Kadua
Hola a todos,
a partir de ahora me llamaréis Kadua (con acento en la u). Es el nombre con el que se me conoce en el sur de la India. Quien adivine lo que significa, le pago una cena en un restaurante indio cuando vuelva a España.
Bien, Kadua es una de las palabras que he aprendido en el idioma de Kerala, el malayalam, que no tiene nada que ver con el hindi, como tantas otras cosas en Kerala.
Si miráis el mapa, veréis que Kerala está en el sur de la India, y ocupa una franja estrecha de terreno en la costa oeste. Playas, cientos de ríos y lagos, selvas, montañas y océanos de palmeras bajo el cielo azul conforman el paisaje del estado, realmente espectacular.
Basic facts:
Kerala en la wikipedia
El estado es uno de los más pobres en India, pero los veinte años de comunismo en los años 60-70 (gobierno elegido democráticamente), dejaron una región con las tasas más altas en India de alfabetización y educación, y unos niveles de igualdad social elevados. Se luchó mucho contra el sistema de castas y por la igualdad del hombre y la mujer. No obstante, no se puede decir que sea un país moderno, pues en muchos aspectos, conserva tradiciones y costumbres propias que hacen de Kerala un país completamente aparte del resto de India. Entre las costumbres más interesantes, destaca el teatro-danza Kathakali, del que hablaré más adelante, que es realmente espectacular.
Mi viaje empezó en Kochi, situado en la costa sobre un conjunto de islas en el Mar Arábigo.
Kochi en la wikipedia
La ciudad moderna, llamada Ernakulam, se proyecta en la zona continental, y no ofrece nada especial (a pesar de ser una ciudad sin edificios modernos y estar abarrotada de palmeras), pero Kochi, o Cochin, es un lugar verdaderamente único.
Los portugueses llegaron aquí en el siglo XV, y se asentaron en la ciudad donde establecieron un centro de operaciones para controlar la salida de especias. Los ingleses les arrebataron el privilegio, tras un intervalo de ocupación holandesa.
La isla en cuestión, que consta de dos partes, Fort Kochi y Mattancherry, está repleta de casas antiguas, edificios coloniales, y son pocos o ninguno los coches que circulan por sus callejuelas. El mejor acceso a la isla es el transbordador, que cuesta la astronómica cantidad de 2,5 rupias (7 pesetas), y ofrece unas bellas vistas de la ciudad.
Nada más depositar nuestros bártulos en la habitación de nuestra pensión, nos dirigimos al paseo marítimo, una playa abarrotada de mercaditos y puestos de pescado donde, por unos dos euros, compramos un enorme atún fresco y unos calamares y nos los cocinaron en una terracita por otros dos euros, propina incluida, sentados bajo la sombra de unos ENORMES árboles y mirando al mar.
Aquí se practica una forma de pesca ancestral, que se remonta a la edad media, cuando unos viajeros chinos o mongoles se asentaron en la zona y trajeron sus sistemas de redes fijos. Unas estructuras de madera de teca sujetan la red, que se colocan en la orilla del mar, y cada 5 minutos se mete la red en el agua, se espera un par de minutos y se levanta de nuevo con la captura, si hay suerte. El mecanismo de alzado de la red requiere un equipo de cuatro hombres, además del sistema de pesos y contrapesos que necesita, pues estamos hablando de troncos de más de 10 metros de altura y de una red de más de 5 metros cuadrados. Los hombres que componen el equipo son todos cristianos, reminiscencia del pasado colonial, pero como no, ninguno de ellos es propietario de la red. El negocio está de capa caída, pues sistemas de pesca modernos están sustituyendo los sistemas tradicionales, pero el turismo puede ofrecer una solución a este oficio tan increíble.
La gente en Kerala es maravillosa, son todos muy sonrientes y se nota que el nivel educativo y cultural supera con creces la media india. Los pescadores se muestran abiertos a enseñar cómo funcionan las redes, incluso pude compartir con ellos un par de alzados de la red, a cambio, eso sí, de una propinilla voluntaria.
Regatear por el pescado frente al mar resultó ser una experiencia y gratificante, pues como digo es gente muy amable y agradecen que se les digan dos palabras en malayalam, como rápidamente aprendimos a hacer.
Kochi es un lugar auténtico, la vida de los lugareños es muy tranquila y muy tradicional, a pesar de la afluencia relativamente intensade turistas. La noche que pasamos ahí fue la del 31 de diciembre, así que pudimos experimentar las sensaciones de contemplar la puesta del último sol del año en la orilla del Mar Arábigo y cómo se celebra la Nochevieja en Kerala, con todo el mundo reunido frente al mar, en grupos, charlando y bebiendo té, cantando y bailando.
