• El papel higiénico y las servilletas son un bien escaso; con esto quiero decir que en un buen restaurante, no en una casa de comidas, os pondrán dos servilletas de papel, ni una más, aunque pidáis tres platos; lo mismo pasa con el papel higiénico: en el baño del hotel hay un rollo y si se acaba... a mí no me dieron otro en un hotel de los considerados buenos (y caros). Y por supuesto no esperéis encontrar el suave rollo al que estamos acostumbrados por estos lares. No está de más llevar un par de paquetes de kleenex en la mochila.

• En la capital y el resto de grandes ciudades se encuentra casi de todo, pero no sucede lo mismo en los pueblos de los Cárpatos o de Maramures. Para las chicas: tampones y demás, mejor llevarlos de casa o aprovisionarse en alguna de las ciudades por las que paséis, para no llevaros sorpresas desagradables; lo mismo se puede decir de los condones.


• Algo curioso es el elevado precio de todos los productos de higiene, demasiado caros para los estándares rumanos; un bote pequeño de gel de baño cuesta tanto como en España, entre dos y tres euros, que es una barbaridad en un país donde el sueldo medio de un trabajador ronda los 100 euros al mes. Esto no supone un problema, gel y champú lo hay en todas partes, sólo os aviso de los precios, para que no os sorprendan.

• En el asunto medicamentos, mejor ir preparados si tomáis alguno regularmente; tampoco está de más llevar el típico botiquín con algo para el dolor de cabeza o los problemas de estómago, tan frecuentes al viajar. El problema en este caso sería el idioma: es muy posible que el farmacéutico no hable inglés, por lo que podéis terminar haciendo gestos con la mano en la barriga, a lo Julio Iglesias, para explicarle a la farmacéutica que os duele el estómago, como me pasó a mí.


• El agua caliente... bueno, puede haberla, o no. En los hoteles no hay problema, pero en los albergues es mejor asegurarse antes. Los que la tienen las 24 horas del día suelen anunciarlo en sus folletos y en carteles en las paredes del propio albergue, porque no es algo tan común.

• Si queréis lavar ropa, hacedlo un día que el sol brille mucho, porque aquí no hay secadoras, ni siquiera en muchos hoteles, así que sólo queda la opción del tendedero. En los hoteles las mujeres que se ocupan de la limpieza suelen llevar también el servicio de lavandería; por muy poco dinero te lavan y planchan la ropa en tiempo récord. Es mejor hablar directamente con ellas, porque a veces no es un servicio del hotel, sino que lo hacen ellas por su cuenta para sacarse un dinerillo. Eso sí, mejor chapurrear un poquito de rumano, lo básico para hacerse entender.


• Y por último, el dinero. Todo es barato, así que en este sentido no hay problema, pero es imposible llevar dinero cambiado ya de España ( en el Banco de España en Madrid me miraron como si fuese un marciano cuando les pregunté que donde podía conseguir lei rumanos ). En el propio aeropuerto hay oficinas de cambio, pero no cambiéis ahí, porque la comisión es más alta que en las oficinas de la ciudad, aunque al cambio no se pierda mucho. Con los cajeros automáticos no suele haber problemas.

Creo que no me dejo nada en el tintero (bueno, en el teclado). No está de más tener en cuenta estas cosas a la hora de emprender el viaje, para que nada os amargue la visita por algunas de las zonas más bonitas de este país. No es el más moderno del mundo, pero eso forma parte de su encanto.
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Aunque hoy en día se pueden encontrar huevos pintados en cualquier época del año, era una costumbre de la época de Pascua, a la que los rumanos dan mucha importancia; los huevos representan la fuente de la vida. Existen muchas leyendas que explican por qué los huevos se pintaban de rojo y los motivos por los que pasaron a ser un símbolo de la resurrección de Jesucristo. La más conocida cuenta que cuando la Virgen María fue a velar el cuerpo de su hijo al pie de la cruz, llevó consigo una cesta de huevos, que se volvieron rojos por la sangre que derramaba el cuerpo. Al verlo, Jesucristo dijo que desde ese momento debían pintarse huevos de rojo para recordar el día de su crucifixión.

