Este blog comenzó a finales de septiembre siendo una práctica para la universidad. Ahora llega febrero, la asignatura para la que tenía que hacerlo se acaba y me han pedido que cuente cómo he hecho durante estos meses mi espacio. Pues ahí va:

Nos dijeron a todos los de clase que teníamos que hacer un blog, la mitad de nosotros ni siquiera sabíamos lo que eso era. La primera condición fue elegir un tema que nos gustase, y ¿qué es lo que más me gusta hacer a mi?: ¡viajar! Así es como nació mi blog dedicado a los viajes. Recuerdo que el primer post que escribí lo hice sobre Costa Rica, y elegí ese país porque al crear mi blog no pensé que nadie fuera a entrar en él y leer lo que yo escribía, aparte de la gente de mi clase. Pero lo cierto es que me hizo mucha ilusión ver un comentario de un chico que era ni más ni menos que de Costa Rica. Luego llegaron comentarios de gente de Chile, de Irlanda, y de mis siempre fieles lectores y amigos, como Iñaky, Miriam, María Varela, Javi, Atek o Marce, sin olvidar a mi madre y a mi hermano, a los que siempre "obligaba" a leer lo que escribía antes de colgarlo para que me dieran su visto bueno. Luego fueron apareciendo ZzZzZz o Jim , entre otros... todos siempre apoyándome y a veces criticándome (algunos más de la cuenta, pero no diré nombres) para que mejorara mis errores. Esto realmente funcionaba, y yo nunca pensé que fuera a ser así.

Empecé a entusiasmarme con mi blog, buscaba y buscaba información, contaba experiencias personales, anécdotas, y siempre recordaba mis viajes con una sonrisa y deseando volver alguna vez a los lugares de los que he hablado. Sacaba tiempo para escribir no sé de dónde, pero a pesar del esfuerzo que el blog suponía, aunque algunos no lo crean y piensen que todo se hace en un minuto, disfrutaba haciéndolo.

Llegó un momento en el que me desmoralicé, y el blog empezó a cansarme un poco, no por tener que contar mis viajes, porque eso me encanta, sino porque se hacía duro tener que estar horas y horas en el ordenador cuando tenía muchísimas otras cosas que hacer. Aún así, en estos cuatro meses siempre he tratado de tener actualizado mi espacio.

Ahora llegan los exámenes y no puedo dedicarme a seguir con el blog, pero a lo mejor cuando acaben puede que tenga tiempo y siga escribiendo aquí, aunque no lo sé. La verdad es que pese a los quebraderos de cabeza que he tenido a veces con el blog, y a que era una práctica de la universidad, que ya se sabe que todo lo que te obligan a hacer no se hace con ganas, me ha gustado hacer este trabajo.

Lo último que quiero es dar las gracias a todos los que han entrado a mi blog, me han dejado comentarios y han disfrutado de alguna forma leyendo información sobre mis viajes y viendo las fotos, que por lo visto es lo que más ha impactado. He aprendido mucho y me lo he pasado muy bien.

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Aerolíneas Argentinas, que me llevaría desde Santiago de Chile a Buenos Aires, como escala en mi viaje a Madrid. Tuve que madrugar para aprovechar al máximo las horas que permanecería en esta gran ciudad, siempre pensando en no perder el vuelo a Madrid, que tenía prevista su salida a las 10 de la noche. No se trataba de conocer la ciudad a fondo, pero sí de tener una visión preliminar para tener la excusa de volver con más calma.

Apenas transcurridas un par de horas desde la salida de Santiago, me encontraba en el aeropuerto de Ezeiza contratando un “remise”, un fiable servicio de taxis sin taxímetro que se contrata por teléfono, para que me acercara a la ciudad y me llevara de vuelta al aeropuerto a la hora, y desde el lugar que previamente acordaríamos. Esta es la forma de moverse en ese país, ya que el peligro de secuestros “express”, especialmente de turistas, es grande. La verdad es que este sistema funciona muy bien y da tranquilidad al viajero, a un precio módico.

