Breve nota informativa
Hoy me voy de Calcuta. Abandono esta ciudad entre sentimientos contradictorios, por un lado me apetece salir, respirar un poco de aire de la montaña y recordar lo que es el silencio, por otro... esta caotica, ruidosa, sucia y contaminada ciudad tiene un extraño e inexplicable poder de atraccion sobre muchos de los que la visitan, entre los que me incluyo.
Hoy ha sido mi ultimo dia de trabajo en Daya Dan, un centro que acoge en su segunda planta a 38 niños disminuidos psiquicos... quizas me anime un dia de estos a contar la experiencia, quizas no, ya veremos... No pude despedirme de los niños, me tuve que ir a media mañana con un nudo en la garganta, ni siquiera fui capaz de hacer fotos, no se, de todas formas tengo la impresion de que volvere mas tarde o mas temprano.
Esta noche cojo un tren para Darjeeling, a pasar un poco de frio, para variar, aunque antes de llegar a Darjeeling tendre que desviarme hasta la frontera con Nepal para sellar mi pasaporte, porque ya se cumplen seis meses desde mi llegada (seis meses!!!, ya????), asi que cruzare la frontera, aprendere a decir "no me voy a quedar mucho tiempo" en nepali, me tomare un chai, y volvere a salir para reanudar mi ruta por la India.
Me acompañaran a Darjeeling Lidia, Cristina y Amapola, las tres chicas madrileñas que conoci el primer dia y de las que no consigo desembarazarme, dicen que tan solo estaran conmigo cuatro noches en Darjeeling y luego se iran a hacer una ruta por el Rajasthan, pero yo no acabo de creermelo y ya comienzo a resignarme a pasar el resto del viaje con ellas... bueno, en el fondo son majas y les he cogido cariño, y llegado el caso, poco probable, de que decidan emprender viaje por su cuenta es posible que hasta las eche de menos, que cosas!.
Ignoro el tiempo que me quedare en Darjeeling, supongo que hare excursiones por los alrededores y luego seguire subiendo hasta Sikkim, donde espero hacer algun trekking o algo, ya vere...
Lo siento, queda pendiente contar cositas de Calcuta, pero hoy hay demasiada humedad en el ambiente y llevo un par de semanas sin cortarme las uñas de los pies asi que habra que esperar a que las condiciones sean mas propicias.
Besitos, y ya sabeis que teneis permiso para contarme cosas. Hasta otra!
Hoy ha sido mi ultimo dia de trabajo en Daya Dan, un centro que acoge en su segunda planta a 38 niños disminuidos psiquicos... quizas me anime un dia de estos a contar la experiencia, quizas no, ya veremos... No pude despedirme de los niños, me tuve que ir a media mañana con un nudo en la garganta, ni siquiera fui capaz de hacer fotos, no se, de todas formas tengo la impresion de que volvere mas tarde o mas temprano.
Esta noche cojo un tren para Darjeeling, a pasar un poco de frio, para variar, aunque antes de llegar a Darjeeling tendre que desviarme hasta la frontera con Nepal para sellar mi pasaporte, porque ya se cumplen seis meses desde mi llegada (seis meses!!!, ya????), asi que cruzare la frontera, aprendere a decir "no me voy a quedar mucho tiempo" en nepali, me tomare un chai, y volvere a salir para reanudar mi ruta por la India.
Me acompañaran a Darjeeling Lidia, Cristina y Amapola, las tres chicas madrileñas que conoci el primer dia y de las que no consigo desembarazarme, dicen que tan solo estaran conmigo cuatro noches en Darjeeling y luego se iran a hacer una ruta por el Rajasthan, pero yo no acabo de creermelo y ya comienzo a resignarme a pasar el resto del viaje con ellas... bueno, en el fondo son majas y les he cogido cariño, y llegado el caso, poco probable, de que decidan emprender viaje por su cuenta es posible que hasta las eche de menos, que cosas!.
Ignoro el tiempo que me quedare en Darjeeling, supongo que hare excursiones por los alrededores y luego seguire subiendo hasta Sikkim, donde espero hacer algun trekking o algo, ya vere...
Lo siento, queda pendiente contar cositas de Calcuta, pero hoy hay demasiada humedad en el ambiente y llevo un par de semanas sin cortarme las uñas de los pies asi que habra que esperar a que las condiciones sean mas propicias.
Besitos, y ya sabeis que teneis permiso para contarme cosas. Hasta otra!
