con las piernas cruzadas provoca dolor de espalda, y de piernas, y de todo, y si no me creeis, comprobadlo. Los primeros tres dias fueron especialmente duros, y tuve la tentacion de abandonar, pero al cuarto dia uno comienza a trascender, si trascender, el dolor, raro no?.
La tecnica de meditacion consiste basicamente en observar las sensaciones que se producen en el cuerpo, intentando siempre mantener la ecuanimidad, sea la sensacion agradable o desagradable.
Durante nueve dias uno no puede comunicarse con nadie, a excepcion del maestro, al que se le pueden consultar dudas, ni siquiera puede mantener contacto visual ni mucho menos fisico. Al decimo dia, por la manana se rompe el voto de silencio y surge la algarabia general.
Asistimos al curso 24 personas, se produjeron cuatro deserciones asi que acabamos siendo 20. Yo era el unico occidental, los demas todos indios de distinta procedencia y religion, los habia budistas, hindues y musulmanes, lo que os puede hacer una idea del caracter universal y poco dogmatico de la meditacion.
Durante los primeros dias no asimilaba muy bien que en mitad de la clase de meditacion cada dos por tres alguien soltara un pedo o un eructo, pero a medida que mi ecuanimidad iba creciendo aprendi a aceptarlo, al fin y al cabo nuestro rechazo a los pedos y a los eructos en publico no es mas que una mera cuestion cultural, en la India la gente se tira pedos con la misma naturalidad con la que se rasca una oreja, asi que una vez superado este prejuicio cultural me tire un par de pedos conciliadores y ala, todos a meditar en paz.
Nada que objetar a la organizacion, nada sectaria, no te piden dinero, aunque obviamente te agradecen la donacion voluntaria. El dinero lo depositas en una caja sin que nadie te controle, no queda constancia en ningun sitio del importe de tu donacion. Hay cosas que "rechinan" un poco, como los canticos... Aunque la tecnica de meditacion es la que que ensenaba Buda para alcanzar la liberacion, siempre te recuerdan que no te creas nada de lo que te cuenten, a menos de que lo hayas experimentado.
La verdad es que yo tengo un cierto problema con uno de los planteamientos basicos del budismo, repiten todo el tiempo que la vida es sufrimiento, sufrimiento y mas sufrimiento, y oye, que si, que obviamente hay sufrimiento, si no mirad a Angel Cristo, y todo el mundo sufre en mayor o menor medida, pero leches, que tambien hay alegria, no?. Ains no se, espero poder seguir manteniendo esta vision esperanzadora de la existencia, sera senal de que no sufro mucho...
Y no se que mas contar... Lo transcendente me lo callo por inexplicable...
El ultimo dia de curso al que podriamos denominar el dia del palique, Buschen, que es un muchacho muy majete insistio mucho en que para el y para su familia seria un gran honor y una enorme satisfaccion tenerme de invitado durante un par de dias en su humilde morada. Sinceramente, a mi lo que me apetecia despues del curso era tumbarme en la cama de un hotel con un paquete de patatas Lays y ver la tele, pero ante su insistencia y como quiera que su ciudad estaba relativamente de camino a mi proximo destino, pues acepte. Experiencia rara, rara...
Camino a su ciudad el ya me avisaba de que todo el mundo me iba a mirar raro, porque el nunca habia visto un extranjero por alli, bueno vale, esto ya lo tengo como bastante asumido.
Efectivamente, todo el mundo me mira, algunos le preguntan a Buschen que de donde me ha sacao...
Llegamos a su casa, muy muy humilde, su madre nos recibe, nos sonreimos y poco mas, ella no habla ingles, yo no hablo marati. Buschen me dice que me quiere presentar a sus amigos, y asi emprendemos una ronda por distintas tiendas, barberias, negocios, fabricas... etc, para conocer a todos y cada uno de los amigos de Buschen, experiencia rara porque nadie habla ingles, y la comunicacion es siempre a base de monosilabos. Volvemos a casa de Buschen para el almuerzo, muy rico, y Buschen me deja que me acueste un rato para luego proseguir la ronda de visitas, pero mi sueno se ve interrumpido porque se ha corrido la voz de mi presencia y el medico de la familia viene a conocerme... que risa, ya comienzo a sentirme importante y todo. Por la tarde visitamos la barberia del hermano, el puesto de verduras de un amigo, y la casa de alguien que, no era amigo suyo, sino de su hermano, pero hablaba ingles y era de Rajasthan, asi que tenia que conocerlo...
Por la noche, despues de cenar, toda la familia (padre, madre, hermano y cunada) nos acostamos en una misma habitacion en colchones en el suelo, desde luego fue una verdadera inmersion en una familia india. La verdad es que las muestras de hospitalidad y de cordialidad fueron increibles, y uno se pregunta en todo momento que ha hecho para ser merecedor de tantas atenciones, cosas de indios supongo...
Y nada, al dia siguiente emprendi rumbo a Aurangabad, para ver las cuevas de Ellora y Ajanta, pero esto ya os lo cuento otro dia.
Ahora estoy en Jalgaon, donde esta madrugada cojo un tren con destino a Calcuta, 29 horitas de trayecto solamente, pero yo, con mi ecuanimidad recien adquirida, ni me voy a enterar, ya vereis...
Y nada amiguitos, mucho amor y mucha felicidad para todos, y se siguen agradeciendo los comentarios, e-mails y demas muestras de afecto. Hasta otra.
Y con esta mundana declaracion de principios, os cuento algun detalle (intranscendente) referente al curso:
Sentarse durante diez horas al dia en el el suelo con las piernas cruzadas provoca dolor de espalda, y de piernas, y de todo, y si no me creeis, comprobadlo. Los primeros tres dias fueron especialmente duros, y tuve la tentacion de abandonar, pero al cuarto dia uno comienza a trascender, si trascender, el dolor, raro no?.
La tecnica de meditacion consiste basicamente en observar las sensaciones que se producen en el cuerpo, intentando siempre mantener la ecuanimidad, sea la sensacion agradable o desagradable.
Durante nueve dias uno no puede comunicarse con nadie, a excepcion del maestro, al que se le pueden consultar dudas, ni siquiera puede mantener contacto visual ni mucho menos fisico. Al decimo dia, por la manana se rompe el voto de silencio y surge la algarabia general.
Asistimos al curso 24 personas, se produjeron cuatro deserciones asi que acabamos siendo 20. Yo era el unico occidental, los demas todos indios de distinta procedencia y religion, los habia budistas, hindues y musulmanes, lo que os puede hacer una idea del caracter universal y poco dogmatico de la meditacion.
Durante los primeros dias no asimilaba muy bien que en mitad de la clase de meditacion cada dos por tres alguien soltara un pedo o un eructo, pero a medida que mi ecuanimidad iba creciendo aprendi a aceptarlo, al fin y al cabo nuestro rechazo a los pedos y a los eructos en publico no es mas que una mera cuestion cultural, en la India la gente se tira pedos con la misma naturalidad con la que se rasca una oreja, asi que una vez superado este prejuicio cultural me tire un par de pedos conciliadores y ala, todos a meditar en paz.
Nada que objetar a la organizacion, nada sectaria, no te piden dinero, aunque obviamente te agradecen la donacion voluntaria. El dinero lo depositas en una caja sin que nadie te controle, no queda constancia en ningun sitio del importe de tu donacion. Hay cosas que "rechinan" un poco, como los canticos... Aunque la tecnica de meditacion es la que que ensenaba Buda para alcanzar la liberacion, siempre te recuerdan que no te creas nada de lo que te cuenten, a menos de que lo hayas experimentado.
La verdad es que yo tengo un cierto problema con uno de los planteamientos basicos del budismo, repiten todo el tiempo que la vida es sufrimiento, sufrimiento y mas sufrimiento, y oye, que si, que obviamente hay sufrimiento, si no mirad a Angel Cristo, y todo el mundo sufre en mayor o menor medida, pero leches, que tambien hay alegria, no?. Ains no se, espero poder seguir manteniendo esta vision esperanzadora de la existencia, sera senal de que no sufro mucho...
Y no se que mas contar... Lo transcendente me lo callo por inexplicable...
El ultimo dia de curso al que podriamos denominar el dia del palique, Buschen, que es un muchacho muy majete insistio mucho en que para el y para su familia seria un gran honor y una enorme satisfaccion tenerme de invitado durante un par de dias en su humilde morada. Sinceramente, a mi lo que me apetecia despues del curso era tumbarme en la cama de un hotel con un paquete de patatas Lays y ver la tele, pero ante su insistencia y como quiera que su ciudad estaba relativamente de camino a mi proximo destino, pues acepte. Experiencia rara, rara...
Camino a su ciudad el ya me avisaba de que todo el mundo me iba a mirar raro, porque el nunca habia visto un extranjero por alli, bueno vale, esto ya lo tengo como bastante asumido.
Efectivamente, todo el mundo me mira, algunos le preguntan a Buschen que de donde me ha sacao...
Llegamos a su casa, muy muy humilde, su madre nos recibe, nos sonreimos y poco mas, ella no habla ingles, yo no hablo marati. Buschen me dice que me quiere presentar a sus amigos, y asi emprendemos una ronda por distintas tiendas, barberias, negocios, fabricas... etc, para conocer a todos y cada uno de los amigos de Buschen, experiencia rara porque nadie habla ingles, y la comunicacion es siempre a base de monosilabos. Volvemos a casa de Buschen para el almuerzo, muy rico, y Buschen me deja que me acueste un rato para luego proseguir la ronda de visitas, pero mi sueno se ve interrumpido porque se ha corrido la voz de mi presencia y el medico de la familia viene a conocerme... que risa, ya comienzo a sentirme importante y todo. Por la tarde visitamos la barberia del hermano, el puesto de verduras de un amigo, y la casa de alguien que, no era amigo suyo, sino de su hermano, pero hablaba ingles y era de Rajasthan, asi que tenia que conocerlo...
Por la noche, despues de cenar, toda la familia (padre, madre, hermano y cunada) nos acostamos en una misma habitacion en colchones en el suelo, desde luego fue una verdadera inmersion en una familia india. La verdad es que las muestras de hospitalidad y de cordialidad fueron increibles, y uno se pregunta en todo momento que ha hecho para ser merecedor de tantas atenciones, cosas de indios supongo...
Y nada, al dia siguiente emprendi rumbo a Aurangabad, para ver las cuevas de Ellora y Ajanta, pero esto ya os lo cuento otro dia.
Ahora estoy en Jalgaon, donde esta madrugada cojo un tren con destino a Calcuta, 29 horitas de trayecto solamente, pero yo, con mi ecuanimidad recien adquirida, ni me voy a enterar, ya vereis...
Y nada amiguitos, mucho amor y mucha felicidad para todos, y se siguen agradeciendo los comentarios, e-mails y demas muestras de afecto. Hasta otra.
Ellora, Ajanta, tren, Calcuta...
Definitivamente este blog se va diluyendo poco a poco... Llevo unos dias con el proposito de relatar mi excursion a las cuevas de Ajanta y Ellora y como que no me sale!, no se si es falta de motivacion, de inspiracion, de neuronas, o simplemente pereza, pero el caso es que no, que estoy negado.
Pero que no se diga que al menos no lo he intentado, alla voy:
Cuevas de Ellora: Especialmente impresionante el templo de Kailash, la escultura monolitica mas grande del mundo en la que trabajaron 7000 trabajadores durante mas de 150 años, o eso es lo que me contaron, ah!, y hay monos!
Cuevas de Ajanta: Muy bonitas, muy bonitas, con sus pinturas budistas, sus esculturas tambien budistas y todo todo... ah!, y puestos de cacahuetes en la entrada!.
Resumen y reflexion profunda: Guay, molan las cuevas, una visita que merece mucho la pena.
Y creo que doy por concluido el capitulo referente a Ajanta y Ellora, patrimonio de la humanidad, intentare completar esta valiosa informacion colgando alguna foto representativa para que os hagais una idea mas aproximada, si cabe, de lo que son las cuevas. Si, definitivamente creo que deberia escribir una guia...
Ajanta
Ellora
Mas Ellora
El viaje en tren desde Jalgaon hasta Calcuta no se hizo muy largo, entre otras cosas porque coincidi en el mismo compartimento con una pareja de franceses compuesta por un frances y una francesa, muy majos ellos, y que encima jugaban al ajedrez. Compartimos charla, chais y samosas, nos asomabamos a los andenes en cada estacion para ver que especialidad culinaria nos era ofrecida y nos dabamos las buenas noches al irnos a dormir, muy entrañable todo...
Y nada, ya llevo algo asi como tres dias en Calcuta. De momento no he hecho mucho, comenzare el trabajo como voluntario el proximo Viernes, mañana tendre una reunion informativa y vere en que centro puedo colaborar.