Pedí al conductor que me llevara a Puerto Madero, como primer itinerario de mi visita relámpago. Puerto Madero bordea el río de La Plata y es un barrio nuevo, restaurado a partir del antiguo puerto, en el que se puede pasear por sus calles adoquinadas, comer la mejor carne argentina en alguno de sus múltiples restaurantes, ir de tiendas. En este lugar se puede encontrar a muchos “yuppies” disfrutando de su hora de comida. Del antiguo puerto se han mantenido muchos edificios de ladrillo y se han acondicionado oficinas, bancos y lofts.



Cruzando la vía del tren y la avenida Colón llegué al centro de Buenos Aires, donde pude comprobar el gran parecido de los edificios con aquellos de París y Madrid. Recorrí las calles más emblemáticas, como la peatonal Florida con su bien ganado prestigio como gran calle comercial, llena de pasajes o galerías de tiendas, Corrientes, que me recordaba el famoso tango, Santa Fe, la Avenida 9 de julio, de la que presumen los porteños como la más ancha del mundo. En uno de sus tramos cuenta con hasta 16 carriles. En esta avenida, en la Plaza de la República, se encuentra uno de los símbolos de Buenos Aires, el Obelisco, que para los bonaerenses equivale a la “Torre Eiffel” o el “Big Ben”, y que constituye el lugar de reunión para la celebración de los triunfos futbolísticos, como nuestra Cibeles, Canaletas o Neptuno. En esta avenida encontramos también el famoso teatro Colón, el más importante del hemisferio sur hasta la construcción de la Ópera de Sydney. Tiene 7 pisos, ocupa una manzana completa y en él se dan cita los mejores espectáculos del mundo.



No perdí la ocasión de aprovecharme de los bajos precios y compré algunos regalos para mi familia. Es una ciudad donde se pueden encontrar excelentes bolsos, zapatos, cinturones, chaquetas y abrigos de cuero, y jerseys a precios de ganga para un europeo. También, como tengo la costumbre de adquirir un periódico de cada lugar que visito, compré el ejemplar del día de “La Nación”.

No lejos de aquí, está la Plaza de Mayo, con la Pirámide de Mayo, construida para conmemorar el primer aniversario de la independencia; enfrente la Casa Rosada, sede del gobierno y el edificio del Congreso, con su cúpula de 85 metros. En Buenos Aires todo es grandioso. A pocos pasos encontramos el Cabildo, o ayuntamiento, típico edificio de estilo colonial español, y la catedral metropolitana, de estilo barroco, y el banco de la Nación.

A estas alturas y después de tanto caminar, mi estómago comenzó a recordarme que era la hora de comer. No me interesaba perder demasiado tiempo en un restaurante, por lo que decidí entrar en una de las tantas cafeterías de la calle Florida. Por supuesto que no perdí la ocasión para degustar un enorme bife argentino que a duras penas cabía en el plato, acompañado de patatas fritas y una gran ensalada y un exquisito postre de dulce de leche. El menú, consistente en dos platos, postre y bebida me costó poco menos de 4 euros.

Después de este mini descanso, salí en dirección al barrio de La Boca, recorriendo el paseo peatonal del malecón, llamado Caminito, como el famoso tango. La Boca es el barrio más criollo, y típico de Buenos Aires, donde viven numerosos artistas, con casas pintadas de distintos colores, bastante chillones. En él se instalaron muchos inmigrantes italianos a mediados del siglo XIX, y hay numerosas casas de tango, donde se reúne la gente para escuchar tango, e incluso para aprender a bailarlo. Es el barrio de Boca Juniors y del estadio de La Bombonera.


De La Boca me dirigí a San Telmo, el barrio bohemio, con numerosos “conventillos” y chabolas, con su típico mercado de frutas y la Feria de San Telmo, un rastro que tiene lugar los días domingo, y donde se vende de todo un poco. Los conventillos son antiguas casas de vecindad que se construyeron para la élite de la ciudad como, viviendas unifamiliares.

No podía, en este apretado viaje, dejar de visitar La Recoleta, a la que me dirigí en un taxi, pues se encuentra más alejada y me iba quedando cada vez menos tiempo. En La Recoleta hay preciosas mansiones antiguas, y es que fue a este barrio al que se trasladaron los habitantes ricos de San Telmo durante la epidemia de fiebre amarilla de la década de 1870. Se encuentra aquí el famoso cementerio, donde están enterrados miembros de la alta sociedad de la ciudad, héroes militares, gente famosa y políticos, entre ellos Eva Perón. Es una suntuosa necrópolis con estatuas y sarcófagos de mármol, que dan al lugar un gran esplendor y que merece la pena visitar.