Tradicionalmente, los huevos empleados eran los de gallina, aunque hoy podemos encontrar huevos pintados de todo tipo de aves; los más llamativos y también los más caros son los de avestruz. Transportarlos es un poco difícil, ya que están vacíos y son muy frágiles, hay que tener mucho, mucho cuidado para que no se rompan en el viaje de vuelta a casa.



Además de en Rumanía, la tradición de los huevos pintados es típica de otros países del Este, como Rusia o Ucrania.
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Un buen lugar para establecer el campamento base para visitar los monasterios son las localidades de Suceava o Gura Humorului.



Voronet, Humor, Moldovita, Sucevita y Putna son sólo los más importantes. Algunos de ellos sirven de lugar de retiro a órdenes religiosas, que se ocupan de su mantenimiento y de recibir a los visitantes. La dureza de los inviernos rumanos y el paso del tiempo han conseguido borrar casi en su totalidad los frescos exteriores; sólo se conservan en algunas zonas, donde da menos el viento. Pero en el interior las pinturas asombran. Parece que finalmente las autoridades rumanas se han dado cuenta del inmenso valor de estos monasterios y han puesto los medios para conservarlos, porque la mayoría se encuentra en proceso de restauración. Parece increíble que a alguien se le pueda ocurrir, pero a la entrada de cada uno de los monasterios, hasta donde alcanza la mano de los humanos, hay todo tipo de pintadas y grabados del estilo “Mary estuvo aquí”, dejadas por analfabetos culturales de todo el mundo.

Dejando esto aparte, que reconozco que me pone de muy mal humor, además de los monasterios merece la pena perder un poco el tiempo paseando por sus jardines, bastante bien cuidados, y detenerse para hacer alguna compra en los alrededores, llenos de puestos ambulantes de artesanía. Creo que ya lo dije una vez, pero no está de más repetirlo: la artesanía que venden a las puertas de los sitios más turísticos es auténtica, nada de made in China, así que nadie tenga miedo de comprarla.

El problema que presentan los monasterios es el acceso; si no se dispone de vehículo propio es prácticamente imposible visitarlos. El transporte público tarda mucho, y eso cuando llega. Por ejemplo, al monasterio de Sucevita, el más grande y mejor conservado, no llega ningún autobús. Lo mejor es organizarlo como una excursión y pactar un precio con un taxista, para que os lleve a todos. Si optáis por dormir en Suceava, en el albergue Class Hostel, Mónica que lo organiza con un taxista local, por un precio más que razonable; cuántas más personas, más barato saldrá.
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Al contrario que la mayoría de ciudades que visitamos en Rumanía, la zona del Delta sí es turística, tanto para extranjeros como para los propios rumanos. Ya sabéis, el mar y el solecito nos tiran a todos; pero no os preocupéis que todavía no es Benidorm.



Hay distintas empresas que organizan tours para visitar el Delta en barco, además de los que ofrecen los hoteles; es cómodo, pero no es la opción más recomendable, ya que son barcos muy grandes que sólo pueden desplazarse por los grandes canales. La otra opción es buscarse algún pescador en el puerto que esté dispuesto a llevaros. Esto último es lo que hicimos nosotros, aunque fue de casualidad, porque ese día no había ningún tour organizado. También es la manera más divertida, porque coincides con otros viajeros que han optado por lo mismo. El día que queríamos salir en barco caminamos por el puerto hasta que un pescador nos llamó desde su barco, en el que ya había varias personas, todos extranjeros. Eran dos franceses, dos italianos, un belga y nosotros, dos españoles. Al ser un grupo pequeño tienes más contacto con la gente.

El precio no es muy barato, no salió por 25 € con la comida incluida (todo el día en el río), pero merece la pena. El barco en el que viajamos nosotros era un pesquero pequeñito que cabía perfectamente por los canales por los que no pasan los grandes barcos de los tours, y los canales son el único sitio donde todavía se puede contemplar la fauna del Danubio. Los animales están en su hábitat, aún no se han acostumbrado a la presencia de turistas y salen volando cuando notan el movimiento. Hay todo tipo de especies: flamencos, ibis, pelícanos (sí, tienen una bolsa en el pico) y un montón más. Lo más gracioso son las ranas, que se quedan quietas en los nenúfares mirando pasar el barco.