He coincidido aqui con muuuuuuuchos españoles, entre otros, han venido dos "expediciones" de medicos de doce miembros cada una. Ah!, y bonita casualidad, en mi primera mañana aqui conoci a un grupo de tres chicas madrileñas, muy majas y muy limpias, y para mi sorpresa y estupefaccion, una de ellas era lectora de este blog!!!, ilusion y verguenza en dosis similares, que fuerte, y que casualidad tan casualidera, en fin...
Tranquila Goyi, que te mantengo a tu hija vigilada, de momento se porta muy bien y se lava las manos religiosamente antes y despues de comer, ya te mantendre informada... jiji.
Y nada, se me acaba el tiempo asi que ya seguire contando. Besotes!!!!.
Pero que no se diga que al menos no lo he intentado, alla voy:
Cuevas de Ellora: Especialmente impresionante el templo de Kailash, la escultura monolitica mas grande del mundo en la que trabajaron 7000 trabajadores durante mas de 150 años, o eso es lo que me contaron, ah!, y hay monos!
Cuevas de Ajanta: Muy bonitas, muy bonitas, con sus pinturas budistas, sus esculturas tambien budistas y todo todo... ah!, y puestos de cacahuetes en la entrada!.
Resumen y reflexion profunda: Guay, molan las cuevas, una visita que merece mucho la pena.
Y creo que doy por concluido el capitulo referente a Ajanta y Ellora, patrimonio de la humanidad, intentare completar esta valiosa informacion colgando alguna foto representativa para que os hagais una idea mas aproximada, si cabe, de lo que son las cuevas. Si, definitivamente creo que deberia escribir una guia...
Ajanta
Ellora
Mas Ellora
El viaje en tren desde Jalgaon hasta Calcuta no se hizo muy largo, entre otras cosas porque coincidi en el mismo compartimento con una pareja de franceses compuesta por un frances y una francesa, muy majos ellos, y que encima jugaban al ajedrez. Compartimos charla, chais y samosas, nos asomabamos a los andenes en cada estacion para ver que especialidad culinaria nos era ofrecida y nos dabamos las buenas noches al irnos a dormir, muy entrañable todo...
Y nada, ya llevo algo asi como tres dias en Calcuta. De momento no he hecho mucho, comenzare el trabajo como voluntario el proximo Viernes, mañana tendre una reunion informativa y vere en que centro puedo colaborar.
He coincidido aqui con muuuuuuuchos españoles, entre otros, han venido dos "expediciones" de medicos de doce miembros cada una. Ah!, y bonita casualidad, en mi primera mañana aqui conoci a un grupo de tres chicas madrileñas, muy majas y muy limpias, y para mi sorpresa y estupefaccion, una de ellas era lectora de este blog!!!, ilusion y verguenza en dosis similares, que fuerte, y que casualidad tan casualidera, en fin...
Tranquila Goyi, que te mantengo a tu hija vigilada, de momento se porta muy bien y se lava las manos religiosamente antes y despues de comer, ya te mantendre informada... jiji.
Y nada, se me acaba el tiempo asi que ya seguire contando. Besotes!!!!.
Breve nota informativa
Hoy me voy de Calcuta. Abandono esta ciudad entre sentimientos contradictorios, por un lado me apetece salir, respirar un poco de aire de la montaña y recordar lo que es el silencio, por otro... esta caotica, ruidosa, sucia y contaminada ciudad tiene un extraño e inexplicable poder de atraccion sobre muchos de los que la visitan, entre los que me incluyo.
Hoy ha sido mi ultimo dia de trabajo en Daya Dan, un centro que acoge en su segunda planta a 38 niños disminuidos psiquicos... quizas me anime un dia de estos a contar la experiencia, quizas no, ya veremos... No pude despedirme de los niños, me tuve que ir a media mañana con un nudo en la garganta, ni siquiera fui capaz de hacer fotos, no se, de todas formas tengo la impresion de que volvere mas tarde o mas temprano.
Esta noche cojo un tren para Darjeeling, a pasar un poco de frio, para variar, aunque antes de llegar a Darjeeling tendre que desviarme hasta la frontera con Nepal para sellar mi pasaporte, porque ya se cumplen seis meses desde mi llegada (seis meses!!!, ya????), asi que cruzare la frontera, aprendere a decir "no me voy a quedar mucho tiempo" en nepali, me tomare un chai, y volvere a salir para reanudar mi ruta por la India.
Me acompañaran a Darjeeling Lidia, Cristina y Amapola, las tres chicas madrileñas que conoci el primer dia y de las que no consigo desembarazarme, dicen que tan solo estaran conmigo cuatro noches en Darjeeling y luego se iran a hacer una ruta por el Rajasthan, pero yo no acabo de creermelo y ya comienzo a resignarme a pasar el resto del viaje con ellas... bueno, en el fondo son majas y les he cogido cariño, y llegado el caso, poco probable, de que decidan emprender viaje por su cuenta es posible que hasta las eche de menos, que cosas!.
Ignoro el tiempo que me quedare en Darjeeling, supongo que hare excursiones por los alrededores y luego seguire subiendo hasta Sikkim, donde espero hacer algun trekking o algo, ya vere...
Lo siento, queda pendiente contar cositas de Calcuta, pero hoy hay demasiada humedad en el ambiente y llevo un par de semanas sin cortarme las uñas de los pies asi que habra que esperar a que las condiciones sean mas propicias.
Besitos, y ya sabeis que teneis permiso para contarme cosas. Hasta otra!
Hoy ha sido mi ultimo dia de trabajo en Daya Dan, un centro que acoge en su segunda planta a 38 niños disminuidos psiquicos... quizas me anime un dia de estos a contar la experiencia, quizas no, ya veremos... No pude despedirme de los niños, me tuve que ir a media mañana con un nudo en la garganta, ni siquiera fui capaz de hacer fotos, no se, de todas formas tengo la impresion de que volvere mas tarde o mas temprano.
Esta noche cojo un tren para Darjeeling, a pasar un poco de frio, para variar, aunque antes de llegar a Darjeeling tendre que desviarme hasta la frontera con Nepal para sellar mi pasaporte, porque ya se cumplen seis meses desde mi llegada (seis meses!!!, ya????), asi que cruzare la frontera, aprendere a decir "no me voy a quedar mucho tiempo" en nepali, me tomare un chai, y volvere a salir para reanudar mi ruta por la India.
Me acompañaran a Darjeeling Lidia, Cristina y Amapola, las tres chicas madrileñas que conoci el primer dia y de las que no consigo desembarazarme, dicen que tan solo estaran conmigo cuatro noches en Darjeeling y luego se iran a hacer una ruta por el Rajasthan, pero yo no acabo de creermelo y ya comienzo a resignarme a pasar el resto del viaje con ellas... bueno, en el fondo son majas y les he cogido cariño, y llegado el caso, poco probable, de que decidan emprender viaje por su cuenta es posible que hasta las eche de menos, que cosas!.
Ignoro el tiempo que me quedare en Darjeeling, supongo que hare excursiones por los alrededores y luego seguire subiendo hasta Sikkim, donde espero hacer algun trekking o algo, ya vere...
Lo siento, queda pendiente contar cositas de Calcuta, pero hoy hay demasiada humedad en el ambiente y llevo un par de semanas sin cortarme las uñas de los pies asi que habra que esperar a que las condiciones sean mas propicias.
Besitos, y ya sabeis que teneis permiso para contarme cosas. Hasta otra!
Calcuta (Primera parte)
Como deferencia a los fieles seguidores de este mi humilde blog, voy a acometer el intento de contar lo que fue mi estancia en Calcuta, tarea dificil, porque a mi ya sobradamente demostrada incapacidad narrativa hay que añadir la "indescifrabilidad", por llamarlo de alguna manera, de la ciudad que nos ocupa, y es que a Calcuta no hay por donde cogerla. En fin, sera una narracion caotica para un caos de ciudad...
Calcuta se mueve, desde que uno se baja del tren en la estacion de Howraw puede apreciar que Calcuta es una ciudad en movimiento, decenas de carros esquivan como pueden a las multitudes que se concentran en los andenes, bultos y paquetes de todas las formas y tamaños en constante movimiento sobre las cabezas de sus porteadores, trenes que llegan, trenes que se van, constante trasiego.
Un hombre pide limosna en medio del tumulto, no tiene extremidades, se arrastra sobre un carrito ayudandose de un palo de madera que tiene amarrado a uno de sus muñones, como alguien asi puede pasar desapercibido?, en Calcuta, desgraciadamente, escenas como esta forman parte de la cotidianidad.
Existe una leyenda en Calcuta que cuenta que en Mayo del ochenta y seis, algunos habitantes de la ciudad vieron a un hombre que transportaba un bote con pintura, pero lo cierto es que no constan documentos escritos ni pruebas graficas que demuestre que aquella pintura fuese utilizada.
En Sudder Street y alrededores se concentran la mayoria de mochileros que transitan por Calcuta, aqui se encuentran la mayoria de alojamientos economicos de la ciudad, hoteles cuyos responsables desconocen el significado de palabras como "mantenimiento" o de expresiones como "condiciones higienicas basicas", como resultado de esta ignoriancia no es raro encontrar colonias de cucarachas cohabitando con los huespedes de las habitaciones. Existen dos tamaños de cucarachas stardard: minis y XL, a mi me tocaron las XL, intente firmar con ellas un pacto de no agresion, pero lo incumplieron subiendose a mi cama en repetidas ocasiones. Tras tres dias de cruentas batallas y temeroso de acumular demasiado karma negativo con la muerte de tanto bicho "inocente" pedi un cambio de habitacion y asunto solucionado.
Calles siempre abarrotadas en Calcuta, trafico infernal, aceras repletas de gente durmiendo a todas horas, ajenos al ruido, a la contaminacion y a las multitudes que pasan casi por encima de sus cabezas. Familias enteras ocupan las calles y hacen de ella su lugar de residencia, en la calle se lavan, cocinan, comen y duermen. Por la noche las ratas se pasean impunemente entre los sueños de los que menos tienen.
El dia de un voluntario con las Misioneras de la Caridad comienza con una misa a las 6 de la mañana, misa optativa claro esta, a la que acuden bastantes personas, lo cierto es que la mayoria de los que optan por el voluntariado con esta organizacion son catolicos practicantes, aunque hay de todo, todos los credos son bien recibidos aunque soterradamente exista un cierto espiritu evangelizador, normal supongo. Yo nunca acudi a la misa de la mañana, mas por pereza que por falta de catolicismo, porque para vuestra informacion, yo cada vez soy mas catolico, pero tambien mas hinduista, y mas budista, y mas sufi, taoista... recuerdo aquella frase de "Dios es demasiado grande para caber en una sola religion".
Una de las pocas visitas turisticas que hice en Calcuta fue al templo de Kali, en el que cada mañana se sacrifican dos inocentes corderos para saciar la sed de sangre de la diosa. Los fieles seguidores de este blog recordaran que ya hace unos meses fui bendecido en Kannur, en aquella puja tan especial, pues bien, ya era hora de renovar votos... Me acompañaron al templo Lidia, Amapola y Cristina, ya viejas conocidas en este blog (inciso: se os echa de menos!!!).
Existen en Kalighat (asi se llama el templo) unos sacerdotes encargados de guiar al turista y hacerles participes de los rituales que se llevan a cabo en torno a la diosa. El "teatrillo" tiene su encanto, el sacerdote lucha, golpea y empuja a los fieles enfervorecidos que se amontonan frente a la imagen de Kali para hacernos un hueco que nos permita ver la sagrada forma, que no es una imagen al uso sino un "lingan" negro con tres ojos pintados. Luego, en otro altar hacemos una ofrenda de flores y pedimos un deseo que de seguro nos sera concedido. El sacerdote recita oraciones y nos obsequia con una pulsera roja y amarilla que deberemos llevar puestas durante 21 dias. Seguidamente nos muestra un libro de donaciones en el que figuran cifras astronomicas y nos invita a hacer una donacion equivalente a las registradas en el libro, yo hice un donativo de 55 rupias y no sucumbi ante los gestos casi amenazadores del sacerdote mercantil.
Seis y media de la mañana, de camino a la Mother House un hervidero de coches, rickchows y bicicletas ocupan ya las calles haciendo sonar (no podia ser de otra forma) sus bocinas. Un ejercito de taxistas intentan sacar brillo a sus viejos embassadors amarillos, mas adelante son un grupo de hombres los que aprovechan los grifos de agua que hay en la calle para enjabonarse de arriba a bajo, es la hora del baño comunal. Las carnicerias ya exponen su genero al sol de la mañana, moscas y cuervos se ofrecen a probar la mercancia, el olor no es el mas recomendable para estomagos y espiritus sensibles. En numerosos tenderetes se frien o se cuecen los primeros desayunos. Aqui y alla, unos y otros beben te. Algunos no se han despertado y permanecen tumbados en las aceras. Cuervos y perros callejeros por doquier. Dos enanitos con sombrero y barba blanca nos obsequian con los buenos dias y nos extienden sus manitas, a ver si cae algo, estan sentados uno frente al otro a cada lado de la calle formando una curiosa estampa. Un tablon colocado en la pared contiene algunas paginas del periodico local, tres, cuatro o cinco personas se disputan, o acaso comparten, la lectura de las noticias mas interesantes. Mas baños comunales, mas carne expuesta al sol y a las moscas, pollos enjaulados, mas fritangas, mas te...