Finalmente, cruzando la Avenida Libertador, casi corriendo, agotada, y ya oscureciendo, pude llegar a la Plaza San Martín, con sus grandes jardines y lujosos edificios residenciales y hoteles, donde me acerqué a la Torre de los Ingleses, una torre de ladrillo rojo de 76 metros, donación de la colonia inglesa la ciudad, que se encuentra frente a la estación de Retiro, construida en 1915, centro neurálgico de la red ferroviaria de la ciudad.

Comenzó a llover, caían chuzos de punta, y miré el reloj. Era la hora de cruzar nuevamente la plaza San Martín y acercarme al Hotel Sheraton, donde debía recogerme el “remise” que me llevaría al aeropuerto. Los nervios afloraban, ya que la General Paz, la autovía del aeropuerto se encontraba muy congestionada, pero a pesar de ello, llegué a tiempo para coger mi vuelo a Madrid, con el espíritu lleno de una ciudad grandiosa a la que tengo que volver.
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La primera visita fue a la Mezquita Azul conocida también como Sultán Ahmet camii, de la época bizantina. ¿Por qué se llama Mezquita Azul? La respuesta la encuentras en el interior, donde los miles de azulejos que cubren las paredes tienen diferentes y variados tonos azules. Después subimos a la parte alta de la ciudad y conocimos la universidad. Detrás de ésta encontramos La Mezquita de Solimán el Magnífico, la más grande de Estambul.
Se estaba oscureciendo, así que decidimos volver al hotel para seguir nuestro paseo al día siguiente.
Nos despertamos, desayunamos pronto en el ático del hotel viendo una panorámica de Estambul, y salimos para continuar conociendo la ciudad. Visitamos en primer lugar Santa Sofía, uno de los monumentos más increíbles del viejo Estambul. Es imposible de describir, ya que hay que verla.




Fuimos al Palacio de Topkapi, la que fue residencia de sultanes otomanos hasta el s. XIX, y donde se pueden ver objetos de valor que pertenecieron a princesas, príncipes y sultanes. Desde Topkapi se puede admirar el Cuerno de Oro, antiguo puerto histórico de la ciudad.

Además conocimos el Bazar de las Especies, donde eran numerosos los sonidos y los aromas exóticos. Nunca he visto tantos colores y olores mezclados en mi vida.

El Gran Bazar fue totalmente impresionante. Los pasadizos que son como un laberinto y la cantidad de gente que hay ahí cada día hacen que sea muy fácil que te pierdas, por lo que debes estar atento en todo momento a la vez que disfrutas del ambiente que allí se vive. Hay alrededor de unos 4.500 locales, los colores y los productos que allí se vende son muy variados, desde relojes, alfombras o caramelos, hasta telas, camisetas, etc. El Gran Bazar es el nombre más adecuado que se le podía dar a este centro, y es que tienes que concienciarte para vitarlo y saber que nunca vas a estar allí menos de una hora, aunque sea porque no puedes salir con toda la gente que hay. Es muy divertido, y tienes que saber regatear al máximo, pero te advierto que es peor que las rebajas, y dura todo el año.

La iglesia de San Salvador en Chora tiene bonitos mosaicos, frescos y escenas bíblicas.

Si quieres dar un paseo por el Bósforo, puedes coger un ferry en el puerto antiguo y llegar hasta el Mar Negro. Ahí podrás visitar el último pueblo del Bósforo antes de entrar en el Mar Negro, donde hay muchos restaurantes para comer y puedes subir a una antigua fortaleza.



El viaje se acabó, el autobús nos recogió en el hotel para llevarnos al aeropuerto y volver a Madrid.