Otros atractivos de la ciudad son los mercados de especias, que pudimos visitar por la mañana. Cada día, una especia distinta se subasta en las decenas de contratistas que llenan la calle principal, para de allí partir a cada rincón del mundo. En nuestro caso, los camiones llegaron ese día repletos de sacos de gengibre, lo que dio un olor particular a los negocios, en los que uno puede entrar libremente a fisgonear.
Las casas de Kochi son viejas y de estilo ecléctico, con puertas de colores, tejados rojos y paredes azules, blancas o de color indefinido, y en ellas se respira aún el ambiente de una antigua ciudad portuaria y colonial. Hay palmeras y árboles tropicales en cada rincón, el aire es limpio y las calles están empedradas.
La gente te saluda por la calle, los niños te miran aún con asombro, y recibiríamos en total unas 120 felicitaciones de Año Nuevo. Casi nadie viste de manera moderna, las mujeres visten sarees y los hombres lunghis, una especie de falda que se puede llevar larga o corta, generalmente de color blanco. No sé qué llevarán debajo.
Partimos de Kochi con un trozo de nuestro corazón dejado en sus calles, pero los siguientes destinos compensaron con creces la partida.
Mañana sigo.
a partir de ahora me llamaréis Kadua (con acento en la u). Es el nombre con el que se me conoce en el sur de la India. Quien adivine lo que significa, le pago una cena en un restaurante indio cuando vuelva a España.
Bien, Kadua es una de las palabras que he aprendido en el idioma de Kerala, el malayalam, que no tiene nada que ver con el hindi, como tantas otras cosas en Kerala.
Si miráis el mapa, veréis que Kerala está en el sur de la India, y ocupa una franja estrecha de terreno en la costa oeste. Playas, cientos de ríos y lagos, selvas, montañas y océanos de palmeras bajo el cielo azul conforman el paisaje del estado, realmente espectacular.
Basic facts:
Kerala en la wikipedia
El estado es uno de los más pobres en India, pero los veinte años de comunismo en los años 60-70 (gobierno elegido democráticamente), dejaron una región con las tasas más altas en India de alfabetización y educación, y unos niveles de igualdad social elevados. Se luchó mucho contra el sistema de castas y por la igualdad del hombre y la mujer. No obstante, no se puede decir que sea un país moderno, pues en muchos aspectos, conserva tradiciones y costumbres propias que hacen de Kerala un país completamente aparte del resto de India. Entre las costumbres más interesantes, destaca el teatro-danza Kathakali, del que hablaré más adelante, que es realmente espectacular.Mi viaje empezó en Kochi, situado en la costa sobre un conjunto de islas en el Mar Arábigo.
Kochi en la wikipedia
La ciudad moderna, llamada Ernakulam, se proyecta en la zona continental, y no ofrece nada especial (a pesar de ser una ciudad sin edificios modernos y estar abarrotada de palmeras), pero Kochi, o Cochin, es un lugar verdaderamente único.
Los portugueses llegaron aquí en el siglo XV, y se asentaron en la ciudad donde establecieron un centro de operaciones para controlar la salida de especias. Los ingleses les arrebataron el privilegio, tras un intervalo de ocupación holandesa.
La isla en cuestión, que consta de dos partes, Fort Kochi y Mattancherry, está repleta de casas antiguas, edificios coloniales, y son pocos o ninguno los coches que circulan por sus callejuelas. El mejor acceso a la isla es el transbordador, que cuesta la astronómica cantidad de 2,5 rupias (7 pesetas), y ofrece unas bellas vistas de la ciudad.
Nada más depositar nuestros bártulos en la habitación de nuestra pensión, nos dirigimos al paseo marítimo, una playa abarrotada de mercaditos y puestos de pescado donde, por unos dos euros, compramos un enorme atún fresco y unos calamares y nos los cocinaron en una terracita por otros dos euros, propina incluida, sentados bajo la sombra de unos ENORMES árboles y mirando al mar.