A las 7 de la mañana el desayuno de los voluntarios esta preparado: te, pan y platanos para comenzar la jornada. A las siete y media de la mañana se recita una pequeña-gran oracion, se canta una bonita y pegadiza cancion y con la bendicion de las hermanas cada voluntario emprende el camino hacia su centro de trabajo.
Otra visita turistica fue a la casa donde el "nobelizado" Tagore nacio, murio y escribio gran parte de su obra. Como quiera que me he leido algun que otro libro suyo (aunque no se me note) disfrute la visita, aunque el museo en si no es nada del otro mundo. Aprovecho para recordar la que probablemente sea su frase mas universalmente reconocida: "Si lloras la perdida del sol, las lagrimas no te dejaran ver las estrellas". Gran pensador, gran hombre...
Tirupatti es un puesto callejero de comida situado en Sudder Street, donde un señor con delantal cocina deliciosa comida vegetariana. Tirupatti se ha convertido en punto de encuentro habitual entre todos aquellos voluntarios que han superado las justificadas reservas de comer en la calle. Riquisimos noodles con verduras, arroz "a la ratatori" y como no, el plato estrella: estupenda tortilla de patatas!.
Otro clasico de la gastronomia calcuteña es el Jojo's, en su menu podreis encontrar literalmente escrito en perfecto español, platos como "filete de pollo empanado" o "musilitos de pollo a la barbacoa". Riquisimos filetes y tambien estupenda tortilla española, eso si, no hay comida que no se vea amenizada por el desfile constante por las paredes de alguna que otra cucaracha, tamaño mini.
Siguiendo con el apartado gastronomico es obligatorio mencionar que existe en Calcuta, a unos quince minutos de Sudder Street, un lugar donde hacen los mejores yogures naturales que he probado en mi vida. El lugar es un clasico entre los voluntarios españoles, una referencia obligada para todo aquel que visita Calcuta.
Sin animo de ser alarmista, sed conscientes de que una visita a Calcuta rara vez no esta acompañada de alguna que otra "complicacion" intestinal. Es la forma, un tanto particular, que tiene la ciudad de dar la bienvenida.
Paseando un dia por las inmediaciones de un parque, observe a un grupo de unas veinticinco o treinta personas mirando por encima de una valla metalica en una zona acotada. Me acerque para curiosear un poco esperando encontrar un pavo real o algo parecido. Un muchacho de unos veintipocos años que advirtio mi presencia se me acerco y me susurro al oido: "Hay una pareja de novios besandose". Entre matorrales consigo distinguir dos bultos y si, parece que se estan besando!, me contagio de la excitacion general y permanezco alli unos cinco minutos asombrado ante tamaño acontecimiento, lastima que no llevaba la camara...
Calcuta es el unico lugar de la India en el que se mantienen los rickchows de traccion humana, se pueden encontrar bastante de ellos en Sudder Street. Siempre saludan, se ofrecen para llevarte a la Mother House o intentan venderte el cascabel que utilizan a modo de bocina. Los hay bastante mayores, muchos van descalzos. Ademas de personas transportan cualquier tipo de mercancia. Tienen zonas acotadas de movimiento, pero parecen estar por todas partes. Algunas organizaciones han intentado suprimir su actividad por considerarla indigna y humillante, pero en una ciudad como Calcuta la dignidad tiene un valor y un significado distintos al que puede tener en el resto del mundo, y para muchas de estas personas el rickchow es su unica posesion y su unica fuente de ingresos... y no se como acabar este parrafo.
Ghopal es uno de tantos personajes pintorescos que hacen su vida en Sudder Street. Cuentan que aparecio en el barrio hace pocos años, que antes de vivir en la calle era un chico normal, con estudios, pero que un buen dia perdio la cabeza y su familia se desentendio de el, pero cuentan todo esto como podrian contar cualquier otra cosa.
Ghopal no habla lo que se dice hablar, pero siempre esta murmurando, y a veces dice palabras en ingles con sentido que encajan en el contexto, es dificil entenderlo, pero merece la pena intentarlo.
Dos chicas voluntarias españolas, Susana y Olga, llevan algun tiempo cuidando a Ghopal, lo ayudan a bañarse dos o tres veces a la semana, le proporcionan una muda limpia y procuran que no pase hambre. Son conscientes de que en un futuro no muy lejano abandonaran Calcuta y no podran encargarse de el, aunque esperan que alguien les pueda dar el relevo.
Ghopal tiene una costumbre que le hace inconfundible: le encanta tocar los pies de todo el mundo, nadie sabe por que lo hace, quizas como muestra de veneracion y respeto como se suele hacer aqui en la India, quizas por cualquier otro motivo, es dificil saber que pasa por la cabeza de Ghopal.
Susana me confeso un dia que Ghopal era la persona mas pura que ella habia conocido.
Y todo esto para deciros que si alguna vez, paseando por Sudder Street alguien se acerca y os toca los pies, no os asusteis ni os sintais incomodos, coged a Ghopal de la mano, sonreidle y llevadle a comer a Tirupatti, hablad con el y prestad atencion a su aparentemente ininteligible discurso, con un poco de suerte y mucha atencion quizas consigais entender algunas palabras y tener algo parecido a una conversacion. Cuando os despidais de el ofrecedle diez o veinte rupias, quizas las necesite para la comida del dia siguiente, o quizas se las gaste en un paquete de tabaco, que mas da?, lo importante es que habreis hecho un amigo y que habreis compartido un ratito con la que quizas sea la persona mas pura que hayais conocido en vuestra vida. Suerte Ghopal!!!.
(Fin de la primera parte. Continuara...)
Calcuta se mueve, desde que uno se baja del tren en la estacion de Howraw puede apreciar que Calcuta es una ciudad en movimiento, decenas de carros esquivan como pueden a las multitudes que se concentran en los andenes, bultos y paquetes de todas las formas y tamaños en constante movimiento sobre las cabezas de sus porteadores, trenes que llegan, trenes que se van, constante trasiego.
Un hombre pide limosna en medio del tumulto, no tiene extremidades, se arrastra sobre un carrito ayudandose de un palo de madera que tiene amarrado a uno de sus muñones, como alguien asi puede pasar desapercibido?, en Calcuta, desgraciadamente, escenas como esta forman parte de la cotidianidad.
Existe una leyenda en Calcuta que cuenta que en Mayo del ochenta y seis, algunos habitantes de la ciudad vieron a un hombre que transportaba un bote con pintura, pero lo cierto es que no constan documentos escritos ni pruebas graficas que demuestre que aquella pintura fuese utilizada.
En Sudder Street y alrededores se concentran la mayoria de mochileros que transitan por Calcuta, aqui se encuentran la mayoria de alojamientos economicos de la ciudad, hoteles cuyos responsables desconocen el significado de palabras como "mantenimiento" o de expresiones como "condiciones higienicas basicas", como resultado de esta ignoriancia no es raro encontrar colonias de cucarachas cohabitando con los huespedes de las habitaciones. Existen dos tamaños de cucarachas stardard: minis y XL, a mi me tocaron las XL, intente firmar con ellas un pacto de no agresion, pero lo incumplieron subiendose a mi cama en repetidas ocasiones. Tras tres dias de cruentas batallas y temeroso de acumular demasiado karma negativo con la muerte de tanto bicho "inocente" pedi un cambio de habitacion y asunto solucionado.
Calles siempre abarrotadas en Calcuta, trafico infernal, aceras repletas de gente durmiendo a todas horas, ajenos al ruido, a la contaminacion y a las multitudes que pasan casi por encima de sus cabezas. Familias enteras ocupan las calles y hacen de ella su lugar de residencia, en la calle se lavan, cocinan, comen y duermen. Por la noche las ratas se pasean impunemente entre los sueños de los que menos tienen.
El dia de un voluntario con las Misioneras de la Caridad comienza con una misa a las 6 de la mañana, misa optativa claro esta, a la que acuden bastantes personas, lo cierto es que la mayoria de los que optan por el voluntariado con esta organizacion son catolicos practicantes, aunque hay de todo, todos los credos son bien recibidos aunque soterradamente exista un cierto espiritu evangelizador, normal supongo. Yo nunca acudi a la misa de la mañana, mas por pereza que por falta de catolicismo, porque para vuestra informacion, yo cada vez soy mas catolico, pero tambien mas hinduista, y mas budista, y mas sufi, taoista... recuerdo aquella frase de "Dios es demasiado grande para caber en una sola religion".
Una de las pocas visitas turisticas que hice en Calcuta fue al templo de Kali, en el que cada mañana se sacrifican dos inocentes corderos para saciar la sed de sangre de la diosa. Los fieles seguidores de este blog recordaran que ya hace unos meses fui bendecido en Kannur, en aquella puja tan especial, pues bien, ya era hora de renovar votos... Me acompañaron al templo Lidia, Amapola y Cristina, ya viejas conocidas en este blog (inciso: se os echa de menos!!!).
Existen en Kalighat (asi se llama el templo) unos sacerdotes encargados de guiar al turista y hacerles participes de los rituales que se llevan a cabo en torno a la diosa. El "teatrillo" tiene su encanto, el sacerdote lucha, golpea y empuja a los fieles enfervorecidos que se amontonan frente a la imagen de Kali para hacernos un hueco que nos permita ver la sagrada forma, que no es una imagen al uso sino un "lingan" negro con tres ojos pintados. Luego, en otro altar hacemos una ofrenda de flores y pedimos un deseo que de seguro nos sera concedido. El sacerdote recita oraciones y nos obsequia con una pulsera roja y amarilla que deberemos llevar puestas durante 21 dias. Seguidamente nos muestra un libro de donaciones en el que figuran cifras astronomicas y nos invita a hacer una donacion equivalente a las registradas en el libro, yo hice un donativo de 55 rupias y no sucumbi ante los gestos casi amenazadores del sacerdote mercantil.
Seis y media de la mañana, de camino a la Mother House un hervidero de coches, rickchows y bicicletas ocupan ya las calles haciendo sonar (no podia ser de otra forma) sus bocinas. Un ejercito de taxistas intentan sacar brillo a sus viejos embassadors amarillos, mas adelante son un grupo de hombres los que aprovechan los grifos de agua que hay en la calle para enjabonarse de arriba a bajo, es la hora del baño comunal. Las carnicerias ya exponen su genero al sol de la mañana, moscas y cuervos se ofrecen a probar la mercancia, el olor no es el mas recomendable para estomagos y espiritus sensibles. En numerosos tenderetes se frien o se cuecen los primeros desayunos. Aqui y alla, unos y otros beben te. Algunos no se han despertado y permanecen tumbados en las aceras. Cuervos y perros callejeros por doquier. Dos enanitos con sombrero y barba blanca nos obsequian con los buenos dias y nos extienden sus manitas, a ver si cae algo, estan sentados uno frente al otro a cada lado de la calle formando una curiosa estampa. Un tablon colocado en la pared contiene algunas paginas del periodico local, tres, cuatro o cinco personas se disputan, o acaso comparten, la lectura de las noticias mas interesantes. Mas baños comunales, mas carne expuesta al sol y a las moscas, pollos enjaulados, mas fritangas, mas te...
A las 7 de la mañana el desayuno de los voluntarios esta preparado: te, pan y platanos para comenzar la jornada. A las siete y media de la mañana se recita una pequeña-gran oracion, se canta una bonita y pegadiza cancion y con la bendicion de las hermanas cada voluntario emprende el camino hacia su centro de trabajo.
Otra visita turistica fue a la casa donde el "nobelizado" Tagore nacio, murio y escribio gran parte de su obra. Como quiera que me he leido algun que otro libro suyo (aunque no se me note) disfrute la visita, aunque el museo en si no es nada del otro mundo. Aprovecho para recordar la que probablemente sea su frase mas universalmente reconocida: "Si lloras la perdida del sol, las lagrimas no te dejaran ver las estrellas". Gran pensador, gran hombre...
Tirupatti es un puesto callejero de comida situado en Sudder Street, donde un señor con delantal cocina deliciosa comida vegetariana. Tirupatti se ha convertido en punto de encuentro habitual entre todos aquellos voluntarios que han superado las justificadas reservas de comer en la calle. Riquisimos noodles con verduras, arroz "a la ratatori" y como no, el plato estrella: estupenda tortilla de patatas!.