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Nuestro viaje seguía y otro problema más iba a surgir dentro de poco. Nos dirigíamos a Pérgamo, una antigua ciudad de la civilización helenística y en la que se inventó el pergamino. Algunos del grupo de viaje habíamos estado en Berlín, donde se encuentra el Museo de Pérgamo, y cuando lo visitamos vimos que toda la ciudad estaba allí, de hecho recuerdo que nos comentaron que la construcción del museo debía adaptarse a los objetos que trajeron los excavadores de Turquía, y no al revés como se suele hacer. En Pérgamo se pueden ver, a pesar de que los alemanes “hayan pedido prestado” casi toda la ciudad, lo que queda del Templo de Trajano, las ruinas de la que en su día fue la biblioteca de la ciudad, el Templo de Atenea, el Altar de Zeus, el Teatro y el Templo de Dionisos.

Además yo recomiendo visitar Asclepion, ¿por qué?, pues porque fue construido como lugar terapéutico y centro de culto, todo ello en honor al dios de la medicina. Es bonito.

El viaje aún no había terminado, faltaba por conocer dos ciudades espectaculares como Bursa y Estambul.

Bursa, la ciudad de la seda:

Al llegar a Bursa lo primero que hicimos fue visitar el Mausoleo Verde, con azulejos verdaderamente preciosos que recuerdo que cubrían toda la pared. Además conocimos la Mezquita Verde, del s. XV, y la Gran Mezquita Otomana. Visitamos un mercado que se asemejaba a un centro comercial, aunque nunca como los que conocemos en España, donde todas las mujeres del grupo compraron pañuelos de seda natural de colores muy bonitos que yo nunca antes había visto.



Nuestro viaje ya casi iba a terminar, y la verdad es que me dio pena porque le había cogido mucho cariño al pueblo turco y había disfrutado al máximo de mis vacaciones y no quería irme todavía. Nuestra última parada en grupo fue Estambul, donde nos daban la oportunidad de visitar la ciudad por nuestra cuenta durante 4 días. Fue muy divertido, porque cuando vas en grupo lo pasas genial, pero también necesitas un poco de libertad para visitar lo que a ti más te interese, descansar cuando te apetezca, comer donde más te guste… Al llegar a Estambul, aún en el autobús, cruzamos un puente desde el que podíamos ver el Estrecho del Bósforo, que separa Asia de Europa con una luz magnífica. Fuimos entrando a la ciudad (todo el autobús con la boca abierta) y ahí nos separábamos todos.




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Konya. En el camino había posadas que utilizaban los mercaderes de la Ruta de la Seda para descansar. Estas posadas tenían fachadas artísticas de una arquitectura muy original. Konya era una ciudad alegre y divertida. Al llegar, el tamaño inmenso de la Secta de los Derviches nos sorprendió. Los derviches son fieles que bailan y bailan girando, y cuya danza les conduce a la iluminación espiritual. Su türbe o mausoleo está cubierta de bellos azulejos de color verde, los colores del profeta y del Islam.



La Secta era un museo, el museo de Mevlana, en el que para entrar todos los fieles se lavaban en las fuentes de la entrada al edificio. Nosotros no tuvimos que lavarnos, pero al igual que ellos tuvimos que quitarnos los zapatos para poder entrar y en el caso de las mujeres, todas tuvimos que cubrirnos la cabeza con un pañuelo. Entramos y ahí pudimos ver las tumbas de los derviches, en las que según la importancia de cada uno de estos fieles, hay una especie de gorro que le identifica. A la entrada de la Secta recuerdo que había varios niños muy simpáticos y que hablaban en todos los idiomas tratando de vender a los turistas espejos, posavasos y postales. El regateo es un juego obligatorio en los países de tradición musulmana, porque es su modo de vida, y siempre el precio final suele ser bastante justo para el comprador y el vendedor.
Al salir de la Secta visitamos un claustro que pertenecía al mismo edificio, donde vendían artesanía típica de la zona, sobre todo platos de cerámica.

Antalya es una ciudad costera situada a los pies de los Montes Taurus. La humedad y el calor eran agobiantes. Es una ciudad muy occidentalizada, con mucho comercio y mucha gente. Tiene bonitas playas en las que la gente hace windsurf, parapente y otros deportes. Lo que me sorprendió fue ver como las chicas jóvenes iban en bikini, con faldas o pantalones cortos, los hombres en bañador, y las mujeres tenían que bañarse en el mar con la chilaba y encargarse de los hijos mientras el marido disfrutaba del día.