Calcuta (Primera parte)
Como deferencia a los fieles seguidores de este mi humilde blog, voy a acometer el intento de contar lo que fue mi estancia en Calcuta, tarea dificil, porque a mi ya sobradamente demostrada incapacidad narrativa hay que añadir la "indescifrabilidad", por llamarlo de alguna manera, de la ciudad que nos ocupa, y es que a Calcuta no hay por donde cogerla. En fin, sera una narracion caotica para un caos de ciudad...
Calcuta se mueve, desde que uno se baja del tren en la estacion de Howraw puede apreciar que Calcuta es una ciudad en movimiento, decenas de carros esquivan como pueden a las multitudes que se concentran en los andenes, bultos y paquetes de todas las formas y tamaños en constante movimiento sobre las cabezas de sus porteadores, trenes que llegan, trenes que se van, constante trasiego.
Un hombre pide limosna en medio del tumulto, no tiene extremidades, se arrastra sobre un carrito ayudandose de un palo de madera que tiene amarrado a uno de sus muñones, como alguien asi puede pasar desapercibido?, en Calcuta, desgraciadamente, escenas como esta forman parte de la cotidianidad.
Existe una leyenda en Calcuta que cuenta que en Mayo del ochenta y seis, algunos habitantes de la ciudad vieron a un hombre que transportaba un bote con pintura, pero lo cierto es que no constan documentos escritos ni pruebas graficas que demuestre que aquella pintura fuese utilizada.
En Sudder Street y alrededores se concentran la mayoria de mochileros que transitan por Calcuta, aqui se encuentran la mayoria de alojamientos economicos de la ciudad, hoteles cuyos responsables desconocen el significado de palabras como "mantenimiento" o de expresiones como "condiciones higienicas basicas", como resultado de esta ignoriancia no es raro encontrar colonias de cucarachas cohabitando con los huespedes de las habitaciones. Existen dos tamaños de cucarachas stardard: minis y XL, a mi me tocaron las XL, intente firmar con ellas un pacto de no agresion, pero lo incumplieron subiendose a mi cama en repetidas ocasiones. Tras tres dias de cruentas batallas y temeroso de acumular demasiado karma negativo con la muerte de tanto bicho "inocente" pedi un cambio de habitacion y asunto solucionado.
Calles siempre abarrotadas en Calcuta, trafico infernal, aceras repletas de gente durmiendo a todas horas, ajenos al ruido, a la contaminacion y a las multitudes que pasan casi por encima de sus cabezas. Familias enteras ocupan las calles y hacen de ella su lugar de residencia, en la calle se lavan, cocinan, comen y duermen. Por la noche las ratas se pasean impunemente entre los sueños de los que menos tienen.
El dia de un voluntario con las Misioneras de la Caridad comienza con una misa a las 6 de la mañana, misa optativa claro esta, a la que acuden bastantes personas, lo cierto es que la mayoria de los que optan por el voluntariado con esta organizacion son catolicos practicantes, aunque hay de todo, todos los credos son bien recibidos aunque soterradamente exista un cierto espiritu evangelizador, normal supongo. Yo nunca acudi a la misa de la mañana, mas por pereza que por falta de catolicismo, porque para vuestra informacion, yo cada vez soy mas catolico, pero tambien mas hinduista, y mas budista, y mas sufi, taoista... recuerdo aquella frase de "Dios es demasiado grande para caber en una sola religion".
Una de las pocas visitas turisticas que hice en Calcuta fue al templo de Kali, en el que cada mañana se sacrifican dos inocentes corderos para saciar la sed de sangre de la diosa. Los fieles seguidores de este blog recordaran que ya hace unos meses fui bendecido en Kannur, en aquella puja tan especial, pues bien, ya era hora de renovar votos... Me acompañaron al templo Lidia, Amapola y Cristina, ya viejas conocidas en este blog (inciso: se os echa de menos!!!).
Existen en Kalighat (asi se llama el templo) unos sacerdotes encargados de guiar al turista y hacerles participes de los rituales que se llevan a cabo en torno a la diosa. El "teatrillo" tiene su encanto, el sacerdote lucha, golpea y empuja a los fieles enfervorecidos que se amontonan frente a la imagen de Kali para hacernos un hueco que nos permita ver la sagrada forma, que no es una imagen al uso sino un "lingan" negro con tres ojos pintados. Luego, en otro altar hacemos una ofrenda de flores y pedimos un deseo que de seguro nos sera concedido. El sacerdote recita oraciones y nos obsequia con una pulsera roja y amarilla que deberemos llevar puestas durante 21 dias. Seguidamente nos muestra un libro de donaciones en el que figuran cifras astronomicas y nos invita a hacer una donacion equivalente a las registradas en el libro, yo hice un donativo de 55 rupias y no sucumbi ante los gestos casi amenazadores del sacerdote mercantil.