Otro clasico de la gastronomia calcuteña es el Jojo's, en su menu podreis encontrar literalmente escrito en perfecto español, platos como "filete de pollo empanado" o "musilitos de pollo a la barbacoa". Riquisimos filetes y tambien estupenda tortilla española, eso si, no hay comida que no se vea amenizada por el desfile constante por las paredes de alguna que otra cucaracha, tamaño mini.
Siguiendo con el apartado gastronomico es obligatorio mencionar que existe en Calcuta, a unos quince minutos de Sudder Street, un lugar donde hacen los mejores yogures naturales que he probado en mi vida. El lugar es un clasico entre los voluntarios españoles, una referencia obligada para todo aquel que visita Calcuta.
Sin animo de ser alarmista, sed conscientes de que una visita a Calcuta rara vez no esta acompañada de alguna que otra "complicacion" intestinal. Es la forma, un tanto particular, que tiene la ciudad de dar la bienvenida.
Paseando un dia por las inmediaciones de un parque, observe a un grupo de unas veinticinco o treinta personas mirando por encima de una valla metalica en una zona acotada. Me acerque para curiosear un poco esperando encontrar un pavo real o algo parecido. Un muchacho de unos veintipocos años que advirtio mi presencia se me acerco y me susurro al oido: "Hay una pareja de novios besandose". Entre matorrales consigo distinguir dos bultos y si, parece que se estan besando!, me contagio de la excitacion general y permanezco alli unos cinco minutos asombrado ante tamaño acontecimiento, lastima que no llevaba la camara...
Calcuta es el unico lugar de la India en el que se mantienen los rickchows de traccion humana, se pueden encontrar bastante de ellos en Sudder Street. Siempre saludan, se ofrecen para llevarte a la Mother House o intentan venderte el cascabel que utilizan a modo de bocina. Los hay bastante mayores, muchos van descalzos. Ademas de personas transportan cualquier tipo de mercancia. Tienen zonas acotadas de movimiento, pero parecen estar por todas partes. Algunas organizaciones han intentado suprimir su actividad por considerarla indigna y humillante, pero en una ciudad como Calcuta la dignidad tiene un valor y un significado distintos al que puede tener en el resto del mundo, y para muchas de estas personas el rickchow es su unica posesion y su unica fuente de ingresos... y no se como acabar este parrafo.
Ghopal es uno de tantos personajes pintorescos que hacen su vida en Sudder Street. Cuentan que aparecio en el barrio hace pocos años, que antes de vivir en la calle era un chico normal, con estudios, pero que un buen dia perdio la cabeza y su familia se desentendio de el, pero cuentan todo esto como podrian contar cualquier otra cosa.
Ghopal no habla lo que se dice hablar, pero siempre esta murmurando, y a veces dice palabras en ingles con sentido que encajan en el contexto, es dificil entenderlo, pero merece la pena intentarlo.
Dos chicas voluntarias españolas, Susana y Olga, llevan algun tiempo cuidando a Ghopal, lo ayudan a bañarse dos o tres veces a la semana, le proporcionan una muda limpia y procuran que no pase hambre. Son conscientes de que en un futuro no muy lejano abandonaran Calcuta y no podran encargarse de el, aunque esperan que alguien les pueda dar el relevo.
Ghopal tiene una costumbre que le hace inconfundible: le encanta tocar los pies de todo el mundo, nadie sabe por que lo hace, quizas como muestra de veneracion y respeto como se suele hacer aqui en la India, quizas por cualquier otro motivo, es dificil saber que pasa por la cabeza de Ghopal.
Susana me confeso un dia que Ghopal era la persona mas pura que ella habia conocido.
Y todo esto para deciros que si alguna vez, paseando por Sudder Street alguien se acerca y os toca los pies, no os asusteis ni os sintais incomodos, coged a Ghopal de la mano, sonreidle y llevadle a comer a Tirupatti, hablad con el y prestad atencion a su aparentemente ininteligible discurso, con un poco de suerte y mucha atencion quizas consigais entender algunas palabras y tener algo parecido a una conversacion. Cuando os despidais de el ofrecedle diez o veinte rupias, quizas las necesite para la comida del dia siguiente, o quizas se las gaste en un paquete de tabaco, que mas da?, lo importante es que habreis hecho un amigo y que habreis compartido un ratito con la que quizas sea la persona mas pura que hayais conocido en vuestra vida. Suerte Ghopal!!!.
(Fin de la primera parte. Continuara...)
Relato estupido de un tramite idem
Aunque mi visado para la India es de un año existe una estupida norma que te obliga a no poder estar en el pais mas de ciento ochenta dias seguidos, asi que tuve que escaparme por un rato al pais vecino.
No es el mejor momento para visitar Nepal, los maoistas estan mas activos que nunca en su intento de acabar con el regimen dictatorial que el rey instauro hace ya unos meses. Raro es el dia que no aparece en la prensa noticias de enfrentamientos entre el ejercito y los guerrilleros por el control de carreteras y zonas estrategicas y hasta hace tan solo un par de dias los rebeldes tenian cortados todos los accesos a Katmandu.
En Siliguri cogi un autobus hasta Panitanki, en la frontera india, alli, nada mas bajar del autobus, varios conductores de ciclorickchows se disputaban mi carrera, de repente me vi sujeto por dos individuos que me agarraban uno de cada brazo, decidi que aquello era demasiado, y como tan solo me pedian veinte rupias por el viaje, y sin regatear, imagine que el puesto fronterizo no podria estar muy lejos asi que me deshice de los pelmas y decidi irme andando, a pesar de que el sol empezaba a calentar de lo lindo. Decision acertada, ya que la carretera estaba bloqueada por multitud de vehiculos y la oficina de inmigracion resulto estar a un paseo de unos diez minutos.
Iba yo un poco acojonado porque aunque faltaba un dia para se cumplieran mis seis meses de estancia en la India, me habian dicho que esos seis meses empezaban a contar desde la fecha de expedicion del visado, y en el caso de ser asi llevaria 15 dias como ilegal, y las consecuencias de una falta como esta en un pais como la India siempre son imprevisibles: quizas una multa, la no renovacion del permiso de entrada, cien latigazos en la espalda, la hoguera... Afortunadamente el señor que me atendio resulto ser muy majete, y cuando le comente que solo iba a estar en Nepal un rato y que de inmediato regresaba a la India sonrio y me dijo: Haces bien, donde vas a estar mejor que en la India?.
Con el sello de salida en el pasaporte camine unos veinte o veinticinco minutos por tierra de nadie hasta llegar a Kakarbhitta, Nepal. Una frontera muy "guarripeich" esta, yo creo que hay mas control en la entrada de un parking del Carrefour, en fin... Me presento en la oficina de inmigracion de Nepal para solicitar la visa de entrada, los policias nepalies me preguntan que cuanto tiempo me voy a quedar y yo les digo que diez minutos, pero como no quiero herir su orgullo nepali les cuento que ya estuve en Nepal hace tres años y que me encanto y que me gustaria volver, lo cual es cierto, pero que tengo que resolver algunos asuntos en la India. Debio agradarles mi discurso porque ademas de concederme la visa barata de tres dias me pusieron el sello de salida para ahorrarme el tramite de volver a pasar por la oficina a la vuelta.
Me doy una vuelta por Nepal y simpatizo con un restaurante en cuyo tejado cuelga un cartel enorme en el que se puede leer: San Miguel, y decido quedarme a comer, y poco mas que contar de mi fugaz paso por el pais.
Decido volver en ciclorickchow porque el calor ya era bastante sofocante, y comparto trayecto con una señora nepali que me habla, y me habla, y me sigue hablando durante todo el camino, yo no me entero de nada pero sonrio y digo que si con la cabeza, y a ella parece bastarle.
Llego de nuevo al puesto fronterizo indio para que me sellen de nuevo el pasaporte esperando encontrar al señor majete que me habia atendido antes, y en su lugar me encuentro a un tipejo con toda la mala leche echandoles una bronca a un par de señores de Bangladesh que se habian equivocado al rellenar los formularios de entrada, ufff. Rellene el formulario como si me fuese la vida en ello, y con mano temblorosa se lo acerque junto al pasaporte, sin mover un solo musculo de la cara, el policia anoto lo que fuera que tuviese que anotar en el libro de "gente rara que entra", me sello con rabia el pasaporte y me devolvio el pasaporte sin mirarme siquiera a la cara. Yo le dije "gracias saleroso!" y feliz y contento volvi a entrar a la India. Y nada, aqui sigo...
Dos dias despues, los maoistas realizaron un ataque a este puesto fronterizo, matando a dos policias fronterizos e hiriendo a otras doce personas ###!!!!>??
No es el mejor momento para visitar Nepal, los maoistas estan mas activos que nunca en su intento de acabar con el regimen dictatorial que el rey instauro hace ya unos meses. Raro es el dia que no aparece en la prensa noticias de enfrentamientos entre el ejercito y los guerrilleros por el control de carreteras y zonas estrategicas y hasta hace tan solo un par de dias los rebeldes tenian cortados todos los accesos a Katmandu.
En Siliguri cogi un autobus hasta Panitanki, en la frontera india, alli, nada mas bajar del autobus, varios conductores de ciclorickchows se disputaban mi carrera, de repente me vi sujeto por dos individuos que me agarraban uno de cada brazo, decidi que aquello era demasiado, y como tan solo me pedian veinte rupias por el viaje, y sin regatear, imagine que el puesto fronterizo no podria estar muy lejos asi que me deshice de los pelmas y decidi irme andando, a pesar de que el sol empezaba a calentar de lo lindo. Decision acertada, ya que la carretera estaba bloqueada por multitud de vehiculos y la oficina de inmigracion resulto estar a un paseo de unos diez minutos.
Iba yo un poco acojonado porque aunque faltaba un dia para se cumplieran mis seis meses de estancia en la India, me habian dicho que esos seis meses empezaban a contar desde la fecha de expedicion del visado, y en el caso de ser asi llevaria 15 dias como ilegal, y las consecuencias de una falta como esta en un pais como la India siempre son imprevisibles: quizas una multa, la no renovacion del permiso de entrada, cien latigazos en la espalda, la hoguera... Afortunadamente el señor que me atendio resulto ser muy majete, y cuando le comente que solo iba a estar en Nepal un rato y que de inmediato regresaba a la India sonrio y me dijo: Haces bien, donde vas a estar mejor que en la India?.
Con el sello de salida en el pasaporte camine unos veinte o veinticinco minutos por tierra de nadie hasta llegar a Kakarbhitta, Nepal. Una frontera muy "guarripeich" esta, yo creo que hay mas control en la entrada de un parking del Carrefour, en fin... Me presento en la oficina de inmigracion de Nepal para solicitar la visa de entrada, los policias nepalies me preguntan que cuanto tiempo me voy a quedar y yo les digo que diez minutos, pero como no quiero herir su orgullo nepali les cuento que ya estuve en Nepal hace tres años y que me encanto y que me gustaria volver, lo cual es cierto, pero que tengo que resolver algunos asuntos en la India. Debio agradarles mi discurso porque ademas de concederme la visa barata de tres dias me pusieron el sello de salida para ahorrarme el tramite de volver a pasar por la oficina a la vuelta.
Me doy una vuelta por Nepal y simpatizo con un restaurante en cuyo tejado cuelga un cartel enorme en el que se puede leer: San Miguel, y decido quedarme a comer, y poco mas que contar de mi fugaz paso por el pais.
Decido volver en ciclorickchow porque el calor ya era bastante sofocante, y comparto trayecto con una señora nepali que me habla, y me habla, y me sigue hablando durante todo el camino, yo no me entero de nada pero sonrio y digo que si con la cabeza, y a ella parece bastarle.
Llego de nuevo al puesto fronterizo indio para que me sellen de nuevo el pasaporte esperando encontrar al señor majete que me habia atendido antes, y en su lugar me encuentro a un tipejo con toda la mala leche echandoles una bronca a un par de señores de Bangladesh que se habian equivocado al rellenar los formularios de entrada, ufff. Rellene el formulario como si me fuese la vida en ello, y con mano temblorosa se lo acerque junto al pasaporte, sin mover un solo musculo de la cara, el policia anoto lo que fuera que tuviese que anotar en el libro de "gente rara que entra", me sello con rabia el pasaporte y me devolvio el pasaporte sin mirarme siquiera a la cara. Yo le dije "gracias saleroso!" y feliz y contento volvi a entrar a la India. Y nada, aqui sigo...
Dos dias despues, los maoistas realizaron un ataque a este puesto fronterizo, matando a dos policias fronterizos e hiriendo a otras doce personas ###!!!!>??
Darjeeling
Hooola amiguitos, escribo desde Kalipong que es una ciudad con nombre gracioso y gente en la calle. Ya volvi de Sikkim, pero antes de contarlo digo yo que deberia contar algo de Darjeeling, mas que nada por la tonteria del orden cronologico y eso. Bueno, pues a ver si me acuerdo, ha llovido tanto...