En el puerto antiguo están las ruinas de un bonito castillo, junto con la puerta de Adriano, iluminados ambos por la noche creando una estampa digna de fotografía. En el puerto recuerdo que había muchos restaurantes, tiendas de artesanía y de regalos. Entramos en una tienda de cerámica en la que el vendedor, un chico joven que había vivido en Alemania, estuvo más de una hora charlando con nosotros. Después cogió su laud y nos dedicó una canción típica turca.

De Antalya viajamos a Perge, donde pudimos contemplar las ruinas de un teatro y un mercado clásicos. Continuamos viendo ruinas en Aspendos, donde todavía hoy se representan óperas. Ahí pudimos ver que las entradas para ver monumentos son más caras para todos los que no somos turcos.

Después nos fuimos a Denizli y a Pamukkale, esta última un lugar famoso por sus formaciones naturales conocidas desde tiempos antiguos. Eran una especie de piscinas en balcones, aunque también parecían pequeños cientos de lagos en una inmensa montaña cubierta de nieve.
El agua de estas piscinas es rica en calcio, piedra caliza y otros minerales de la tierra, lo que hace que tenga propiedades terapéuticas. Esto sí que era un espectáculo increíble que hay que conocer.

El viaje continuaba en dirección a Hierapolis, donde pudimos ver más ruinas clásicas, al igual que en Aphrodisias, donde pudimos ver dos museos: unos al aire libre, en el que se encontraban tumbas muy bien restauradas, el teatro, el ágora, el templo de Afrodita, el baño romano, el odeón, el estadio y el Tetrapilon, una puerta enorme con cuatro entradas en la que tuvimos la suerte de estar a la hora de la puesta de sol. El otro museo era el cubierto, en el que había muchísimas estatuas y objetos encontrados en excavaciones.




En el próximo post continúa el viaje a Turquía, esta vez en la parte más occidental del país.
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Te propongo viajar a Capadocia, una región en el sur de Turquía, en el corazón de Anatolia, donde te introducirás en lo más profundo y tradicional del país, porque ahí aún no ha llegado la occidentalización. Allí podrás contemplar las maravillosas formas en las que el viento y el agua convierten amplios valles de rocas que se asemejan a los paisajes espaciales.

Mi viaje fue contratado con una agencia de viajes, porque mi familia pensó que así es como más cosas se ven y donde mejor lo pasas al conocer a muchas personas en grupo. Siempre había tenido muchas ganas de conocer Turquía, me llamaba mucho la atención porque era algo totalmente desconocido para mí viajar a Asia. En este post sólo voy a hablar de Capadocia, porque más adelante en otros posts hablaré de Estambul, Kusadasi, Antalya y el resto de lugares que he visitado en Turquía.

El avión salía un jueves a las 6 de la mañana, y con eso de que hay que estar dos horas antes en el aeropuerto cuando viajas a un país extranjero, me tocó madrugar bastante. Para llegar a Capadocia hay que coger un avión que te llevará a la región haciendo antes escala en Estambul. Recuerdo que cuando yo fui, al llegar al aeropuerto, no nos llevaron al edificio en bus, como se suele hacer en otros países, directamente aterrizó el avión y bajamos en la misma pista. Era un aeropuerto acogedor, con colores cálidos y gente muy educada. Hay que esperar una larga cola hasta que todos los que hayan aterrizado a la misma hora que tú paguen el impuesto que te cobran por entrar en el país. No me acuerdo exactamente del precio que tenían que pagar los españoles, pero desde luego que no era tanto como el que tenían que apoquinar estadounidenses, canadienses y habitantes de países considerados ricos.

Lo primero que hicimos fue formar un grupo de unas 30 personas guiado por Senol, nuestro guía durante el viaje. Nos llevaron al hotel en un autobús que durante 15 días, junto con nuestras piernas, sería nuestro medio de transporte en Turquía. Por el camino miraba con la boca abierta por la ventana sin poder creer el paisaje que estaba contemplando. Era increíble lo que podía hacer la erosión, convertir kilómetros y kilómetros de valles de rocas enormes en chimeneas de hadas con diferentes formas: retorcidas, alargadas, achatadas, e incluso una con forma de camello.