El Delta da mucho más de sí de lo que yo he contado en este artículo, pero creo que es una buena aproximación. No conozco otras desembocaduras, así que no puedo comparar, pero os aseguro que la vida salvaje todavía se puede contemplar en el Danubio.
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Según los informes de la Unión Europea, tanto Rumanía como Bulgaria están realizando importantes progresos de cara a su incorporación a la Europa comunitaria. Sobre el papel, es posible que así sea. Pero no sé cuántos de estos comisarios y analistas que realizan los informes se han molestado en conocer, de verdad, la realidad rumana. Si a los españoles nos costó treinta años, a ellos les va a costar cincuenta.

En mi blog trato de mostrar a todos los que lo quieran leer que Rumanía es un país hermoso, que merece la pena visitarlo y que además nuestras visitas ayudan a mejorar su economía, pero es tan bonito como pobre. No puedo hablar de cómo era la España de los ochenta, cuando entramos en la Unión Europea, porque mi memoria histórica empieza a partir de los noventa, antes no es que tuviese mucha conciencia de lo que me rodeaba, pero estoy segura de que estábamos un poquito mejor de lo que están los rumanos ahora. Pongamos que la situación actual de Rumanía puede equivaler, por ejemplo, a la española de los 60. Cuando visitamos Bucarest nos encontramos a unos niños de la calle esnifando pegamento en una de las plazas más céntricas de la ciudad, no en los suburbios. Y los trenes en los que viaja la clase media, no los más baratos, están en peores condiciones que nuestros regionales, bastante peor.

Esto es lo que quiero destacar; en las regiones turísticas sí se están poniendo al día en avances, reciben muchas visitas de extranjeros procedentes de la Europa pudiente, pero queda una gran parte del país a la que estos avances no llegan ni por asomo. Puede que la situación no sea tan distinta de la española de 1986, pero el problema ahora es que todos los países de la UE han evolucionado desde entonces, por lo que nuestros estándares de los ochenta no van a ser válidos en el 2007. Bucarest es una ciudad que está infestada de perros callejeros, muchos de ellos con rabia, lo cual es un grave problema social. Pero lo que sucede es que hay otros que hay que atender primero, como sacar a los niños de la calle o modernizar la agricultura, que es la fuente de subsistencia de muchas personas. Y el problema de los perros callejeros no es aceptable en una comunidad de la que forman parte países como Alemania o Finlandia que, en muchos campos, están a la cabeza del mundo.

A Rumanía hay que mirarla con la mente muy abierta, porque es un país hermoso y con muchas posibilidades. Se puede visitar, no es tan peligroso como pueda parecer. Pero por ahora, creo que su calificación en su camino a la Unión Europea es un "necesita mejorar". Esperemos que lo haga antes del 2007.

Por si alguien quiere consultar los avances de estos dos países, en la sección de enlaces he puesto algunos a los informes y a la propia página de la Unión Europea.]]>

Bucarest

Creo recordar que estuvimos en Villa Helga, a la vuelta, cuando ya íbamos a coger el avión de vuelta a España. Estaba bien, aunque no es de los mejores. No queda muy lejos del centro y al aeropuerto se puede ir en taxi por ocho euros, aunque es mejor que el taxi lo llamen desde la recepción y pactar el precio, para no llevarse después sorpresas desagradables.

Brasov

Aquí nos quedamos en el Kismet Dao Hostel. Suena raro, ¿verdad?. Resulta que este albergue, el de Sighisoara y uno de Bucarest fueron una cadena, que se llamaba Elvis Villa, pero cuando los encargados se pelearon cada uno se fue por su lado y se quedó con un albergue y, por supuesto, los demás le cambiaron el nombre. Está cerca del centro, se puede ir andando a todas partes, aunque cerca hay parada de autobús y de tranvía. Estos albergues que pertenecían a la cadena ofrecen desayuno: café o té y pan con mantequilla y mermelada, que no es mucho, pero va incluido en el precio de la habitación. Más o menos todos rondan los 10 euros en habitación compartida y unos 13 por persona en las dobles, bastante barato. El Kismet Dao organiza tours a los castillos de Peles, Bran y Rasnov, muy recomendables. Nosotros nos arriesgamos y lo hicimos por nuestra cuenta, pero se pierde mucho tiempo en los autobuses que, como imaginaréis, no son como los españoles.