Seis y media de la mañana, de camino a la Mother House un hervidero de coches, rickchows y bicicletas ocupan ya las calles haciendo sonar (no podia ser de otra forma) sus bocinas. Un ejercito de taxistas intentan sacar brillo a sus viejos embassadors amarillos, mas adelante son un grupo de hombres los que aprovechan los grifos de agua que hay en la calle para enjabonarse de arriba a bajo, es la hora del baño comunal. Las carnicerias ya exponen su genero al sol de la mañana, moscas y cuervos se ofrecen a probar la mercancia, el olor no es el mas recomendable para estomagos y espiritus sensibles. En numerosos tenderetes se frien o se cuecen los primeros desayunos. Aqui y alla, unos y otros beben te. Algunos no se han despertado y permanecen tumbados en las aceras. Cuervos y perros callejeros por doquier. Dos enanitos con sombrero y barba blanca nos obsequian con los buenos dias y nos extienden sus manitas, a ver si cae algo, estan sentados uno frente al otro a cada lado de la calle formando una curiosa estampa. Un tablon colocado en la pared contiene algunas paginas del periodico local, tres, cuatro o cinco personas se disputan, o acaso comparten, la lectura de las noticias mas interesantes. Mas baños comunales, mas carne expuesta al sol y a las moscas, pollos enjaulados, mas fritangas, mas te...
A las 7 de la mañana el desayuno de los voluntarios esta preparado: te, pan y platanos para comenzar la jornada. A las siete y media de la mañana se recita una pequeña-gran oracion, se canta una bonita y pegadiza cancion y con la bendicion de las hermanas cada voluntario emprende el camino hacia su centro de trabajo.
Otra visita turistica fue a la casa donde el "nobelizado" Tagore nacio, murio y escribio gran parte de su obra. Como quiera que me he leido algun que otro libro suyo (aunque no se me note) disfrute la visita, aunque el museo en si no es nada del otro mundo. Aprovecho para recordar la que probablemente sea su frase mas universalmente reconocida: "Si lloras la perdida del sol, las lagrimas no te dejaran ver las estrellas". Gran pensador, gran hombre...
Tirupatti es un puesto callejero de comida situado en Sudder Street, donde un señor con delantal cocina deliciosa comida vegetariana. Tirupatti se ha convertido en punto de encuentro habitual entre todos aquellos voluntarios que han superado las justificadas reservas de comer en la calle. Riquisimos noodles con verduras, arroz "a la ratatori" y como no, el plato estrella: estupenda tortilla de patatas!.
Otro clasico de la gastronomia calcuteña es el Jojo's, en su menu podreis encontrar literalmente escrito en perfecto español, platos como "filete de pollo empanado" o "musilitos de pollo a la barbacoa". Riquisimos filetes y tambien estupenda tortilla española, eso si, no hay comida que no se vea amenizada por el desfile constante por las paredes de alguna que otra cucaracha, tamaño mini.
Siguiendo con el apartado gastronomico es obligatorio mencionar que existe en Calcuta, a unos quince minutos de Sudder Street, un lugar donde hacen los mejores yogures naturales que he probado en mi vida. El lugar es un clasico entre los voluntarios españoles, una referencia obligada para todo aquel que visita Calcuta.
Sin animo de ser alarmista, sed conscientes de que una visita a Calcuta rara vez no esta acompañada de alguna que otra "complicacion" intestinal. Es la forma, un tanto particular, que tiene la ciudad de dar la bienvenida.
Paseando un dia por las inmediaciones de un parque, observe a un grupo de unas veinticinco o treinta personas mirando por encima de una valla metalica en una zona acotada. Me acerque para curiosear un poco esperando encontrar un pavo real o algo parecido. Un muchacho de unos veintipocos años que advirtio mi presencia se me acerco y me susurro al oido: "Hay una pareja de novios besandose". Entre matorrales consigo distinguir dos bultos y si, parece que se estan besando!, me contagio de la excitacion general y permanezco alli unos cinco minutos asombrado ante tamaño acontecimiento, lastima que no llevaba la camara...