Darjeeling
Es Darjeeling otra de esas estaciones de montaña donde los indios pueden lucir ropa de invierno en pleno verano.
En Darjeeling me esperaban Cristina, Lidia y Amapola (sobran las presentaciones), nuestros caminos se habian separado horas antes en Siliguri cuando ellas emprendieron rumbo a Darjeeling mientras que yo me dirigia a la frontera.
Una vez en Darjeeling todo se reduce a subir y bajar cuestas, y es que en Darjeeling no existe el concepto "horizontal". Para colmo nuestro hotel estaba situado en lo mas alto de la ciudad, por lo que una vez que lo abandonabamos por la mañana era impensable regresar hasta volver ya de recogida.
Cuesta arriba cuesta abajo visitamos el zoologico, donde entre otros habita un animalejo simpatico y en peligro de extincion: el panda rojo, una curiosa mezcla entre oso, roedor y felino al que dan ganas de abrazar y decirle cositas tiernas al oido. Tambien visitamos el prestigioso Instituto de Montañismo del Himalaya, que tiene un museo con cosas en vitrinas.
Bajando bajando llegamos a un centro de refugiados tibetanos, en el que pudimos visitar distintos talleres de artesania y comer pan tibetano, que es una cosa muy aceitosa.
Aprovecho esta ventana al mundo exterior para decir que los chinos (bueno, no todos, igual solo unos pocos pero que hacen mucho ruido), son muy malotes y siguen cometiendo barbaridades en el ocupado Tibet. Pobres, con lo pacificos y tranquilotes que son los tibetanos. Unamonos a Richard Gere y gritemos todos juntos: Free Tibet!.
Uno de los principales atractivos de Darjeeling son las vistas que depara de la cordillera Himalayica, donde sobresale el Kantchedunga, el tercer pico mas alto del mundo. Lamentablemente las nubes suelen tapar el panorama, como lo atestiguaban los numerosos testimonios que pudimos leer en el libro de visitas del hotel, en el que algunos dejaron constancia de sus reservas acerca de la existencia de la montaña.
Pero nosotros, bendecidos por Kali, teniamos fe, y en nuestro segundo dia en Darjeeling decidimos arriesgarnos y embarcarnos en la experiencia mas turistica y multitudinaria que se puede experimentar en la ciudad: la salida de sol desde Tiger Hill. La funcion consiste en subirse a un jeep a las cuatro de la mañana y recorrer los 13 kms. de ascension hasta Tiger Hill, desde donde se obtienen unas fantasticas vistas de la cordillera himalayica, siempre y cuando las nubes lo permitan claro.
Y las nubes lo permitieron. A pesar del frio demoledor y de los masivo del acontecimiento (subirian unos 60 o 70 jeeps, pero al parecer en plena temporada alta pueden subir hasta 500!!), la vision sobrecogedora y casi fantasmagorica de esa gran mole cubierta de nieve que parece estar suspendida en el espacio merece muy mucho la pena. Me temo que las fotos no le haran justicia asi que os toca venir a verlo.
Ohhhhhh
En nuestro penultimo dia en Darjeeling decidimos contratar una excursion de un dia a Kalipong, con paradas en "5 puntos de interes", paranoia de viaje, ocho horas de jeep para ver un monasterio budista rodeado por instalaciones militares, un parque-merendero fantasma en mitad de ningun sitio, un templo hindu con menos personalidad que un muñeco de plastilina y lo mas interesante: una coleccion de cactus de invernadero!.
Y poco mas que comentar de Darjeeling, mucho te y pasteles y dias apacibles en agradable compañia. Lidia, Amapola y Cristina cumplieron su palabra y me abandonaron para realizar su tour por el Rajasthan, definitivamente les cogi cariño y me dio penita despedirme de ellas. En parte como homenaje, y en parte por miedo a sus reiteradas amenazas, publico bajo estas lineas la foto de estas tres maravillas de la naturaleza que eclipsan en grandiosidad y belleza al mismo Katchedonga, anda que os quejareis niñaaas!
Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Y una vez solitario en Darjeeling, me dedique a sacar el permiso necesario para visitar Sikkim, la tonteria consiste en bajar toda la ciudad para coger un formulario en la Oficina del Magistrado del Distrito, volver a subir arriba para que te la sellen en la Oficina de Registro para Extranjeros y volver a bajar a la Oficina del Magistrado para que te pongan el sello en el pasaporte y te expidan el permiso, un tramite muy entretenido si señor.
A la mañana siguiente cogi un jeep para Sikkim y por ahi estuve. Igual os lo cuento mañana. Estais todos bien???.
Darjeeling
Es Darjeeling otra de esas estaciones de montaña donde los indios pueden lucir ropa de invierno en pleno verano.
En Darjeeling me esperaban Cristina, Lidia y Amapola (sobran las presentaciones), nuestros caminos se habian separado horas antes en Siliguri cuando ellas emprendieron rumbo a Darjeeling mientras que yo me dirigia a la frontera.
Una vez en Darjeeling todo se reduce a subir y bajar cuestas, y es que en Darjeeling no existe el concepto "horizontal". Para colmo nuestro hotel estaba situado en lo mas alto de la ciudad, por lo que una vez que lo abandonabamos por la mañana era impensable regresar hasta volver ya de recogida.
Cuesta arriba cuesta abajo visitamos el zoologico, donde entre otros habita un animalejo simpatico y en peligro de extincion: el panda rojo, una curiosa mezcla entre oso, roedor y felino al que dan ganas de abrazar y decirle cositas tiernas al oido. Tambien visitamos el prestigioso Instituto de Montañismo del Himalaya, que tiene un museo con cosas en vitrinas.
Bajando bajando llegamos a un centro de refugiados tibetanos, en el que pudimos visitar distintos talleres de artesania y comer pan tibetano, que es una cosa muy aceitosa.
Aprovecho esta ventana al mundo exterior para decir que los chinos (bueno, no todos, igual solo unos pocos pero que hacen mucho ruido), son muy malotes y siguen cometiendo barbaridades en el ocupado Tibet. Pobres, con lo pacificos y tranquilotes que son los tibetanos. Unamonos a Richard Gere y gritemos todos juntos: Free Tibet!.
Uno de los principales atractivos de Darjeeling son las vistas que depara de la cordillera Himalayica, donde sobresale el Kantchedunga, el tercer pico mas alto del mundo. Lamentablemente las nubes suelen tapar el panorama, como lo atestiguaban los numerosos testimonios que pudimos leer en el libro de visitas del hotel, en el que algunos dejaron constancia de sus reservas acerca de la existencia de la montaña.
Pero nosotros, bendecidos por Kali, teniamos fe, y en nuestro segundo dia en Darjeeling decidimos arriesgarnos y embarcarnos en la experiencia mas turistica y multitudinaria que se puede experimentar en la ciudad: la salida de sol desde Tiger Hill. La funcion consiste en subirse a un jeep a las cuatro de la mañana y recorrer los 13 kms. de ascension hasta Tiger Hill, desde donde se obtienen unas fantasticas vistas de la cordillera himalayica, siempre y cuando las nubes lo permitan claro.
Y las nubes lo permitieron. A pesar del frio demoledor y de los masivo del acontecimiento (subirian unos 60 o 70 jeeps, pero al parecer en plena temporada alta pueden subir hasta 500!!), la vision sobrecogedora y casi fantasmagorica de esa gran mole cubierta de nieve que parece estar suspendida en el espacio merece muy mucho la pena. Me temo que las fotos no le haran justicia asi que os toca venir a verlo.
Ohhhhhh
En nuestro penultimo dia en Darjeeling decidimos contratar una excursion de un dia a Kalipong, con paradas en "5 puntos de interes", paranoia de viaje, ocho horas de jeep para ver un monasterio budista rodeado por instalaciones militares, un parque-merendero fantasma en mitad de ningun sitio, un templo hindu con menos personalidad que un muñeco de plastilina y lo mas interesante: una coleccion de cactus de invernadero!.
Y poco mas que comentar de Darjeeling, mucho te y pasteles y dias apacibles en agradable compañia. Lidia, Amapola y Cristina cumplieron su palabra y me abandonaron para realizar su tour por el Rajasthan, definitivamente les cogi cariño y me dio penita despedirme de ellas. En parte como homenaje, y en parte por miedo a sus reiteradas amenazas, publico bajo estas lineas la foto de estas tres maravillas de la naturaleza que eclipsan en grandiosidad y belleza al mismo Katchedonga, anda que os quejareis niñaaas!
Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Y una vez solitario en Darjeeling, me dedique a sacar el permiso necesario para visitar Sikkim, la tonteria consiste en bajar toda la ciudad para coger un formulario en la Oficina del Magistrado del Distrito, volver a subir arriba para que te la sellen en la Oficina de Registro para Extranjeros y volver a bajar a la Oficina del Magistrado para que te pongan el sello en el pasaporte y te expidan el permiso, un tramite muy entretenido si señor.
A la mañana siguiente cogi un jeep para Sikkim y por ahi estuve. Igual os lo cuento mañana. Estais todos bien???.
Sikkim
Sikkim es un bonito, limpio, verde y montañoso estado fronterizo con Nepal, Butan y China.
Comence mi peregrinar por tierras sikkiamesas en Gangtok, capital del estado, una ciudad sin demasiado atractivo pero confortable, limpia y con algun que otro lugar de interes como el Enchay Gompa, situado en lo mas alto de la ciudad, a unos cuarenta minutos de agradable paseo en el que uno se encuentra con muchachas subidas en los tejados de sus casas secandose el pelo con el sol de la mañana o con niños y niñas impecablemente vestidos de uniforme camino del cole.
Enchay Gompa
En el camino de vuelta visite una exposicion floral, en la que se exponian los ganadores del famoso y prestigioso concurso de orquideas que se celebra en Gangtok todos los años por estas fechas. Preciosisimas orquideas de multiples especies, musica romantica sonando a volumen infernal por los altavoces y una pareja de indios sentados en un banco cogiditos de la mano, pastelosamente idilico todo.
Bonita orquidea, o por lo menos, a mi me gusta
Gangtok es tambien la ciudad donde se establecen la mayoria de las agencias de viaje que organizan rutas por el pais. A mi esto de las rutas organizadas como que no me convence mucho pero en Sikkim existen areas a las que no se pueden acceder a menos que se visiten en un tour organizado. Uno de estos lugares restringidos es el valle de Yumthang, al norte del estado y cercano a la frontera con China.
Como se necesitan un minimo de cuatro personas para organizar el viaje y como yo, por mucho que me esfuerce, solo cuento como una, me toco esperar en Gangtok a que se formara el proximo grupo. Afortunadamente, Alejandro y Alberto, dos ilustres conocidos de Calcuta, me comunicaron su intencion de subir a Sikkim y de unirse al grupo para viajar a Yumthang, asi que feliz y contento ante la perspectiva de emprender el viaje con tan agradable compañia me dedique a comer magdalenas durante los tres dias de espera hasta la llegada de mis compañeros.
Entre magdalena y magdalena aproveche para hacer una excursion a Rumtek, un pequeñisimo pueblito con un gran monasterio con una historia muy interesante que ya os contara alguien en otra ocasion.
Viaje a Yumthang
Dia uno.
Emprendimos la marcha en jeep, acompañado por una pareja de dos compuesta por un simpatico holandes de nombre Ben y un simpatico danes de nombre Peter. La expedicion la completaba un guia soso con coleta y un chofer virtuoso de la conduccion en 4x4.
Tras un fatigoso, aunque entretenido viaje de siete horas por una carretera con tramos rompevertebras alcanzamos la pintoresca aldea de Lachen, uno de esos lugares en el que uno tiene la sensacion de estar en el culo del mundo, sensacion, por cierto, un tanto ambigua, mezcla de excitacion y angustia existencial.
Nos alojamos en un hotel triste y frio donde nos sirvieron una triste y fria cena en un frio y triste comedor, pero una calida y alegre tertulia nos sirvio para irnos contentos a dormir.
Dia dos.
Al despertar, nos sirvieron, como no, un triste y frio desayuno que no nos reconcilio con aquel triste y frio hotel pero que nos dio la energia necesaria para emprender la marcha en jeep hacia Thanggu, el ultimo poblado habitado al norte de Sikkim. Precioso recorrido por una carretera ascendente desde la que empezaban a divisarse los primeros picos nevados. Caminos poco transitados y tierras inhospitas ocupadas principalmente por tropas militares, siempre con un ojo puesto en los impredecibles vecinos chinos. Una horita de marcha a pie por un bonito paisaje nevado, con sus yaks y con banderas de oracion budistas por todas partes. Vuelta al jeep, paradita para te y galletas y regreso con interrupcion obligada: obras en la carretera, un par de explosiones de dinamita y el paso queda bloqueado por enormes piedras, unos quince hombres trabajan apartando las piedras del camino. Las de mayor tamaño necesitan ser reducidas a golpe de martillo. Tras veinte minutos de espera y mucho sudor en la frente de unos pocos, se hace el hueco suficiente para que pase el jeep.