Sighisoara

Mítico lugar el que lleva Nathan. Como albergue no vale mucho, pero él es un personaje. Es alemán y vive ahí por voluntad propia. El albergue se llama Nathan Villa, de los antiguos Elvis, y yo tuve la suerte de dormir en la habitación doble (sólo hay una) que además tiene baño, pero el ambiente es muy bueno y hay fiestas casi cada noche, para aquellos que padezcan de insomnio.

Suceava

El albergue de Mónica genera muchas opiniones. La verdad es que está un poco a desmano, hay que coger el bus para ir al centro, pero queda cerca de la estación de tren, lo que es una ventaja a la hora de marcharse. Es pequeño, creo que doce camas, pero Mónica es un encanto y sus desayunos, mmmm. La limpieza no alcanza los exigentes estándares españoles, pero puede pasar. Además, prepara cenas por cuatro euros; es bastante gracioso, porque los que piden cena comen todos juntos en la mesa de la terraza, lo que potencia las relaciones entre los viajeros...

Creo que los demás sitios donde dormimos lo hicimos en hoteles, que no merece la pena nombrar porque eran grandes e impersonales aunque, eso sí, por el precio de una pensión en España.

En la región de Maramures esto de hoteles y albergues... pues como que no se estila, y hay que dormir en casas particulares. Tiene su gracia, aunque la región es fría y las casas siguen calentándose con estufas de leña, por lo que en invierno es mejor llevar un buen saco de dormir.


Internet no está muy extendido en Rumanía, sólo en las grandes ciudades y con conexiones muy lentas. La mayoría de los albergues no tienen página web, pero algunos tienen representantes en las estaciones de bus y tren. En Brasov, por ejemplo, hay una oficina de turismo del Kismet Dao y en Sighisoara los chicos de Nathan Villa también suelen andar buscando gente en las estaciones. Pero fijaros bien que vayan identificados con una camiseta, o algo, porque hay mucho pícaro buscando dinero.

Y otra opción son las casas particulares; muchos lugareños se pasan el día en las estaciones ofreciendo cama y desayuno. Esto hay que dejarlo a la elección de cada uno; hay sitios buenos y malos, gente que de verdad necesita alquilar una habitación un par de días porque no llegan a fin de mes y otros que... mejor no toparse con ellos. Fiaros de vuestro instinto.
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Transilvania es una de las regiones más conocidas de Rumanía, gracias en gran medida al escritor irlandés Bram Stoker, que situó en estos montes la acción de su novela Drácula. La sola mención de Transilvania provoca escalofríos y hace pensar en viejos castillos y bosques de árboles tan frondosos que no dejan pasar la luz del sol.
Y es verdad, los bosques y los castillos son algunas de las cosas que se pueden encontrar en Transilvania, pero hay mucho más.
Cluj-Napoca, pequeña ciudad universitaria, es la capital de la región. Otras ciudades relevantes de esta zona son Sibiu, Brasov y Sighisoara, que se sitúan a lo largo de la ladera de los Cárpatos.
Cluj-Napoca es uno de los centros económicos y culturales más importantes de Rumanía. Su nombre tiene un doble origen: Napoca es el nombre de la antigua fortaleza Dacia y Cluj significa “cerrada”, porque la ciudad está protegida por las colinas que la rodean. La ciudad es acogedora y fácil de visitar y cuenta con muchos de los servicios de las grandes ciudades sin los problemas que tienen éstas, como ruido, suciedad...
Ahora voy a hacer un poco de publicidad, porque me ha entrado la nostalgia del verano pasado. En Cluj-Napoca hay un pequeño albergue, el Retro Hostel, que está muy bien, es limpio (algo no muy usual) y barato, y que recomiendo a todos los que quieran visitar la ciudad. Los chicos que lo llevan, creo recordar que se llamaban Ina y Radu son muy amables y hablan bien inglés. Tienen bastante información sobre la región de Maramures, que es más difícil de visitar y están dispuestos a perder un poco de su tiempo en explicarte como llegar y en buscarte alojamiento, lo cual es de agradecer.
Y tras este pequeño inciso no me queda mucho más que decir; que Transilvania no defrauda, ni los montes ni las ciudades y pueblos, y una recomendación: leed Drácula mientras viajáis en tren por las montañas. Inolvidable.
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El complejo arquitectónico se compone de cuatro partes: la acrópolis, la ciudadela, el templo del valle y otras dos ciudades que aún no han sido estudiadas.