Calcuta es el unico lugar de la India en el que se mantienen los rickchows de traccion humana, se pueden encontrar bastante de ellos en Sudder Street. Siempre saludan, se ofrecen para llevarte a la Mother House o intentan venderte el cascabel que utilizan a modo de bocina. Los hay bastante mayores, muchos van descalzos. Ademas de personas transportan cualquier tipo de mercancia. Tienen zonas acotadas de movimiento, pero parecen estar por todas partes. Algunas organizaciones han intentado suprimir su actividad por considerarla indigna y humillante, pero en una ciudad como Calcuta la dignidad tiene un valor y un significado distintos al que puede tener en el resto del mundo, y para muchas de estas personas el rickchow es su unica posesion y su unica fuente de ingresos... y no se como acabar este parrafo.
Ghopal es uno de tantos personajes pintorescos que hacen su vida en Sudder Street. Cuentan que aparecio en el barrio hace pocos años, que antes de vivir en la calle era un chico normal, con estudios, pero que un buen dia perdio la cabeza y su familia se desentendio de el, pero cuentan todo esto como podrian contar cualquier otra cosa.
Ghopal no habla lo que se dice hablar, pero siempre esta murmurando, y a veces dice palabras en ingles con sentido que encajan en el contexto, es dificil entenderlo, pero merece la pena intentarlo.
Dos chicas voluntarias españolas, Susana y Olga, llevan algun tiempo cuidando a Ghopal, lo ayudan a bañarse dos o tres veces a la semana, le proporcionan una muda limpia y procuran que no pase hambre. Son conscientes de que en un futuro no muy lejano abandonaran Calcuta y no podran encargarse de el, aunque esperan que alguien les pueda dar el relevo.
Ghopal tiene una costumbre que le hace inconfundible: le encanta tocar los pies de todo el mundo, nadie sabe por que lo hace, quizas como muestra de veneracion y respeto como se suele hacer aqui en la India, quizas por cualquier otro motivo, es dificil saber que pasa por la cabeza de Ghopal.
Susana me confeso un dia que Ghopal era la persona mas pura que ella habia conocido.
Y todo esto para deciros que si alguna vez, paseando por Sudder Street alguien se acerca y os toca los pies, no os asusteis ni os sintais incomodos, coged a Ghopal de la mano, sonreidle y llevadle a comer a Tirupatti, hablad con el y prestad atencion a su aparentemente ininteligible discurso, con un poco de suerte y mucha atencion quizas consigais entender algunas palabras y tener algo parecido a una conversacion. Cuando os despidais de el ofrecedle diez o veinte rupias, quizas las necesite para la comida del dia siguiente, o quizas se las gaste en un paquete de tabaco, que mas da?, lo importante es que habreis hecho un amigo y que habreis compartido un ratito con la que quizas sea la persona mas pura que hayais conocido en vuestra vida. Suerte Ghopal!!!.
(Fin de la primera parte. Continuara...)
Calcuta se mueve, desde que uno se baja del tren en la estacion de Howraw puede apreciar que Calcuta es una ciudad en movimiento, decenas de carros esquivan como pueden a las multitudes que se concentran en los andenes, bultos y paquetes de todas las formas y tamaños en constante movimiento sobre las cabezas de sus porteadores, trenes que llegan, trenes que se van, constante trasiego.
Un hombre pide limosna en medio del tumulto, no tiene extremidades, se arrastra sobre un carrito ayudandose de un palo de madera que tiene amarrado a uno de sus muñones, como alguien asi puede pasar desapercibido?, en Calcuta, desgraciadamente, escenas como esta forman parte de la cotidianidad.
Existe una leyenda en Calcuta que cuenta que en Mayo del ochenta y seis, algunos habitantes de la ciudad vieron a un hombre que transportaba un bote con pintura, pero lo cierto es que no constan documentos escritos ni pruebas graficas que demuestre que aquella pintura fuese utilizada.
En Sudder Street y alrededores se concentran la mayoria de mochileros que transitan por Calcuta, aqui se encuentran la mayoria de alojamientos economicos de la ciudad, hoteles cuyos responsables desconocen el significado de palabras como "mantenimiento" o de expresiones como "condiciones higienicas basicas", como resultado de esta ignoriancia no es raro encontrar colonias de cucarachas cohabitando con los huespedes de las habitaciones. Existen dos tamaños de cucarachas stardard: minis y XL, a mi me tocaron las XL, intente firmar con ellas un pacto de no agresion, pero lo incumplieron subiendose a mi cama en repetidas ocasiones. Tras tres dias de cruentas batallas y temeroso de acumular demasiado karma negativo con la muerte de tanto bicho "inocente" pedi un cambio de habitacion y asunto solucionado.