Paisajes bonitos, o por lo menos, a mi me gustan
Un yak grande y peludo
Volvemos a parar para almorzar en el mismo hotel triste y frio del que ya creiamos habernos librado, en el que se nos sirve, como no, una fria y triste sopa.
Nos despedimos felices y contentos, de una vez por todas, de aquel frio y triste hotel y emprendemos la marcha hacia Lachung, un bonito pueblo rodeado de montañas que tan solo podemos intuir porque las nubes nos tapan el panorama. En Lachung nos esperan en un alegre y calido hotel con te, palomitas, chimenea y ducha con agua caliente. Para celebrarlo nos vamos de paseo por el pueblo, bajamos hasta el colegio donde unos doscientos, o quizas veinte niños juegan al futbol, y nos las arreglamos para encontrar un camino que baja hasta el rio. Nos sentamos en una roca junto a la orilla y lanzamos piedras al agua mientras charlamos de las tipicas cosas de las que se charlan en la orilla de un rio.
Por la noche cena alegre y caliente en un entorno agradable.
Dia 3.
Desayuno rico y salida hacia Yumthan, el tiempo no acompaña y nos resignamos a no ver las montañas nevadas.
Al llegar a Yumthan pequeña decepcion, el paisaje no nos parece tan espectacular como nos habian vendido, quizas en parte porque las nubes empañan gran parte del decorado. Ademas el lugar esta masificado, unos 20 jeeps estan aparcados al borde de la carretera y un centenar de turistas indios se reparten por el valle.
El guia nos dice que tenemos media hora para explorar alrededor y luego vuelta al jeep y nosotros, sintiendonos victimas de la gran turistada, nos rebelamos y exigimos mas. El guia soso con coleta nos comenta la posibilidad de continuar por la carretera e intentar alcanzar una zona mas remota, pero no hay garantia de poder llegar muy lejos porque la carretera esta cubierta de nieve. Aparte, habia que sobornar a un policia para que no nos impidiera el paso, pues vale, si hay que sobornar se soborna...
Fue facil sobornar al policia, pero imposible transitar por una carretera que aun no se habia abierto esta temporada. Conseguimos avanzar peligrosamente por una superficie totalmente cubierta de nieve y hielo gracias a la habilidad y pericia del conductor que se crecia ante nuestros aplausos y gritos de admiracion. Un precipicio a nuestra derecha nos hacia tragar saliva de vez en cuando. Al final llegamos a un punto en el que la carretera estaba bloqueada por enormes pedruscos imposibles de apartar asi que resignados, y en parte aliviados, nos bajamos del jeep y emprendimos una breve marcha a pie a traves de una paisaje totalmente nevado.
Camino complicao
Otro bonito paisaje
Satisfechos y mas conformes con la internada en "territorio virgen" decidimos regresar haciendo a pie los ultimos cinco o seis kilometros bajo una capa de fina lluvia hasta alcanzar un valle, que ahora si, estaba solitario.
Tras la marcha sandwiches, te, regreso al hotel, estufita, mas te, palomitas, tertulia, cena y fiesta de despedida.
Dia 4.
Desayuno rico y hoy si, vistas de las montañas que rodean Lachung. Luego camino de regreso a Gangtok con alguna que otra parada entre las que cabe destacar la visita al monasterio de Phodong, en el que pudimos asistir a una ceremonia con parafernalia budista y donde fuimos invitados a tomar un "incomodo" (por llamarlo de alguna manera) te con manteca de yak.
Monjes en Phodong
Aun llegamos a Gangtok con tiempo para merendar cafe y magdalenas.
Balance: Muy positivo, a pesar del tiempo y del guia soso con coleta.
Ah, durante el viaje se creo una alianza de tres que bajo el nombre de "Comando Brujula" esta llamado a realizar grandes, y quizas tambien, pequeñas empresas. Daran que hablar, seguid conectados.
El resto de Sikkim, que es mucho, y muy bonito (o por lo menos a mi me gusta) igual otro dia. Sed feliceeees!!!.
Comence mi peregrinar por tierras sikkiamesas en Gangtok, capital del estado, una ciudad sin demasiado atractivo pero confortable, limpia y con algun que otro lugar de interes como el Enchay Gompa, situado en lo mas alto de la ciudad, a unos cuarenta minutos de agradable paseo en el que uno se encuentra con muchachas subidas en los tejados de sus casas secandose el pelo con el sol de la mañana o con niños y niñas impecablemente vestidos de uniforme camino del cole.
Enchay Gompa
En el camino de vuelta visite una exposicion floral, en la que se exponian los ganadores del famoso y prestigioso concurso de orquideas que se celebra en Gangtok todos los años por estas fechas. Preciosisimas orquideas de multiples especies, musica romantica sonando a volumen infernal por los altavoces y una pareja de indios sentados en un banco cogiditos de la mano, pastelosamente idilico todo.
Bonita orquidea, o por lo menos, a mi me gusta
Gangtok es tambien la ciudad donde se establecen la mayoria de las agencias de viaje que organizan rutas por el pais. A mi esto de las rutas organizadas como que no me convence mucho pero en Sikkim existen areas a las que no se pueden acceder a menos que se visiten en un tour organizado. Uno de estos lugares restringidos es el valle de Yumthang, al norte del estado y cercano a la frontera con China.
Como se necesitan un minimo de cuatro personas para organizar el viaje y como yo, por mucho que me esfuerce, solo cuento como una, me toco esperar en Gangtok a que se formara el proximo grupo. Afortunadamente, Alejandro y Alberto, dos ilustres conocidos de Calcuta, me comunicaron su intencion de subir a Sikkim y de unirse al grupo para viajar a Yumthang, asi que feliz y contento ante la perspectiva de emprender el viaje con tan agradable compañia me dedique a comer magdalenas durante los tres dias de espera hasta la llegada de mis compañeros.
Entre magdalena y magdalena aproveche para hacer una excursion a Rumtek, un pequeñisimo pueblito con un gran monasterio con una historia muy interesante que ya os contara alguien en otra ocasion.
Viaje a Yumthang
Dia uno.
Emprendimos la marcha en jeep, acompañado por una pareja de dos compuesta por un simpatico holandes de nombre Ben y un simpatico danes de nombre Peter. La expedicion la completaba un guia soso con coleta y un chofer virtuoso de la conduccion en 4x4.
Tras un fatigoso, aunque entretenido viaje de siete horas por una carretera con tramos rompevertebras alcanzamos la pintoresca aldea de Lachen, uno de esos lugares en el que uno tiene la sensacion de estar en el culo del mundo, sensacion, por cierto, un tanto ambigua, mezcla de excitacion y angustia existencial.
Nos alojamos en un hotel triste y frio donde nos sirvieron una triste y fria cena en un frio y triste comedor, pero una calida y alegre tertulia nos sirvio para irnos contentos a dormir.
Dia dos.
Al despertar, nos sirvieron, como no, un triste y frio desayuno que no nos reconcilio con aquel triste y frio hotel pero que nos dio la energia necesaria para emprender la marcha en jeep hacia Thanggu, el ultimo poblado habitado al norte de Sikkim. Precioso recorrido por una carretera ascendente desde la que empezaban a divisarse los primeros picos nevados. Caminos poco transitados y tierras inhospitas ocupadas principalmente por tropas militares, siempre con un ojo puesto en los impredecibles vecinos chinos. Una horita de marcha a pie por un bonito paisaje nevado, con sus yaks y con banderas de oracion budistas por todas partes. Vuelta al jeep, paradita para te y galletas y regreso con interrupcion obligada: obras en la carretera, un par de explosiones de dinamita y el paso queda bloqueado por enormes piedras, unos quince hombres trabajan apartando las piedras del camino. Las de mayor tamaño necesitan ser reducidas a golpe de martillo. Tras veinte minutos de espera y mucho sudor en la frente de unos pocos, se hace el hueco suficiente para que pase el jeep.
Paisajes bonitos, o por lo menos, a mi me gustan
Un yak grande y peludo
Volvemos a parar para almorzar en el mismo hotel triste y frio del que ya creiamos habernos librado, en el que se nos sirve, como no, una fria y triste sopa.
Nos despedimos felices y contentos, de una vez por todas, de aquel frio y triste hotel y emprendemos la marcha hacia Lachung, un bonito pueblo rodeado de montañas que tan solo podemos intuir porque las nubes nos tapan el panorama. En Lachung nos esperan en un alegre y calido hotel con te, palomitas, chimenea y ducha con agua caliente. Para celebrarlo nos vamos de paseo por el pueblo, bajamos hasta el colegio donde unos doscientos, o quizas veinte niños juegan al futbol, y nos las arreglamos para encontrar un camino que baja hasta el rio. Nos sentamos en una roca junto a la orilla y lanzamos piedras al agua mientras charlamos de las tipicas cosas de las que se charlan en la orilla de un rio.
Por la noche cena alegre y caliente en un entorno agradable.
Dia 3.
Desayuno rico y salida hacia Yumthan, el tiempo no acompaña y nos resignamos a no ver las montañas nevadas.
Al llegar a Yumthan pequeña decepcion, el paisaje no nos parece tan espectacular como nos habian vendido, quizas en parte porque las nubes empañan gran parte del decorado. Ademas el lugar esta masificado, unos 20 jeeps estan aparcados al borde de la carretera y un centenar de turistas indios se reparten por el valle.
El guia nos dice que tenemos media hora para explorar alrededor y luego vuelta al jeep y nosotros, sintiendonos victimas de la gran turistada, nos rebelamos y exigimos mas. El guia soso con coleta nos comenta la posibilidad de continuar por la carretera e intentar alcanzar una zona mas remota, pero no hay garantia de poder llegar muy lejos porque la carretera esta cubierta de nieve. Aparte, habia que sobornar a un policia para que no nos impidiera el paso, pues vale, si hay que sobornar se soborna...
Fue facil sobornar al policia, pero imposible transitar por una carretera que aun no se habia abierto esta temporada. Conseguimos avanzar peligrosamente por una superficie totalmente cubierta de nieve y hielo gracias a la habilidad y pericia del conductor que se crecia ante nuestros aplausos y gritos de admiracion. Un precipicio a nuestra derecha nos hacia tragar saliva de vez en cuando. Al final llegamos a un punto en el que la carretera estaba bloqueada por enormes pedruscos imposibles de apartar asi que resignados, y en parte aliviados, nos bajamos del jeep y emprendimos una breve marcha a pie a traves de una paisaje totalmente nevado.
Camino complicao
Otro bonito paisaje
Satisfechos y mas conformes con la internada en "territorio virgen" decidimos regresar haciendo a pie los ultimos cinco o seis kilometros bajo una capa de fina lluvia hasta alcanzar un valle, que ahora si, estaba solitario.
Tras la marcha sandwiches, te, regreso al hotel, estufita, mas te, palomitas, tertulia, cena y fiesta de despedida.
Dia 4.
Desayuno rico y hoy si, vistas de las montañas que rodean Lachung. Luego camino de regreso a Gangtok con alguna que otra parada entre las que cabe destacar la visita al monasterio de Phodong, en el que pudimos asistir a una ceremonia con parafernalia budista y donde fuimos invitados a tomar un "incomodo" (por llamarlo de alguna manera) te con manteca de yak.
Monjes en Phodong
Aun llegamos a Gangtok con tiempo para merendar cafe y magdalenas.
Balance: Muy positivo, a pesar del tiempo y del guia soso con coleta.
Ah, durante el viaje se creo una alianza de tres que bajo el nombre de "Comando Brujula" esta llamado a realizar grandes, y quizas tambien, pequeñas empresas. Daran que hablar, seguid conectados.
El resto de Sikkim, que es mucho, y muy bonito (o por lo menos a mi me gusta) igual otro dia. Sed feliceeees!!!.
Sikkim (II)
Hay dias en los que me apetece contar cosas y dias en los que no, hoy es un dia extraño en el que por un lado me apetece contar cosas, y por otro no. Detras de esta evidente incongruencia se esconde un cerebro reblandecido por el sofocante calor de Calcuta.
Resolvere este conflicto de "cuento-no cuento" contando, pero poco. Asi que a continuacion la version reducida y/o resumida de la segunda parte de mi viaje por Sikkim.
Sikkim II
Desde Pelling, que es un pueblo en el que la gente va vestida por la calle, iniciamos un trekking hasta el lago Khecheolpari, aunque nuestro lamentable estado fisico nos obligo a parar un camion en cuyo remolque hicimos los ultimos kilometros de carretera.