Senol nos explicó que Capadocia era una zona volcánica hace 3 millones de años, y debido a la erupción de dos volcanes cuando se secó el magma la roca de la región se convirtió en ligera y porosa. Desde ese momento y hasta hoy los fenómenos naturales han ido esculpiendo las formas que hoy se pueden admirar. Algunas incluso pueden visitarse por dentro.



Los habitantes vieron que era fácil trabajar la roca, por lo que empezaron a excavar y a construir sus casas en ella. Así, la gente más pobre se asentó en estas chimeneas, para poder sobrevivir al frío. Más tarde, los cristianos las utilizaron como refugios para huir de las invasiones árabes y para sus lugares santos. Por eso se pueden encontrar frescos con motivos religiosos en el interior de estas cuevas.



Nos dirigimos a Nevsehir, la capital de la región y estuvimos en Uchisar, donde en lo más alto se encuentra una antigua fortaleza desde la que se puede ver todo el valle de chimeneas. También visitamos Göreme y Devrent, un valle en el que se puede apreciar como la erosión ha hecho que una de las chimeneas se asemeje a un camello, y en la que se distinguen fácilmente las jorobas.




Además conocimos Kaymakli, una ciudad subterránea construida a varios metros bajo tierra. Para llegar a ella tuvimos que recorrer largos pasadizos agachados, por lo que al día siguiente las agujetas que teníamos eran totalmente increíbles, pero merecieron la pena. En Kaymakli pudimos hacernos una idea de cómo vivían los habitantes, ya que aún se conservan molinos, cocinas y tumbas.

También me llamó la atención ver botellas en el tejado de algunas casitas de la zona. Senol comentó que era una tradición poner botellas cuando en esa casa vivía una chica en edad de casarse. Así, el chico que tirase la botella pediría la mano de la chica al padre de ésta y se casarían.

En el pueblo de Avanos pudimos comer gastronomía típica de Turquía y disfrutar de la artesanía local, de la que vive el pueblo. Además tuvimos la oportunidad de visitar una fábrica de artesanía, en la que nos enseñaron a usar un torno para crear piezas de cerámica.
También es interesante visitar Urgup. Nos propusieron una excursión opcional que consistía en observar todo el valle al amanecer en un globo.

Después de tanto caminar y tanto tiempo sentados en el autobús soñábamos con dormir tranquilamente toda la noche después de la cena, para poder tener fuerzas durante la excursión del día siguiente. La tranquilidad duró hasta las 4 de la mañana, cuando de repente escuchamos un grito impresionante que resultó ser el imán de la mezquita que llamaba a los fieles a la oración, y se escuchaba por todo el valle de Capadocia. Ya no pudimos dormir más hasta la mañana siguiente.







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En el archipiélago balear, en el Mar Mediterráneo, podemos encontrar una isla solitaria y muy desconocida por todos: Cabrera. Es una isla que conforma otro grupo de islas y que merece la pena conocer por su bella naturaleza.


Cabrera se sitúa al sur de Mallorca y conforma un conjunto de varias islas: Conillera, Plana, Foradada, Pla, Foradar o Na Pobre. Todo el grupo de islas ofrece una naturaleza intacta excepcional, tanto que en 1991 este entorno fue declarado Parque Nacional Marítimo - Terrestre. Además, en la isla se puede disfrutar de bellísimas calas y una única playa con arena en la costa oriental.



La vegetación actual comprende árboles como el pino, la sabina y el lentisco y arbustos como el boj, el aladierno o la mata. En la fauna autóctona había una especie llamada Myotragus balearicus, ya extinguida casi en su totalidad, focas monjes y una gran variedad de aves.
Si estás interesado en conocer más sobre la fauna de la isla pincha aquí.


El relieve de Cabrera es muy accidentado y los suelos son calcáreos, con margas y arcillas, por lo que se han creado varias cuevas naturales en la isla.

En la isla nunca han habitado más de 80 personas. Esto posiblemente se debe a la dificultad para acceder al islote, los problemas para habitar allí y el hecho de que es un área desierta. Además, otra explicación es que en épocas pasadas el archipiélago sufría las malas artes de piratas, lo que hacía que Cabrera fuera un lugar peligroso y que la presencia de militares fuera constante.