Calles siempre abarrotadas en Calcuta, trafico infernal, aceras repletas de gente durmiendo a todas horas, ajenos al ruido, a la contaminacion y a las multitudes que pasan casi por encima de sus cabezas. Familias enteras ocupan las calles y hacen de ella su lugar de residencia, en la calle se lavan, cocinan, comen y duermen. Por la noche las ratas se pasean impunemente entre los sueños de los que menos tienen.
El dia de un voluntario con las Misioneras de la Caridad comienza con una misa a las 6 de la mañana, misa optativa claro esta, a la que acuden bastantes personas, lo cierto es que la mayoria de los que optan por el voluntariado con esta organizacion son catolicos practicantes, aunque hay de todo, todos los credos son bien recibidos aunque soterradamente exista un cierto espiritu evangelizador, normal supongo. Yo nunca acudi a la misa de la mañana, mas por pereza que por falta de catolicismo, porque para vuestra informacion, yo cada vez soy mas catolico, pero tambien mas hinduista, y mas budista, y mas sufi, taoista... recuerdo aquella frase de "Dios es demasiado grande para caber en una sola religion".
Una de las pocas visitas turisticas que hice en Calcuta fue al templo de Kali, en el que cada mañana se sacrifican dos inocentes corderos para saciar la sed de sangre de la diosa. Los fieles seguidores de este blog recordaran que ya hace unos meses fui bendecido en Kannur, en aquella puja tan especial, pues bien, ya era hora de renovar votos... Me acompañaron al templo Lidia, Amapola y Cristina, ya viejas conocidas en este blog (inciso: se os echa de menos!!!).
Existen en Kalighat (asi se llama el templo) unos sacerdotes encargados de guiar al turista y hacerles participes de los rituales que se llevan a cabo en torno a la diosa. El "teatrillo" tiene su encanto, el sacerdote lucha, golpea y empuja a los fieles enfervorecidos que se amontonan frente a la imagen de Kali para hacernos un hueco que nos permita ver la sagrada forma, que no es una imagen al uso sino un "lingan" negro con tres ojos pintados. Luego, en otro altar hacemos una ofrenda de flores y pedimos un deseo que de seguro nos sera concedido. El sacerdote recita oraciones y nos obsequia con una pulsera roja y amarilla que deberemos llevar puestas durante 21 dias. Seguidamente nos muestra un libro de donaciones en el que figuran cifras astronomicas y nos invita a hacer una donacion equivalente a las registradas en el libro, yo hice un donativo de 55 rupias y no sucumbi ante los gestos casi amenazadores del sacerdote mercantil.
Seis y media de la mañana, de camino a la Mother House un hervidero de coches, rickchows y bicicletas ocupan ya las calles haciendo sonar (no podia ser de otra forma) sus bocinas. Un ejercito de taxistas intentan sacar brillo a sus viejos embassadors amarillos, mas adelante son un grupo de hombres los que aprovechan los grifos de agua que hay en la calle para enjabonarse de arriba a bajo, es la hora del baño comunal. Las carnicerias ya exponen su genero al sol de la mañana, moscas y cuervos se ofrecen a probar la mercancia, el olor no es el mas recomendable para estomagos y espiritus sensibles. En numerosos tenderetes se frien o se cuecen los primeros desayunos. Aqui y alla, unos y otros beben te. Algunos no se han despertado y permanecen tumbados en las aceras. Cuervos y perros callejeros por doquier. Dos enanitos con sombrero y barba blanca nos obsequian con los buenos dias y nos extienden sus manitas, a ver si cae algo, estan sentados uno frente al otro a cada lado de la calle formando una curiosa estampa. Un tablon colocado en la pared contiene algunas paginas del periodico local, tres, cuatro o cinco personas se disputan, o acaso comparten, la lectura de las noticias mas interesantes. Mas baños comunales, mas carne expuesta al sol y a las moscas, pollos enjaulados, mas fritangas, mas te...
A las 7 de la mañana el desayuno de los voluntarios esta preparado: te, pan y platanos para comenzar la jornada. A las siete y media de la mañana se recita una pequeña-gran oracion, se canta una bonita y pegadiza cancion y con la bendicion de las hermanas cada voluntario emprende el camino hacia su centro de trabajo.
Otra visita turistica fue a la casa donde el "nobelizado" Tagore nacio, murio y escribio gran parte de su obra. Como quiera que me he leido algun que otro libro suyo (aunque no se me note) disfrute la visita, aunque el museo en si no es nada del otro mundo. Aprovecho para recordar la que probablemente sea su frase mas universalmente reconocida: "Si lloras la perdida del sol, las lagrimas no te dejaran ver las estrellas". Gran pensador, gran hombre...