Aquí se practica una forma de pesca ancestral, que se remonta a la edad media, cuando unos viajeros chinos o mongoles se asentaron en la zona y trajeron sus sistemas de redes fijos. Unas estructuras de madera de teca sujetan la red, que se colocan en la orilla del mar, y cada 5 minutos se mete la red en el agua, se espera un par de minutos y se levanta de nuevo con la captura, si hay suerte. El mecanismo de alzado de la red requiere un equipo de cuatro hombres, además del sistema de pesos y contrapesos que necesita, pues estamos hablando de troncos de más de 10 metros de altura y de una red de más de 5 metros cuadrados. Los hombres que componen el equipo son todos cristianos, reminiscencia del pasado colonial, pero como no, ninguno de ellos es propietario de la red. El negocio está de capa caída, pues sistemas de pesca modernos están sustituyendo los sistemas tradicionales, pero el turismo puede ofrecer una solución a este oficio tan increíble.
La gente en Kerala es maravillosa, son todos muy sonrientes y se nota que el nivel educativo y cultural supera con creces la media india. Los pescadores se muestran abiertos a enseñar cómo funcionan las redes, incluso pude compartir con ellos un par de alzados de la red, a cambio, eso sí, de una propinilla voluntaria.Regatear por el pescado frente al mar resultó ser una experiencia y gratificante, pues como digo es gente muy amable y agradecen que se les digan dos palabras en malayalam, como rápidamente aprendimos a hacer.
Kochi es un lugar auténtico, la vida de los lugareños es muy tranquila y muy tradicional, a pesar de la afluencia relativamente intensade turistas. La noche que pasamos ahí fue la del 31 de diciembre, así que pudimos experimentar las sensaciones de contemplar la puesta del último sol del año en la orilla del Mar Arábigo y cómo se celebra la Nochevieja en Kerala, con todo el mundo reunido frente al mar, en grupos, charlando y bebiendo té, cantando y bailando.
Otros atractivos de la ciudad son los mercados de especias, que pudimos visitar por la mañana. Cada día, una especia distinta se subasta en las decenas de contratistas que llenan la calle principal, para de allí partir a cada rincón del mundo. En nuestro caso, los camiones llegaron ese día repletos de sacos de gengibre, lo que dio un olor particular a los negocios, en los que uno puede entrar libremente a fisgonear.
Las casas de Kochi son viejas y de estilo ecléctico, con puertas de colores, tejados rojos y paredes azules, blancas o de color indefinido, y en ellas se respira aún el ambiente de una antigua ciudad portuaria y colonial. Hay palmeras y árboles tropicales en cada rincón, el aire es limpio y las calles están empedradas.
La gente te saluda por la calle, los niños te miran aún con asombro, y recibiríamos en total unas 120 felicitaciones de Año Nuevo. Casi nadie viste de manera moderna, las mujeres visten sarees y los hombres lunghis, una especie de falda que se puede llevar larga o corta, generalmente de color blanco. No sé qué llevarán debajo.
Partimos de Kochi con un trozo de nuestro corazón dejado en sus calles, pero los siguientes destinos compensaron con creces la partida.
Mañana sigo.
Comentario:
Ka= Pangolin
dua= Mofletudo
Sin duda la cena es mía.
Saludos de
Alex.
dua= Mofletudo
Sin duda la cena es mía.
Saludos de
Alex.
Comentario:
Ka= Pangolin
dúa= Mofletudo
Sin duda la cena es mía.
Saludos de
Alex.
dúa= Mofletudo
Sin duda la cena es mía.
Saludos de
Alex.
Comentario:
Kadua es "Dos Dedos".
Dúa: dos
Ka: dedo
Ya te diré en qué restaurante me pagas la cena.
Morgan Freeman Stanislao
Dúa: dos
Ka: dedo
Ya te diré en qué restaurante me pagas la cena.
Morgan Freeman Stanislao
Comentario:
thankyou very much-I have now seen those wonderful,enlightening photos of Pushkar. Who on earth is that ugly fellah with the big moustache and the turban?You really are a clever boy.Chocs will arrive sometime in the week.
Comentario:
Ok Auntie Pam, send the brown drug via my mom right now because, in this moment i have fixed the problem.
Now you can see the photos.
Only i did is estrujing my mind and the answer of the problem came to my cavernicul empty piece of meat to wear hats, and fixed it.
Take a deep breath and relax, do click on the link and enjoy the journey
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Comentario:
Life partner- double soul or twin soul. Is that the meaning? does it get me a free supper in an indian restaurant in Delhi when I visit you?
Comentario:
now listen to me you great lump of valencian pudding. I have clicked 20 or 40 times on the little green words next to the the little black wave underneath veda photos and all I get is some god knows what page telling me that I have to register with them. You should know that we use firefox cos you bloody installed it in my p.c. I will send the chocs to you via your mum, so just get your delightful little bottom over here one day soon and fix it. When you come I will explain where muvver comes from. love and kisses Auntie Pam.