Lo más llamativo de la isla son sus costas, en las que pueden verse a veces delfines y gaviotas, lo cual es posible gracias a que se controla el turismo de Cabrera mediante restricciones, para que se pueda seguir conservando la espectacular naturaleza que allí se encuentra. También es interesante conocer la Cova Blanca, una bellísima cueva que se sitúa cerca de la Cala Gandulf, donde se puede disfrutar de juegos de luces reflejados en el agua.

En Cabrera podemos contemplar un castillo del S. XIV situado cerca del puerto y que fue escondite de piratas en sus ataques a la isla de Mallorca. Además hay una simpática ermita y un monumento a los franceses que fueron desterrados en la isla.



Para llegar a Cabrera sólo hay una vía: el mar. Un día a la semana parte un barco del puerto de Colonia de Sant Jordi (Mallorca)que efectúa una excursión guiada durante el mismo día. Si en cambio prefieres visitar la isla por tu cuenta debes pedir permiso a ICONA (Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza), cuyo objetivo es proteger la flora y la fauna de Cabrera. Esta institución te proporcionará información y permiso para poder hacer tu excursión. No te pondrán inconvenientes. Después de haber obtenido el permiso puedes alquilar un barco de pescadores en Sant Jordi y hacer tu propio recorrido por el archipiélago.

Parece muy complicado poder visitar la isla, pero no es así en absoluto. De todas formas, si así fuera, merecería la pena pasar por trámites con ICONA para poder disfrutar del espectáculo de naturaleza que ofrece Cabrera.









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Europa es uno de los continentes que más turistas recibe al año. La gran variedad de monumentos, idiomas, gentes, olores y sabores que se pueden encontrar en la zona europea, hace que sus destinos resulten atractivos para un gran número de visitantes.


Asturias, el "paraíso natural" del norte de España

El Principado de Asturias ofrece a todos la posibilidad de disfrutar de una naturaleza extraordinariamente bella, una gente tremendamente amable y educada, y una gastronomía excepcional. La localidad asturiana de Ribadesella es mundialmente conocida por su tradicional Descenso Internacional del Sella, que cada año reúne a miles de personas.

Lugo, un rincón especial en Galicia

Si viajas a Lugo, en la Comunidad Autónoma de Galicia, podrás encontrar obras maestras de la naturaleza como la playa de As Catedrais, ruinas romanas, como la muralla reconocida Patrimonio de la Humanidad, montes espectaculares con prados verdes como la Sierra de Ancares, etc. Además, si te gusta comer bien, Lugo es un sitio que sin duda tienes que visitar, ya que se celebran continuamente ferias gatronómicas en las que degustar alimentos verdaderamente exquisitos.


Bremen, la fusión del arte, la historia, el comercio y la religión

La ciudad alemana de Bremen es un lugar en el que podrás unificar diferentes puntos de vista de los que puede ser vista la ciudad. En Bremen hay espacio para lo artítico, lo religioso y las compras, sin olvidarnos de la historia. Además, muchos podran recordar su infancia viajando al lugar que vio nacer a Los trotamúsicos.


La isla creada para el disfrute de emperadores: Capri

En el Mediterráneo existe un lugar mágico, donde puedes olvidarte de todas tus preocupaciones, que es lo que en época de romanos hacían los emperadores Tiberio y Augusto. Capri es un edén que esconde playas, farallones y ruinas, desde las cuales podrás tener vistas increíbles y maravillosas al mar. La belleza de la naturaleza se encuentra en todo el territorio de la isla.

La Navidad más "blanca" está en Laponia

Si las épocas navideñas te gustan más de lo normal y eres capaz de aguantar temperaturas tan frías en invierno que no pasan de los 30º C bajo cero, tu destino ideal es Laponia, la ciudad natal de Papá Noel.
La gruesa capa de nieve convierte a esta zona del norte de Europa en uno de los mejores lugares del mundo para practicar deportes de invierno. Entre otras actividades que pueden hacerse en Laponia está dar una vuelta en trineo.