Tirupatti es un puesto callejero de comida situado en Sudder Street, donde un señor con delantal cocina deliciosa comida vegetariana. Tirupatti se ha convertido en punto de encuentro habitual entre todos aquellos voluntarios que han superado las justificadas reservas de comer en la calle. Riquisimos noodles con verduras, arroz "a la ratatori" y como no, el plato estrella: estupenda tortilla de patatas!.
Otro clasico de la gastronomia calcuteña es el Jojo's, en su menu podreis encontrar literalmente escrito en perfecto español, platos como "filete de pollo empanado" o "musilitos de pollo a la barbacoa". Riquisimos filetes y tambien estupenda tortilla española, eso si, no hay comida que no se vea amenizada por el desfile constante por las paredes de alguna que otra cucaracha, tamaño mini.
Siguiendo con el apartado gastronomico es obligatorio mencionar que existe en Calcuta, a unos quince minutos de Sudder Street, un lugar donde hacen los mejores yogures naturales que he probado en mi vida. El lugar es un clasico entre los voluntarios españoles, una referencia obligada para todo aquel que visita Calcuta.
Sin animo de ser alarmista, sed conscientes de que una visita a Calcuta rara vez no esta acompañada de alguna que otra "complicacion" intestinal. Es la forma, un tanto particular, que tiene la ciudad de dar la bienvenida.
Paseando un dia por las inmediaciones de un parque, observe a un grupo de unas veinticinco o treinta personas mirando por encima de una valla metalica en una zona acotada. Me acerque para curiosear un poco esperando encontrar un pavo real o algo parecido. Un muchacho de unos veintipocos años que advirtio mi presencia se me acerco y me susurro al oido: "Hay una pareja de novios besandose". Entre matorrales consigo distinguir dos bultos y si, parece que se estan besando!, me contagio de la excitacion general y permanezco alli unos cinco minutos asombrado ante tamaño acontecimiento, lastima que no llevaba la camara...
Calcuta es el unico lugar de la India en el que se mantienen los rickchows de traccion humana, se pueden encontrar bastante de ellos en Sudder Street. Siempre saludan, se ofrecen para llevarte a la Mother House o intentan venderte el cascabel que utilizan a modo de bocina. Los hay bastante mayores, muchos van descalzos. Ademas de personas transportan cualquier tipo de mercancia. Tienen zonas acotadas de movimiento, pero parecen estar por todas partes. Algunas organizaciones han intentado suprimir su actividad por considerarla indigna y humillante, pero en una ciudad como Calcuta la dignidad tiene un valor y un significado distintos al que puede tener en el resto del mundo, y para muchas de estas personas el rickchow es su unica posesion y su unica fuente de ingresos... y no se como acabar este parrafo.
Ghopal es uno de tantos personajes pintorescos que hacen su vida en Sudder Street. Cuentan que aparecio en el barrio hace pocos años, que antes de vivir en la calle era un chico normal, con estudios, pero que un buen dia perdio la cabeza y su familia se desentendio de el, pero cuentan todo esto como podrian contar cualquier otra cosa.
Ghopal no habla lo que se dice hablar, pero siempre esta murmurando, y a veces dice palabras en ingles con sentido que encajan en el contexto, es dificil entenderlo, pero merece la pena intentarlo.
Dos chicas voluntarias españolas, Susana y Olga, llevan algun tiempo cuidando a Ghopal, lo ayudan a bañarse dos o tres veces a la semana, le proporcionan una muda limpia y procuran que no pase hambre. Son conscientes de que en un futuro no muy lejano abandonaran Calcuta y no podran encargarse de el, aunque esperan que alguien les pueda dar el relevo.
Ghopal tiene una costumbre que le hace inconfundible: le encanta tocar los pies de todo el mundo, nadie sabe por que lo hace, quizas como muestra de veneracion y respeto como se suele hacer aqui en la India, quizas por cualquier otro motivo, es dificil saber que pasa por la cabeza de Ghopal.
Susana me confeso un dia que Ghopal era la persona mas pura que ella habia conocido.