El lago Checheolpari es un lago sagrado para los budistas, situado a pies de un frondoso y bonito blosque habitado por gnomos que caminan sobre una sola pierna y cantan canciones de Rafaella Carra.
Banderas junto al lago (aunque el lago no se ve, existe)
Desde el lago cogimos un sendero ascendente que nos llevo a una pequeña aldea en la que vivian dieciseis familias agrupadas en torno a un templo y a la figura de un lama, que trabajo durante muchos años como cocinero para el Dalai Lama. Los dos dias y dos noches que pasamos en aquel maravilloso lugar se merecerian un extenso y bien narrado capitulo aparte, pero como ser incongruente y un poco catatonico que soy me limitare a contar la experiencia con una sucesion de frases exclamativas, eso si, convenientemente separadas por comas. Alla van: que maravilloso entorno!, que deliciosa comida!, cuanto niño y cuanta alegria!, que gente tan acogedora!, que gran fiesta del cabrito asado!, que inenarrable experiencia!...
Monasterio y vaca (pequeña)
Niños en fiesta del cabrito
Abandonamos la aldea de Pala con pena en el corazon pero con fe renovada en la humanidad. Un bonito paseo montaña arriba montaña abajo nos llevo hasta Yukson, un bonito pueblo en el que algunos muchachos visten jerseys a rayas y desde el que parte un famoso trekking que lleva a Gocha la, que es una montaña de mas de cinco mil metros desde la que se disfruta de una vision privilegiada del Katchedonga. Yo decidi no hacer el trekking por varios motivos: es muy caro, cansa y la nieve esta muy fria, asi que exploramos un poco Yukson e hicimos un extraño viaje hasta Tashiding, que es otro bonito y minusculo pueblo con tiendas en las que uno puede comprar, si quiere, cosas como un peine o un ovillo de lana.@@??
Despertamos antes del amanecer en Tashiding para subir a un famoso monasterior budista enclavado en la cima de una colina, con supuestas fantasticas vistas de la montaña (dia nublado, cachis). Magico lugar en el que pasamos varias horas deambulando entre gompas, estupas y banderas de oracion y en el que conocimos a un joven budista belga con el que mantuvimos una interesantes conversacion acerca del budismo, el mundo y sus misterios. Conclusion: que raro es todo!, como siempre.
Abuelas tibetanas recitando mantras
Comida en Tashiding: Cinco raciones de patatas fritas, tres huevos, tres platos de momos (pasta rellena con verduras), cinco refrescos y tres cafes con leche. Precio total: tres euros, asi da gusto.
De Tashiding vuelta "milagrosa" a Pelling, sin entrar en detalles, Dios existe y es bueno y misericordioso.
En Pelling se disuelve por tiempo indefinido el "Comando Brujula". Alberto y Alejandro retornan a Calcuta y yo me quedo para resolver asuntos pendientes, como visitar dos monasterios en las inmediaciones de Pelling y subir al monte Meenam en Rabangla.
Pase un dia en Pelling lavando calcetines y al dia siguiente me levante antes del amanecer para ver salir el sol desde el monasterio de Sangachoeling. El tiempo acompaña y disfruto de unas maravillosas vistas del Katchedonga desde el monasterio.
Sangachoeling
Katchedonga y compañia
Despues de desayunar baje unos 5 kms. hasta un pueblo cercano para que el Superintendente de policia, que es un señor con bigote con un enorme despacho me firmara la extension de mi permiso para andar por Sikkim. De camino me vuelta me pare a visitar el monasterio de Pemayangtse, del que dire, aprovechando las facultades narrativas que me caracterizan, que es asi como que muy bonito.
Al dia siguiente me las arregle para llegar a Rabangla, pueblo en el que tenia intencion de subir a una montaña-parque natural, pero el tiempo no acompañaba, y despues de dos dias de triste deambular por calles cubiertas de densa niebla y de triste estancia en un cutre hotel en que los cortes de electricidad eran mas que frecuentes decidi abandonar Rabangla y salir de Sikkim.
Y ya. Ahora estoy en Calcuta, llevo cinco dias aqui. Ha sido un bonito reencuentro, aunque el calor me tiene algo paralizado. En un par de dias vuelvo a coger un tren para cruzar de nuevo hasta la costa oeste. Me temo que este blog tiene los dias contados, ya os contare. De momento os comunico esto para que escribais comentarios solidarios del tipo: que pena, que sera de nosotros cuando no podamos leerte... etc, etc.
Pues eso, ya os cuento otro dia... Besoteeeeees...
Resolvere este conflicto de "cuento-no cuento" contando, pero poco. Asi que a continuacion la version reducida y/o resumida de la segunda parte de mi viaje por Sikkim.
Sikkim II
Desde Pelling, que es un pueblo en el que la gente va vestida por la calle, iniciamos un trekking hasta el lago Khecheolpari, aunque nuestro lamentable estado fisico nos obligo a parar un camion en cuyo remolque hicimos los ultimos kilometros de carretera.
El lago Checheolpari es un lago sagrado para los budistas, situado a pies de un frondoso y bonito blosque habitado por gnomos que caminan sobre una sola pierna y cantan canciones de Rafaella Carra.
Banderas junto al lago (aunque el lago no se ve, existe)
Desde el lago cogimos un sendero ascendente que nos llevo a una pequeña aldea en la que vivian dieciseis familias agrupadas en torno a un templo y a la figura de un lama, que trabajo durante muchos años como cocinero para el Dalai Lama. Los dos dias y dos noches que pasamos en aquel maravilloso lugar se merecerian un extenso y bien narrado capitulo aparte, pero como ser incongruente y un poco catatonico que soy me limitare a contar la experiencia con una sucesion de frases exclamativas, eso si, convenientemente separadas por comas. Alla van: que maravilloso entorno!, que deliciosa comida!, cuanto niño y cuanta alegria!, que gente tan acogedora!, que gran fiesta del cabrito asado!, que inenarrable experiencia!...
Monasterio y vaca (pequeña)
Niños en fiesta del cabrito
Abandonamos la aldea de Pala con pena en el corazon pero con fe renovada en la humanidad. Un bonito paseo montaña arriba montaña abajo nos llevo hasta Yukson, un bonito pueblo en el que algunos muchachos visten jerseys a rayas y desde el que parte un famoso trekking que lleva a Gocha la, que es una montaña de mas de cinco mil metros desde la que se disfruta de una vision privilegiada del Katchedonga. Yo decidi no hacer el trekking por varios motivos: es muy caro, cansa y la nieve esta muy fria, asi que exploramos un poco Yukson e hicimos un extraño viaje hasta Tashiding, que es otro bonito y minusculo pueblo con tiendas en las que uno puede comprar, si quiere, cosas como un peine o un ovillo de lana.@@??
Despertamos antes del amanecer en Tashiding para subir a un famoso monasterior budista enclavado en la cima de una colina, con supuestas fantasticas vistas de la montaña (dia nublado, cachis). Magico lugar en el que pasamos varias horas deambulando entre gompas, estupas y banderas de oracion y en el que conocimos a un joven budista belga con el que mantuvimos una interesantes conversacion acerca del budismo, el mundo y sus misterios. Conclusion: que raro es todo!, como siempre.
Abuelas tibetanas recitando mantras
Comida en Tashiding: Cinco raciones de patatas fritas, tres huevos, tres platos de momos (pasta rellena con verduras), cinco refrescos y tres cafes con leche. Precio total: tres euros, asi da gusto.
De Tashiding vuelta "milagrosa" a Pelling, sin entrar en detalles, Dios existe y es bueno y misericordioso.
En Pelling se disuelve por tiempo indefinido el "Comando Brujula". Alberto y Alejandro retornan a Calcuta y yo me quedo para resolver asuntos pendientes, como visitar dos monasterios en las inmediaciones de Pelling y subir al monte Meenam en Rabangla.
Pase un dia en Pelling lavando calcetines y al dia siguiente me levante antes del amanecer para ver salir el sol desde el monasterio de Sangachoeling. El tiempo acompaña y disfruto de unas maravillosas vistas del Katchedonga desde el monasterio.
Sangachoeling
Katchedonga y compañia
Despues de desayunar baje unos 5 kms. hasta un pueblo cercano para que el Superintendente de policia, que es un señor con bigote con un enorme despacho me firmara la extension de mi permiso para andar por Sikkim. De camino me vuelta me pare a visitar el monasterio de Pemayangtse, del que dire, aprovechando las facultades narrativas que me caracterizan, que es asi como que muy bonito.
Al dia siguiente me las arregle para llegar a Rabangla, pueblo en el que tenia intencion de subir a una montaña-parque natural, pero el tiempo no acompañaba, y despues de dos dias de triste deambular por calles cubiertas de densa niebla y de triste estancia en un cutre hotel en que los cortes de electricidad eran mas que frecuentes decidi abandonar Rabangla y salir de Sikkim.
Y ya. Ahora estoy en Calcuta, llevo cinco dias aqui. Ha sido un bonito reencuentro, aunque el calor me tiene algo paralizado. En un par de dias vuelvo a coger un tren para cruzar de nuevo hasta la costa oeste. Me temo que este blog tiene los dias contados, ya os contare. De momento os comunico esto para que escribais comentarios solidarios del tipo: que pena, que sera de nosotros cuando no podamos leerte... etc, etc.
Pues eso, ya os cuento otro dia... Besoteeeeees...
Tengo miedo!!!!
Tan solo decir que en poco mas de dos horas pillare un tren que me llevara de Calcuta a Mumbai en un trayecto de 38 horas sin aire acondicionado. No se, a veces me da por autotorturarme, consecuencia de algun trauma infantil supongo. En fin...
Aprovecho para quejarme diciendo que ultimamente nadie me escribe, ni me dejais apenas comentarios, ni me mandais flores, ni huevos de pascua, ni nada de nada! Y uno, que al fin y al cabo sigue siendo animal de compañia echa de menos un poco de atencion y afecto. En fin, alla vosotros con vuestras conciencias, pero si este abandono al que me veo sometido termina dejando huella que sepais que os pasare las facturas de mi psicoanalista. He dicho.
Aprovecho para quejarme diciendo que ultimamente nadie me escribe, ni me dejais apenas comentarios, ni me mandais flores, ni huevos de pascua, ni nada de nada! Y uno, que al fin y al cabo sigue siendo animal de compañia echa de menos un poco de atencion y afecto. En fin, alla vosotros con vuestras conciencias, pero si este abandono al que me veo sometido termina dejando huella que sepais que os pasare las facturas de mi psicoanalista. He dicho.
Recogiendo trastos...
Si, reconozco que en mi ultimo post fui un poco llorica, en fin, un momento de debilidad lo tiene cualquiera. De todas formas gracias a los que habeis respondido a mi llamada de atencion y pellizcos en las orejas a los que no, ya os vale.
Al final el viaje en tren fue bastante llevadero. Estuvo lloviendo durante la mayor parte del camino asi que no pase calor ni nada, al contrario, disfrute de una brisita fresca la mar de agradable. Ademas mis compañeros de literas resultaron ser muy majos y me tuvieron bastante entretenido ofreciendome samosas y demas cositas picantes durante todo el camino. Es bonito viajar en tren...
Llegue a Mumbai a las cinco y cuarto de la mañana y como tenia que enlazar con otro tren para Goa que no salia hasta las once de la noche contaba con todo el dia para vagabundear por Mumbai. Me tome un te en la estacio de tren, deje la mochila en consigna y me fui dando un agradable paseo por calles casi despobladas hasta Colaba. Alli me dirigi a la Puerta de la India. Inedita la experiencia de poder estar en la Puerta de la India sin la multitud que habitualmente abarrota la zona. Le compre un chai al mas madrugador de los vendedores ambulantes y me sente a contemplar como iba despertando la ciudad.
A eso de las siete de la mañana andaba yo dando un paseo por un pequeño parque que hay junto a la Puerta de la India. Entre toda la gente que se encontraba en el parque me llamo la atencion un grupo de unas veinte personas, compuesto en su mayoria por mujeres de mediana edad, y cuatro o cinco abuelitas. Estaban haciendo ejercicios basicos de estiramiento siguiendo las instrucciones de un abuelete que era el que manejaba el cotarro. Me sente a observarlos y el abuelo me hizo gestos para que me uniera al grupo. Como no tenia nada mejor que hacer decidi unirme y aprovechar para desentumecer mis articulaciones, que despues de treinta y ocho horas de tren estaban bastante necesitadas de movimiento.
Tras unos quince minutos de ejercicios varios el abuelo se golpea el pecho con los puños imitando a un mono cualesquiera y suelta una sonora carcajada, todos lo imitan y yo, salvando la perplejidad inicial, pues tambien claro. Los siguientes quince minutos fueron una sucesion de movimientos ridiculos, pasos de baile imposibles y payasadas varias. Que entrañables las abuelitas con sus saris y sus zapatillas deportivas descojonadas mientras se tiraban de las orejas y se sacaban la lengua las unas a las otras. Una experiencia surrealisticamente divertida.