La acrópolis está situada en una colina rocosa, no muy alta, con la ciudadela en la cima; la ciudadela es anterior al resto del complejo, probablemente fue construida por los romanos. En el valle bajo la fortaleza quedan los restos de un antiguo monasterio que, según los documentos encontrados, fue en su día lugar de culto y centro militar.
Las primeras excavaciones arqueológicas importantes que se hicieron en Perperikon son de los años 1979-1982, aunque el grueso del trabajo se ha realizado en los últimos dos años. Los trabajos más recientes han revelado que este importante centro religioso fue construido hace unos 3.500 años.

El equipo de arqueólogos búlgaros que participa en las excavaciones ha hecho público que Perperikon fue la capital de una antigua civilización llamada “la gente de la montaña”. Se encontraron restos de vasijas con inscripciones pentagonales, de lo que se deduce que la estrella de cinco puntos podría haber sido el símbolo de esta civilización.

Además, se han encontrado restos de edificios monumentales y de un templo con columnas de mármol. En las primeras investigaciones los arqueólogos descubrieron un esqueleto humano, probablemente el del guardia que custodiaba la fortaleza.
El nombre de la fortaleza, Perperikon, está estrechamente relacionado con la búsqueda de oro; los hallazgos arqueológicos sugieren que fue región minera, aunque posteriormente las minas fueron abandonadas.

Las últimas excavaciones realizadas en Perperikos han sacado a la luz el Templo de Dionisios, en el Monte Rhodope, tal y como lo habían descrito los autores de la Antigüedad. En el centro de un enorme espacio abierto se alza un gigantesco altar redondo, esculpido en la roca. Al noroeste del altar puede verse una plataforma cuadrangular, que sirvió para alguna de las ceremonias religiosas que allí se realizaban.

El Templo y el resto de edificios que componen la fortaleza son un buen ejemplo de originalidad arquitectónica y trabajo artesano, que sobrecogen al visitante por su grandeza y antigüedad.
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Alrededor de 1935, el ebanista Stan Ioan Patras comenzó a construir las cruces de este cementerio en madera, material muy empleado en esta región, y a pintarlas de azul. Cada cruz lleva esculpido un dibujo referente a la vida (o la muerte) del fallecido y un poema gracioso, en primera persona. Así, si la difunta era una buena ama de casa que se dedicaba a cuidar de su familia, aparecerá retratada entre fogones.

Los aspectos negativos de la vida de los allí enterrados también se retratan, en clave de humor. Nadie se enfada si su familiar, conocido por su afición a la botella, es representado en su cruz con un vaso de vino y la nariz colorada. Sin embargo, los sucesos más tristes se tratan con respeto, como el epitafio de una niña de tres años que, traducido al español, dice lo siguiente:

Arde en el infierno, maldito taxi
que viniste de Sibiu
Con todo lo grande que es Rumanía
¿no pudiste encontrar otro lugar donde pararte?
¿Tuvo que ser frente a mi casa, para matarme?

Stan solía recorrer el pueblo los domingos, con su cuaderno de notas, buscando inspiración para futuros epitafios. Era un hombre autodidacta, que nunca había ido a la escuela, por lo que muchos de sus poemas están plagados de faltas de ortografía, algo que no parece importar a los habitantes de Sapanta.

Desde la muerte de Stan en 1977, Dumitru Pop se encarga de fabricar las nuevas cruces y reparar las antiguas. También escribe los epitafios, más elaborados que los de su predecesor. El problema que encuentra Pop es que la vida en Sapanta cambia muy lentamente, no hay novedades, y todos los habitantes quieren tener un epitafio distinto del resto.
El Cementerio Alegre ha ayudado a los habitantes de Sapanta a no ver la muerte como una tragedia, sino como el paso hacia otra vida.
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segunda vuelta ha sido decisiva, ya que la primera daba la victoria a Nastase.

Tras haber sido elegido, Basescu dió a conocer las prioridades de su política: la entrada en la Unión Europea, proceso que tiene sus costes y que los rumanos deben conocer, y la lucha contra la corrupción. Rumanía acaba de terminar sus negociaciones con la Unión Europea y espera entrar en el año 2007.

Fuente: El País
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