Y todo esto para deciros que si alguna vez, paseando por Sudder Street alguien se acerca y os toca los pies, no os asusteis ni os sintais incomodos, coged a Ghopal de la mano, sonreidle y llevadle a comer a Tirupatti, hablad con el y prestad atencion a su aparentemente ininteligible discurso, con un poco de suerte y mucha atencion quizas consigais entender algunas palabras y tener algo parecido a una conversacion. Cuando os despidais de el ofrecedle diez o veinte rupias, quizas las necesite para la comida del dia siguiente, o quizas se las gaste en un paquete de tabaco, que mas da?, lo importante es que habreis hecho un amigo y que habreis compartido un ratito con la que quizas sea la persona mas pura que hayais conocido en vuestra vida. Suerte Ghopal!!!.
(Fin de la primera parte. Continuara...)
Relato estupido de un tramite idem
Aunque mi visado para la India es de un año existe una estupida norma que te obliga a no poder estar en el pais mas de ciento ochenta dias seguidos, asi que tuve que escaparme por un rato al pais vecino.
No es el mejor momento para visitar Nepal, los maoistas estan mas activos que nunca en su intento de acabar con el regimen dictatorial que el rey instauro hace ya unos meses. Raro es el dia que no aparece en la prensa noticias de enfrentamientos entre el ejercito y los guerrilleros por el control de carreteras y zonas estrategicas y hasta hace tan solo un par de dias los rebeldes tenian cortados todos los accesos a Katmandu.
En Siliguri cogi un autobus hasta Panitanki, en la frontera india, alli, nada mas bajar del autobus, varios conductores de ciclorickchows se disputaban mi carrera, de repente me vi sujeto por dos individuos que me agarraban uno de cada brazo, decidi que aquello era demasiado, y como tan solo me pedian veinte rupias por el viaje, y sin regatear, imagine que el puesto fronterizo no podria estar muy lejos asi que me deshice de los pelmas y decidi irme andando, a pesar de que el sol empezaba a calentar de lo lindo. Decision acertada, ya que la carretera estaba bloqueada por multitud de vehiculos y la oficina de inmigracion resulto estar a un paseo de unos diez minutos.
Iba yo un poco acojonado porque aunque faltaba un dia para se cumplieran mis seis meses de estancia en la India, me habian dicho que esos seis meses empezaban a contar desde la fecha de expedicion del visado, y en el caso de ser asi llevaria 15 dias como ilegal, y las consecuencias de una falta como esta en un pais como la India siempre son imprevisibles: quizas una multa, la no renovacion del permiso de entrada, cien latigazos en la espalda, la hoguera... Afortunadamente el señor que me atendio resulto ser muy majete, y cuando le comente que solo iba a estar en Nepal un rato y que de inmediato regresaba a la India sonrio y me dijo: Haces bien, donde vas a estar mejor que en la India?.
Con el sello de salida en el pasaporte camine unos veinte o veinticinco minutos por tierra de nadie hasta llegar a Kakarbhitta, Nepal. Una frontera muy "guarripeich" esta, yo creo que hay mas control en la entrada de un parking del Carrefour, en fin... Me presento en la oficina de inmigracion de Nepal para solicitar la visa de entrada, los policias nepalies me preguntan que cuanto tiempo me voy a quedar y yo les digo que diez minutos, pero como no quiero herir su orgullo nepali les cuento que ya estuve en Nepal hace tres años y que me encanto y que me gustaria volver, lo cual es cierto, pero que tengo que resolver algunos asuntos en la India. Debio agradarles mi discurso porque ademas de concederme la visa barata de tres dias me pusieron el sello de salida para ahorrarme el tramite de volver a pasar por la oficina a la vuelta.
Me doy una vuelta por Nepal y simpatizo con un restaurante en cuyo tejado cuelga un cartel enorme en el que se puede leer: San Miguel, y decido quedarme a comer, y poco mas que contar de mi fugaz paso por el pais.
Decido volver en ciclorickchow porque el calor ya era bastante sofocante, y comparto trayecto con una señora nepali que me habla, y me habla, y me sigue hablando durante todo el camino, yo no me entero de nada pero sonrio y digo que si con la cabeza, y a ella parece bastarle.
Llego de nuevo al puesto fronterizo indio para que me sellen de nuevo el pasaporte esperando encontrar al señor majete que me habia atendido antes, y en su lugar me encuentro a un tipejo con toda la mala leche echandoles una bronca a un par de señores de Bangladesh que se habian equivocado al rellenar los formularios de entrada, ufff. Rellene el formulario como si me fuese la vida en ello, y con mano temblorosa se lo acerque junto al pasaporte, sin mover un solo musculo de la cara, el policia anoto lo que fuera que tuviese que anotar en el libro de "gente rara que entra", me sello con rabia el pasaporte y me devolvio el pasaporte sin mirarme siquiera a la cara. Yo le dije "gracias saleroso!" y feliz y contento volvi a entrar a la India. Y nada, aqui sigo...