La capital del surf es Tarifa

Si eres un amante del surf, Tarifa es tu punto de encuentro con otros locos por este deporte. Las playas y el fuerte viento hacen posible que prácticar esta actividad en Tarifa resulte divertido y atractivo. Aún así, se pueden hacer muchos otros deportes acuáticos en la zona, además de probar la gastronomía típica andaluza y tener tiempo para visitar un parque natural y gozar del entorno mediterráneo.]]>

En los últimos años cada vez son más las personas que durante estas fechas frías, que abarcan el puente de la Constitución y Navidad, deciden alargar un poco más el verano que ha terminado y disfrutar de playa, sol y mar. Sólo un 20% de la población española aprovecha estos días para hacer un viaje al extranjero, ya que la mayoría se decanta por los desplazamientos cortos, preferiblemente dentro de España.

Los destinos elegidos suelen ser circuitos organizados por agencias y paquetes de autobuses. En Navidad la gente cada vez más quiere olvidarse de las bajas temperaturas del frío invierno, por lo que buscan sol y playa. Las Islas Canarias y Caribe se convierten en protagonistas estos días.















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El municipio de Tarifa es el más meridional de la Península Ibérica. Se sitúa en la comunidad autónoma de Andalucía, en la Costa de la Luz, provincia de Cádiz. Tarifa está a tan sólo 14 km de África.




El Cabo, Isla o como más se la conoce, Punta de Tarifa, delimita las aguas del Mar Mediterráneo con de las del Océano Atlántico.
Con una población estimada de más de 15.000 habitantes censados (sin hablar de la flotante), Tarifa es uno de los puntos más visitados de nuestro país en los meses de verano.

Es una zona de clima templado, con un alto grado de humedad, de inviernos moderados y veranos soleados. En invierno suele hacer frío a causa de la gran humedad, aún teniendo temperaturas no muy bajas. Durante el verano, las temperaturas son casi siempre muy agradables y nunca tan altas como en el resto de España, debido al viento de Poniente. No olvides ropa de abrigo incluso en verano porque las noches pueden llegar a ser frías.

La temperatura media en Tarifa es de 17° C, muy agradable para disfrutar todo el año.

La gente viene con muchas ganas de disfrutar, así que si vas con amigos, tu novio o novia o tu familia, conocerás gente nueva y lo pasarás en grande.

Tarifa brilla por la cantidad de actividades que puedes llevar a cabo durante tu tiempo libre. Tarifa es conocida como la Capital del Viento de Europa. Así, si eres un apasionado del deporte, podrás divertirte practicando windsurf o kitesurf, aunque otras opciones son hacer escalada en la montaña Betis, submarinismo o buceo, montar a caballo por la playa, bicicleta de montaña, pesca, golf, surf, parapente, tenis, padel o senderismo.






Visitar el Parque Natural Los Alcornocales es algo casi obligatorio, ya que ofrece la posibilidad de disfrutar de la naturaleza mediterránea.



Después de tanto ejercicio es hora de alimentarse en condiciones. La gastronomía andaluza, se caracteriza por su sencillez. No está basada en una complicada elaboración sino en el sabio aderezo de productos de la dieta mediterránea, como el popular gazpacho andaluz que reúne los ingredientes más sanos de la cocina mediterránea, el pescaíto frito, el cocido andaluz, el rabo de toro o las “papas aliñás”, a los que no les puede faltar el pan para mojar. Además, podrás ir a sitios de “tapas”, o comer comida internacional (italiana, mejicana, etc.), o almorzar en los típicos chiringuitos playeros.

Para salir de marcha por la noche hay bares de diferentes ambientes: surferos (con los últimos vídeos sobre este deporte), de gente local, de chupitos, de salsa y salseros, de flamenquito, de bebidas mejicanas, cervecerías y varias discotecas.

Elige entre nuestra gran diversidad de alojamientos en Tarifa. Desde diferentes categorías de alojamientos en hoteles en Tarifa, hasta una gran variedad de apartamentos vacacionales a lo largo de nuestras playas. También hay casas y casas rurales.

Sin duda es un viaje inolvidable y en el que se puede disfrutar al máximo.

Para más información visita la página www.tarifaweb.com]]>