Al acabar la sesion me quede charlando un ratito con algunas de las señoras, que me contaron que ya llevaban algo asi como tres años reuniendose por las mañanas en aquel parquecito, comenzando el dia con unas risas. Pues si, la risoterapia funciona. Yo ya he decidido que mi ultimo dia en Mumbai antes de dejar definitivamente la India repetire la experiencia. No se me ocurre mejor final para este viaje que una sonora carcajada.
El resto del dia lo dedique a hacer una visita a Chowpatty beach y a comer mangos a la sombra de un arbol.
En el tren de camino a Goa conoci a un vejete danes muy peculiar que se dedica a comprar memorabilia relacionada con el cine clasico de la India y a venderlo en Europa. Converse con el largas horas porque el tren estuvo detenido cinco horas en una estacion debido a una huelga de unos señores que estaban descontentos por algun motivo que yo, al menos, ignoro.
Un retraso de cinco horas visto por un pasajero con prisas puede ser una gran putada, pero para el dueño del quiosco de la estacion que agoto todas sus reservas de agua, refrescos, samosas, etc... fue una bendicion, una muestra mas de que no existe el mal absoluto.
Y nada, ya estoy en Goa. Decidi venirme a Palolem, playa en la que ya estuve en mi segundo viaje a la India y en la que solo permaneci una noche, ahora me pregunto... como fui capaz?...
Y que quereis que os diga?, que estoy encantado. Ya es final de temporada y queda muy poquita gente, la playa sigue siendo preciosa, la comida es espectacular y tengo una monisima cabañita en primera linea junto al mar con un porche en el que es una delicia sentarse a cualquier hora del dia o de la noche a leer un libro, escuchar musiquita o a disfrutar del espectaculo del atardecer, que en esta playa es una autentica maravilla. Bajo la cabaña tengo una hamaca que siempre esta a la sombra, ideal para echarse la siestecita despues de comer. Todo esto complementado con paseitos por la playa, un poco de natacion, zumos de mango y papaya... y pa que mas, creo que asi seran mis ultimos dias en la India.
Palolem. 6:30 de la mañana
Palolem. 6:30 de la tarde
Regreso a España con la ilusion del reencuentro, pero con la sensacion de que aun queda mucha india por vivir. Se que este final sera tan solo un punto y seguido, un parentesis en este idilio que por ahora no parece tener fin.
Este sera el ultimo capitulo del blog desde India, dejo pendiente la continuacion del capitulo sobre Calcuta que no se si algun dia llegare a escribir y quizas me anime a escribir un epilogo, por llamarlo de alguna manera, cuando vuelva a España, de lo contrario esto sera lo ultimo que escriba. Ha sido un placer compartir este viaje con todo aquel que haya querido asomarse por aqui pero permitidme que estas tres semanas que me quedan sean solo para mi.
Finalizo esta tonteria de blog con un fragmento de ''Invitacion al viaje", un texto de Jose Ruiz, que es un hombre al que no conozco pero que me cae bien y que me ha dado su consentimiento (sin el saberlo) para utilizar sus sabias palabras.
El fragmento habla del regreso, y dice asi:
"¿Y ahora para qué regresar si tengo la felicidad? Pero curiosamente cuando se descubrieron los secretos de la nueva tierra, cuando se vio la cara oculta de la aventura, resulta que entonces empieza inesperadamente a retornar la memoria. Una nueva memoria, un recuerdo de lo dejado, envuelto en ternura y añoranza, sin rencores ni nostalgias, sin odio ni pasión. Sólo con cariño, con deseo de cercanía, con ganas de volver a dar tánto de lo que se ha aprendido. Te llenaste el corazón de novedad y quieres ir a devolverla a la tierra que te vio partir, como si eso fuera una misión recibida y no prevista. Ahora lo sabes: no hay viaje sin retorno. Y es por ello que se regresa con los ojos misericordes y el alma desprendida, con ansias de saber mirar y amar de nuevo. Y de portar lo sentido y aprendido a los que también en la lejanía te añoraron. No va a ser fácil: para muchos seguirás siendo el Gran Traidor. Pero para otros y otras serás ahora el Extraño; irreconocible en tus rasgos porque la tierra lejana te borró señas de identidad. Un desconocido y a la vez lo más cercano. Será difícil decirles que eres el mismo pero renovado, con vida que agradecer. Será raro, pero ante sus ojos estará por fin el viajero que un día lo dejó todo para aprender que sólo se ama desde la ignorancia."
Que grande el señor Ruiz!!!. Quizas un texto demasiado pretencioso para un viajero de pacotilla como yo, pero bueno, como esta bonito, ahi queda...
Pues nada, a todos los que me habeis acompañado durante todo este tiempo, tanto a los que os habeis notar como a los que no deciros que fue un placer compartir mi viaje con vosotros. Espero que el final de este blog no signifique el fin de nuestra comunicacion, esto va por Lourdes, taiga, hnh, kavitali, yol, Monica, Susana y demas gente anonima (e irresponsable) que se ha asomado por aqui de vez en cuando y que se ha tomado la molestia de hacerse oir, gracias por estar ahi y seguimos en contacto!. Mencion especial para Almu, Carmentxu, Paquita y Raquel, fieles seguidoras ademas de amigas, que majas ellas!.
Y... esto es todo supongo...
Sed muy felices!!!!
Al final el viaje en tren fue bastante llevadero. Estuvo lloviendo durante la mayor parte del camino asi que no pase calor ni nada, al contrario, disfrute de una brisita fresca la mar de agradable. Ademas mis compañeros de literas resultaron ser muy majos y me tuvieron bastante entretenido ofreciendome samosas y demas cositas picantes durante todo el camino. Es bonito viajar en tren...
Llegue a Mumbai a las cinco y cuarto de la mañana y como tenia que enlazar con otro tren para Goa que no salia hasta las once de la noche contaba con todo el dia para vagabundear por Mumbai. Me tome un te en la estacio de tren, deje la mochila en consigna y me fui dando un agradable paseo por calles casi despobladas hasta Colaba. Alli me dirigi a la Puerta de la India. Inedita la experiencia de poder estar en la Puerta de la India sin la multitud que habitualmente abarrota la zona. Le compre un chai al mas madrugador de los vendedores ambulantes y me sente a contemplar como iba despertando la ciudad.
A eso de las siete de la mañana andaba yo dando un paseo por un pequeño parque que hay junto a la Puerta de la India. Entre toda la gente que se encontraba en el parque me llamo la atencion un grupo de unas veinte personas, compuesto en su mayoria por mujeres de mediana edad, y cuatro o cinco abuelitas. Estaban haciendo ejercicios basicos de estiramiento siguiendo las instrucciones de un abuelete que era el que manejaba el cotarro. Me sente a observarlos y el abuelo me hizo gestos para que me uniera al grupo. Como no tenia nada mejor que hacer decidi unirme y aprovechar para desentumecer mis articulaciones, que despues de treinta y ocho horas de tren estaban bastante necesitadas de movimiento.
Tras unos quince minutos de ejercicios varios el abuelo se golpea el pecho con los puños imitando a un mono cualesquiera y suelta una sonora carcajada, todos lo imitan y yo, salvando la perplejidad inicial, pues tambien claro. Los siguientes quince minutos fueron una sucesion de movimientos ridiculos, pasos de baile imposibles y payasadas varias. Que entrañables las abuelitas con sus saris y sus zapatillas deportivas descojonadas mientras se tiraban de las orejas y se sacaban la lengua las unas a las otras. Una experiencia surrealisticamente divertida.
Al acabar la sesion me quede charlando un ratito con algunas de las señoras, que me contaron que ya llevaban algo asi como tres años reuniendose por las mañanas en aquel parquecito, comenzando el dia con unas risas. Pues si, la risoterapia funciona. Yo ya he decidido que mi ultimo dia en Mumbai antes de dejar definitivamente la India repetire la experiencia. No se me ocurre mejor final para este viaje que una sonora carcajada.
El resto del dia lo dedique a hacer una visita a Chowpatty beach y a comer mangos a la sombra de un arbol.
En el tren de camino a Goa conoci a un vejete danes muy peculiar que se dedica a comprar memorabilia relacionada con el cine clasico de la India y a venderlo en Europa. Converse con el largas horas porque el tren estuvo detenido cinco horas en una estacion debido a una huelga de unos señores que estaban descontentos por algun motivo que yo, al menos, ignoro.
Un retraso de cinco horas visto por un pasajero con prisas puede ser una gran putada, pero para el dueño del quiosco de la estacion que agoto todas sus reservas de agua, refrescos, samosas, etc... fue una bendicion, una muestra mas de que no existe el mal absoluto.
Y nada, ya estoy en Goa. Decidi venirme a Palolem, playa en la que ya estuve en mi segundo viaje a la India y en la que solo permaneci una noche, ahora me pregunto... como fui capaz?...
Y que quereis que os diga?, que estoy encantado. Ya es final de temporada y queda muy poquita gente, la playa sigue siendo preciosa, la comida es espectacular y tengo una monisima cabañita en primera linea junto al mar con un porche en el que es una delicia sentarse a cualquier hora del dia o de la noche a leer un libro, escuchar musiquita o a disfrutar del espectaculo del atardecer, que en esta playa es una autentica maravilla. Bajo la cabaña tengo una hamaca que siempre esta a la sombra, ideal para echarse la siestecita despues de comer. Todo esto complementado con paseitos por la playa, un poco de natacion, zumos de mango y papaya... y pa que mas, creo que asi seran mis ultimos dias en la India.
Palolem. 6:30 de la mañana
Palolem. 6:30 de la tarde
Regreso a España con la ilusion del reencuentro, pero con la sensacion de que aun queda mucha india por vivir. Se que este final sera tan solo un punto y seguido, un parentesis en este idilio que por ahora no parece tener fin.
Este sera el ultimo capitulo del blog desde India, dejo pendiente la continuacion del capitulo sobre Calcuta que no se si algun dia llegare a escribir y quizas me anime a escribir un epilogo, por llamarlo de alguna manera, cuando vuelva a España, de lo contrario esto sera lo ultimo que escriba. Ha sido un placer compartir este viaje con todo aquel que haya querido asomarse por aqui pero permitidme que estas tres semanas que me quedan sean solo para mi.
Finalizo esta tonteria de blog con un fragmento de ''Invitacion al viaje", un texto de Jose Ruiz, que es un hombre al que no conozco pero que me cae bien y que me ha dado su consentimiento (sin el saberlo) para utilizar sus sabias palabras.
El fragmento habla del regreso, y dice asi:
"¿Y ahora para qué regresar si tengo la felicidad? Pero curiosamente cuando se descubrieron los secretos de la nueva tierra, cuando se vio la cara oculta de la aventura, resulta que entonces empieza inesperadamente a retornar la memoria. Una nueva memoria, un recuerdo de lo dejado, envuelto en ternura y añoranza, sin rencores ni nostalgias, sin odio ni pasión. Sólo con cariño, con deseo de cercanía, con ganas de volver a dar tánto de lo que se ha aprendido. Te llenaste el corazón de novedad y quieres ir a devolverla a la tierra que te vio partir, como si eso fuera una misión recibida y no prevista. Ahora lo sabes: no hay viaje sin retorno. Y es por ello que se regresa con los ojos misericordes y el alma desprendida, con ansias de saber mirar y amar de nuevo. Y de portar lo sentido y aprendido a los que también en la lejanía te añoraron. No va a ser fácil: para muchos seguirás siendo el Gran Traidor. Pero para otros y otras serás ahora el Extraño; irreconocible en tus rasgos porque la tierra lejana te borró señas de identidad. Un desconocido y a la vez lo más cercano. Será difícil decirles que eres el mismo pero renovado, con vida que agradecer. Será raro, pero ante sus ojos estará por fin el viajero que un día lo dejó todo para aprender que sólo se ama desde la ignorancia."
Que grande el señor Ruiz!!!. Quizas un texto demasiado pretencioso para un viajero de pacotilla como yo, pero bueno, como esta bonito, ahi queda...
Pues nada, a todos los que me habeis acompañado durante todo este tiempo, tanto a los que os habeis notar como a los que no deciros que fue un placer compartir mi viaje con vosotros. Espero que el final de este blog no signifique el fin de nuestra comunicacion, esto va por Lourdes, taiga, hnh, kavitali, yol, Monica, Susana y demas gente anonima (e irresponsable) que se ha asomado por aqui de vez en cuando y que se ha tomado la molestia de hacerse oir, gracias por estar ahi y seguimos en contacto!. Mencion especial para Almu, Carmentxu, Paquita y Raquel, fieles seguidoras ademas de amigas, que majas ellas!.
Y... esto es todo supongo...
Sed muy felices!!!!