Dos dias despues, los maoistas realizaron un ataque a este puesto fronterizo, matando a dos policias fronterizos e hiriendo a otras doce personas ###!!!!>??
No es el mejor momento para visitar Nepal, los maoistas estan mas activos que nunca en su intento de acabar con el regimen dictatorial que el rey instauro hace ya unos meses. Raro es el dia que no aparece en la prensa noticias de enfrentamientos entre el ejercito y los guerrilleros por el control de carreteras y zonas estrategicas y hasta hace tan solo un par de dias los rebeldes tenian cortados todos los accesos a Katmandu.
En Siliguri cogi un autobus hasta Panitanki, en la frontera india, alli, nada mas bajar del autobus, varios conductores de ciclorickchows se disputaban mi carrera, de repente me vi sujeto por dos individuos que me agarraban uno de cada brazo, decidi que aquello era demasiado, y como tan solo me pedian veinte rupias por el viaje, y sin regatear, imagine que el puesto fronterizo no podria estar muy lejos asi que me deshice de los pelmas y decidi irme andando, a pesar de que el sol empezaba a calentar de lo lindo. Decision acertada, ya que la carretera estaba bloqueada por multitud de vehiculos y la oficina de inmigracion resulto estar a un paseo de unos diez minutos.
Iba yo un poco acojonado porque aunque faltaba un dia para se cumplieran mis seis meses de estancia en la India, me habian dicho que esos seis meses empezaban a contar desde la fecha de expedicion del visado, y en el caso de ser asi llevaria 15 dias como ilegal, y las consecuencias de una falta como esta en un pais como la India siempre son imprevisibles: quizas una multa, la no renovacion del permiso de entrada, cien latigazos en la espalda, la hoguera... Afortunadamente el señor que me atendio resulto ser muy majete, y cuando le comente que solo iba a estar en Nepal un rato y que de inmediato regresaba a la India sonrio y me dijo: Haces bien, donde vas a estar mejor que en la India?.
Con el sello de salida en el pasaporte camine unos veinte o veinticinco minutos por tierra de nadie hasta llegar a Kakarbhitta, Nepal. Una frontera muy "guarripeich" esta, yo creo que hay mas control en la entrada de un parking del Carrefour, en fin... Me presento en la oficina de inmigracion de Nepal para solicitar la visa de entrada, los policias nepalies me preguntan que cuanto tiempo me voy a quedar y yo les digo que diez minutos, pero como no quiero herir su orgullo nepali les cuento que ya estuve en Nepal hace tres años y que me encanto y que me gustaria volver, lo cual es cierto, pero que tengo que resolver algunos asuntos en la India. Debio agradarles mi discurso porque ademas de concederme la visa barata de tres dias me pusieron el sello de salida para ahorrarme el tramite de volver a pasar por la oficina a la vuelta.
Me doy una vuelta por Nepal y simpatizo con un restaurante en cuyo tejado cuelga un cartel enorme en el que se puede leer: San Miguel, y decido quedarme a comer, y poco mas que contar de mi fugaz paso por el pais.
Decido volver en ciclorickchow porque el calor ya era bastante sofocante, y comparto trayecto con una señora nepali que me habla, y me habla, y me sigue hablando durante todo el camino, yo no me entero de nada pero sonrio y digo que si con la cabeza, y a ella parece bastarle.
Llego de nuevo al puesto fronterizo indio para que me sellen de nuevo el pasaporte esperando encontrar al señor majete que me habia atendido antes, y en su lugar me encuentro a un tipejo con toda la mala leche echandoles una bronca a un par de señores de Bangladesh que se habian equivocado al rellenar los formularios de entrada, ufff. Rellene el formulario como si me fuese la vida en ello, y con mano temblorosa se lo acerque junto al pasaporte, sin mover un solo musculo de la cara, el policia anoto lo que fuera que tuviese que anotar en el libro de "gente rara que entra", me sello con rabia el pasaporte y me devolvio el pasaporte sin mirarme siquiera a la cara. Yo le dije "gracias saleroso!" y feliz y contento volvi a entrar a la India. Y nada, aqui sigo...
Dos dias despues, los maoistas realizaron un ataque a este puesto fronterizo, matando a dos policias fronterizos e hiriendo a otras doce personas ###!!!!>??